|
|
|
|
Beim Druck von ABS zieht es mir mit dem D6 an Überhängen oder Rändern gerne mal das Material nach oben (also eine Art Gummilippe). Vermutlich Druckteilkühlung zu niedrig, oder?
|
|
|
|
|
|
|
Genau das Gegenteil ist der Fall.
|
|
|
|
|
|
|
die erkenntnis hatte bei mir auch erstmal gedauert, als ich meinen 4010 teile-fan zu nem 5015er aufgerüstet hatte
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Kaffeekränzchen
Genau das Gegenteil ist der Fall.
| |
Erklärung? An materialintensiven Stellen, z.B. Spitzen, an denen er permanent zu Gange ist, schmilzt mir der komplette Druck gern mal weg. Und bei den Lippen ging ich davon aus, dass er die Vorgängerschicht zu wenig kühlt und dann nicht richtig auf der Schicht druckt und das Material stattdessen nach unten drückt, so dass sich diese Lippen bilden. Hab leider gerade kein Beispielbild parat, kann morgen aber mal eins vom Benchy machen.
|
|
|
|
|
|
|
Zeig mal ein Foto her, ja.
Grundsätzlich bin ich bei ABS und Kühlung aber erst mal skeptisch und würde eine eher gleichmäßigere Temperatur im Druckraum empfehlen.
Bspw. Deckel und Seitenblenden drauf und nicht zu sehr kühlen, sonst hast du gerade bei ABS schrumpfungsbedingt Lippen und Warping.
|
|
|
|
|
|
|
Die Raumtemperatur ist konstant warm, kein Luftzug, Gehäuse ist dicht. Das Gerät ist schon über ein Jahr alt und stand in letzter Zeit, aufgrund von Problemen, nur rum. Das letzt mir bekannte Teil hatte Ghosting und hin und wieder Layerversatz - muss aber mal anders gewesen sein. Hab mich also mal drüber gemacht und nach der Wartung ist zumindest die Genauigkeit wieder iO. Ich konnte es natürlich nicht lassen und habe ein paar Upgrades gedruckt und das neueste Marlin drauf gepackt.
Druckgeschwindigkeiten habe ich schon variiert. Kann eigentlich nur etwas mit den Temperaturen nicht passen. Naja, morgen mehr. Das es genau das Gegenteil sein soll verblüfft mich jetzt schon .
|
|
|
|
|
|
|
Fehlerbild:
<Klick zur Imgur-Galerie>
Vorne am Schiffsrumpf lässt sich die Lippenbildung gut erkennen. Außerdem kann man eine von dir erwähnte Schrumpfung am Übergang zum Deckboden umlaufend sehen. Und zu guter letzt der zermatschte Schornstein.
Ach ja, nicht über den Boden wundern, hab da etwas grob mit dem Messer den Brim entfernt.
Settings:
Schichtdicke: 0.1mm
Geschwindigkeit: 30 mm/s (normalerweise 60 mm/s)
Supports: Nope
Infill: 20%
Nozzletemp: 230°C
Bedtemp: 80°C
Kühlung (so geht's einfacher):
Slicer: Ultimaker Cura 4.0b
/Hier das Dach gedruckt ohne Kühlung:
https://imgur.com/a/pnHfI6c
|
[Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert; zum letzten Mal von Iceman3000 am 12.02.2019 16:15]
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Ball Spencer
Ist hier bestimmt schon paar mal diskutiert worden, aber ich wills noch mal hören: Was nehmt ihr bei eurem Ender-3 (den haben hier ja einige) um das Werkstück auf der Plate zu halten?
