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| | Zitat von Atomsk
sehr geil.
aus wie viel teilen besteht die klinge selbst?
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Die Klinge besteht aus 4 Teilen. Insgesamt besteht das Schwert aus 8 Teilen.
Hier die Datei: klickediklick
Heute hatte ich die Möglichkeit meinen Mr. Satan Gürtel auszuführen:
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[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von PrimeTime am 28.02.2019 17:30]
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schon bestellt?
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138 GBP mit ein paar Nozzles dabei. Nope.
quake.
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Habe meinen Chef überzeugen können, tatsächlich Dinge für die Arbeit mit dem 3D-Drucker herzustellen.
Heute Morgen den ersten Prototypen gedruckt und auf einmal Layershift. Hatte ich vorher noch nie?
Was kann das sein? Y-Belt ausgeleiert?
Ist nur ein einziges Mal passiert und auch nur 1-2mm. Ich guck mal ob ich n Foto hinkriege.
Voilà. Unten, der überstehende Rand, der soll da nicht sein.
Ebenfalls unschön ist das Stringing über der Bohrung, aber das ist ja mit ner Feile schnell behoben.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Ball Spencer am 05.03.2019 13:21]
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druckst du ab SD oder vom Rechner? die shifts entstehen bei mir meist dann, wenn der datenstream aus gründen™ kurz abbricht. meist hat allein das neu aufspielen der sd karte geholfen, bei grösseren sachen der druck direkt ab rechner.
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Könnte das nicht auchn verlorener Step wegen zu heißen Motortreibern sein? 
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So langsam gehen mir die TMC2130 etwas auf den Sack.
An sich sind die Teile echt geil, aber ich schaffs einfach nicht ein Benchy ohne Layershift zu drucken. Teile mit einfachen langen Bewegungen werden einwandfrei gedruckt, in superber Qualität, aber sobald das Modell komplexer wird hab ich Layershifts.
Intensiv konfiguriert hab ich Current, Acceleration und Jerk und nichts hat geholfen. Kühlung hab ich natürlich auch intensiv beackert. Kühlkörper an die Stepper, ordentlich Luft auf die Driver. Oft liest man, dass ohne 24V das Problem nicht zuverlässig lösbar wäre. Angeblich sollen die TMC2208 das Fehlerbild nicht in der Form aufweisen. Aber wenn ich noch mal Geld in die Hand nehme, dann wohl eher für ein Duet Wifi anstatt neue Driver.
Den leisen Betrieb find ich ja enorm geil und ich hab den Eindruck, dass die Druckqualität durch das Microstepping auch besser geworden ist, aber ich bin kurz davor einfach wieder das Originalboard des CR10 reinzuhängen und drauf zu scheißen ob das Ding laut ist oder nicht.
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[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von SirSiggi am 05.03.2019 22:07]
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grmpf, erinner mich nicht an meine 2208 die jetzt irgendwo auf dem Rückweg nach China sind weil die Post es nicht geschissen bekommen hat ne Erinnerungskarte einzuwerfen...
Ich ärger mich grad schwarz, hab mir von nem Kumpel n Modell mit S3D Slicen lassen, da das i.d.R. wesentlich kürzere Druckzeiten als Cura bringt (in diesem Fall fast 4 Stunden bei gleichen Grundsettings).
Resultat: Bei 44% Druck hat das Teil ein geschlossenes Layer einfach mal mittendrin. Ohne Sinn und Verstand.
Habs jetzt doch nochmal mit Cura gesliced, in der Layer-View gecheckt - da tritt der Fehler nicht auf. Soll er mal morgen nochmal in seinen Slicer gucken was da schief gegangen ist.
Hab echt überlegt die Kohle für S3D rauszuhauen, aber wenn dann sowas bei rumkommt wüsst ich nicht wofür, wenn es so viele kostenlose Alternativen gibt.
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S3D ist quasi tot. Weiterentwicklung fast 0.
Und was Druckzeiten etc. angeht: Ist alles halt nur eine Sache der Einstellungen. Ich merks ja gerade, wo ich soviel bastle. Ein bisschen Acceleration- und Jerksettings im Slicer ändern, schon läuft das Ding deutlich schneller oder langsamer.
Ganz davon ab frag ich mich sowieso was diese Fixierung auf Druckzeiten soll. Wenn man nicht am laufenden Band Bauteile produziert machen 10% mehr oder weniger Druckzeit doch eigentlich