Ich fahre im Moment am besten mit Bed vorheizen und Prittstift...
| | Kommt aufs Material an... PLA und PETG immer auf dem mitgelieferten BuildTak. Nylon auf Bluetape - dafür drehe ich die abnehmbare BuildTak-Platte um, weil das Tape meines Erachtens besser auf der glatten Unterseite haftet. Für ABS hätte ich selbst gerne eine Empfehlung.
|
[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von desperado 12 am 12.02.2019 17:07]
|
|
|
|
|
|
Ich habe bisher nur PLA gedruckt und Prittstift tut es für mich, wenn ich mal was brauche. Meistens hält es auch so super.
|
|
|
|
|
|
|
Wollte gestern mal wieder was drucken, und zwar Schlüsselanhänger. Im Prinzip relativ flach, habe das Design schon 2x erfolgreich gedruckt, aber einzeln. Gestern wollte ich dann acht Stück nebeneinander drucken.
Meine übliche Technik mit Prittstift auf Glas hat geholfen, dass es die ersten paar Layer ohne Probleme ging. Irgendwann lösen sich dann aber die Ecken und die Nozzle reißt einzelne Teile beim Druck ab. Woran kann das liegen?
Und gibts nen Slicer der mir mehrere Objekte optimal anordnet? Cura macht da nur Schrott.
|
|
|
|
|
|
|
Gestern Abend den Ultimaker S5 über das Panel geupdatet. Heute morgen wird immer noch “Wird aktualisiert. Bitte nicht abschalten. Bitte warten...“ angezeigt. Also Powet-Reset *schwitz *. Ging zum Glück immer noch.
/Im übrigen hab ich für den D6 Ersatzteile und bessere Lüfter bestellt. Der Stocklüfter ist nämlich im Eimer (dreht nur sporadisch). Bei der Gelegenheit tausche ich die andren Krachmacher auch gleich mit. Als weiteres Schmankerl probier ich zwei FullMetal-Hotends von AliExpress aus. Bin gespannt was da an kommt... Beides nicht teuer, aber eine um 50% günstiger als die andre.
|
[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von Iceman3000 am 15.02.2019 12:16]
|
|
|
|
|
|
geil: https://www.thingiverse.com/thing:3080548
ich fand das hotend-gehäuse vom i3 ja schon immer optisch sehr ansprechend.
und nu hats echt einer für die creality-plattform und bondtechs angepasst \o/
(ich war schon so kurz davor, mir nen weiteren petsfang zu drucken)
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Ball Spencer
Wollte gestern mal wieder was drucken, und zwar Schlüsselanhänger. Im Prinzip relativ flach, habe das Design schon 2x erfolgreich gedruckt, aber einzeln. Gestern wollte ich dann acht Stück nebeneinander drucken.
Meine übliche Technik mit Prittstift auf Glas hat geholfen, dass es die ersten paar Layer ohne Probleme ging. Irgendwann lösen sich dann aber die Ecken und die Nozzle reißt einzelne Teile beim Druck ab. Woran kann das liegen?
| |
Einiges Googlen verrät mir, dass vielleicht nicht perfekt gelevelt war. Aber wieso halten dann die ersten paar Layer?
|
|
|
|
|
|
|
Sich lösende Ecken können auf eine zu starke Bauteilkühlung oder ein zu geringe Heatbed-Temperatur hinweisen. Das Phänomen nennt sich Warping.
|
|
|
|
|
|
|
Habe heute noch mal extrem sorgfältig gelevelt, mit Kassenbon und zwei Durchgängen. Dann ohne Prittstift gedruckt - bisher sieht das Ergebnis sehr gut aus, ist aber erst bei 40%. Die Drucke vorher hatten sich bis hierhin auf jeden Fall schon gelöst.
Mein Mitbewohner wird jetzt mit seiner Freundin im Raum neben dem Drucker pennen, mal sehen wie genervt die morgen von den Geräuschen sind.
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Ball Spencer
Habe heute noch mal extrem sorgfältig gelevelt, mit Kassenbon und zwei Durchgängen. Dann ohne Prittstift gedruckt - bisher sieht das Ergebnis sehr gut aus, ist aber erst bei 40%. Die Drucke vorher hatten sich bis hierhin auf jeden Fall schon gelöst.
Mein Mitbewohner wird jetzt mit seiner Freundin im Raum neben dem Drucker pennen, mal sehen wie genervt die morgen von den Geräuschen sind.
| |
Wenns die Ecken sind könnte auch n größerer Brim helfen (falls noch nicht eingestellt), einstellungen findest du im Cura bei "Build Plate Adhesion". Das musst du dann manuell mit nem Messer entfernen nach dem Druck. Grad bei flachen Drucken kommen da manchmal die Ecken hoch. Kannst ruhig mal 10-12mm Brim einstellen und mal schauen wie das läuft.
Ich vermute auch wie Siggi dass es was mit verformung und Abkühlung zu tun hat. Würde auch parallel die Bedtemperatur hochdrehen. Wenn du mit ABS druckst: Viel Erfolg, das gleiche Problem hab ich mit ABS auch gehabt und nie in den Griff bekommen. Das Material hat einfach viel zu viel Spannung entwickelt, wenn die Drucke größer wurden, bin dann zu PLA und dann zu PETG.
|
[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Don_Wursto am 20.02.2019 7:15]
|
|
|
|
|
|
Brim ist der große flache Teppich unten drunter? Das hab ich mal bei nem Benchy gemacht und fand ich super beknackt zu entfernen.
Druck ist super durchgelaufen. Filament ist PLA.
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Ball Spencer
Brim ist der große flache Teppich unten drunter? | |
skirt: ein paar linien drumrum
brim: ein paar linien drumrum, die direkt an der ersten schicht anliegt
raft: komplette separate bodenschicht
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Ball Spencer
Brim ist der große flache Teppich unten drunter? Das hab ich mal bei nem Benchy gemacht und fand ich super beknackt zu entfernen.
Druck ist super durchgelaufen. Filament ist PLA.
| |
Hier sieht man nen Brim. Ist idr recht einfach mit nem Skalpell zu entfernen, weils wirklich nur eine Schicht ist. Hilft aber dass die Ecken nicht hochgehen weil um die Ecke herum Haftung entsteht.
Brim ist nur seitlich vom Druckobjekt, nicht darunter.
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Don_Wursto
mit nem Skalpell | |
entgrater!
bestes werkzeug, dass ich mir fürn 3d-drucker bisher gekauft hab
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von SirSiggi
Sich lösende Ecken können auf eine zu starke Bauteilkühlung oder ein zu geringe Heatbed-Temperatur hinweisen. Das Phänomen nennt sich Warping.
| |
Zu geringe Heatbed-Temperatur: Mein Bruder hat auch nen Ender 3 und erzählt mir gerade, dass man den auf 67°C stellen muss, damit das Bett auch wirklich 60°C hat, jedenfalls mit der Glasplatte. Das werd ich mal ins Setup aufnehmen.
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Atomsk
| Zitat von Don_Wursto
mit nem Skalpell | |
entgrater!
bestes werkzeug, dass ich mir fürn 3d-drucker bisher gekauft hab
| |
+1 und falls mal jemand Metall entgraten möchte, geht das damit auch super.
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Ball Spencer
| Zitat von SirSiggi
Sich lösende Ecken können auf eine zu starke Bauteilkühlung oder ein zu geringe Heatbed-Temperatur hinweisen. Das Phänomen nennt sich Warping.
| |
Zu geringe Heatbed-Temperatur: Mein Bruder hat auch nen Ender 3 und erzählt mir gerade, dass man den auf 67°C stellen muss, damit das Bett auch wirklich 60°C hat, jedenfalls mit der Glasplatte. Das werd ich mal ins Setup aufnehmen.
| |
Länger vorheizen hilft bei glas auch.
|
|
|
|
|
|
|
Ich hab unter das Glas vollflächig n Wärmeleitpad gelegt.
Vorteil 1: Das haftet so gut, ich brauch keine Klammern am Rand mehr (die ich mir vorher mit der Nozzle gern mal abgerissen hab).
Vorteil 2: Durch das Pad hab ich ne gleichwärmige Erwärmung und das Glas hält dadurch und durch die Isolation von unten besser die Wärme = weniger Nachheizen, weniger Stromverbrauch.
Dauert aber auch länger bis es wieder abgekühlt ist, das ist der Nachteil.
|
|
|
|
|
|
|
Grundsätzlich sollte man den Temperaturen die die Thermistoren melden nicht unbedingt glauben. Wenn man sich mal die Datenblätter anguckt sind die gerne mal vom Hersteller schon mit plusminus ein paar Grad angegeben. Dann sitzen die häufig nicht genau da wo es drauf ankommt sondern ein apaar mm weiter weg, oder im headbed und haben nur mäßig guten Kontakt etc.
Man sollte das mMn rein am Ergebnis bewerten. Und dann ab und an mal rumspielen und gucken ob andere Temperaturen besser sind. Letztlich ist es ja egal ob da 60 Grad, 70 Grad, oder 200 Grad steht, solange es die Temperatur ist die funktioniert.
/e
Das Glassbett von meinem anycubic i3 ist to leicht texturiert, das ist klasse, hatte noch nie Probleme mit der Haftung.
Auf dem alten Drucker hatte ich eine Schicht buildtak, das fand ich auch ziemlich gut. Ansonsten gibt es ja inzwischen Dauerdruckplatten aus PEI und so zu kaufen, kein Plan, man hört oft gutes.
|
[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Teh Ortus am 20.02.2019 23:23]
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Teh Ortus
Ansonsten gibt es ja inzwischen Dauerdruckplatten aus PEI und so zu kaufen, kein Plan, man hört oft gutes.
| |
Geht gut. Aber meine ist schon ein bisschen angeschlagen, weils manchmal zu gut haftet. :/
quake.
|
|
|
|
|
|
|
Ich hab gestern mal versucht, was größeres zu drucken, nachdem kleinere Dinge jetzt eigentlich ganz passabel rauskamen: Den Bananenhalter fürs Fahrrad (thingiverse: banana holder).
1. Frage: Cura packt da ja unendlich viele Supports drunter... tut das wirklich not?
2. Frage: Als er dann hauptsächlich zwei parallele Elemente gedruckt hat, haben sich von der einen rüber zur anderen Stelle Fäden gezogen. Zu hohe Nozzle-Temperatur? Oder was anderes?
Haftung auf dem Bett bisher top, da keine Beschwerden mehr.
Sollte ich mal ne Reihe solcher Testdinger drucken, die da die Temperatur variieren und so? Ideen?
|
|
|
|
|
|
|
bei fäden sinds in den meißten fällen die retraction settings. gerade bowden systeme sind da anfälliger.
mit so nem test lässt sichs recht einfach prüfen: https://www.thingiverse.com/thing:2563909
schau mal bei tom oder makers muse, die haben nette videos, die die relevanten settings gut erklären.
|
|
|
|
|
|
|
Nimm für Supports mal Meshmixer, das war bei mir in 99% aller Fälle um einiges sinnvoller. Generell sorgt Cura bei mir für saubere Drucke, aber mit anderen Programmen geslicete Objekte sind manchmal in der halben Zeit fertig. Muss man immer überlegen was einem wichtiger ist.
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von [WHE]MadMax
Nimm für Supports mal Meshmixer, das war bei mir in 99% aller Fälle um einiges sinnvoller. Generell sorgt Cura bei mir für saubere Drucke, aber mit anderen Programmen geslicete Objekte sind manchmal in der halben Zeit fertig. Muss man immer überlegen was einem wichtiger ist.
| |
Haha, ja. Das Ding hätte laut Cura 6h30 dauern sollen, nach der Zeit war der Drucker nicht mal halb fertig.
Danke für die Antworten :-)
|
|
|
|
|
|
Thema: 3D-Drucker Thread ( you wouldn't download a car ) |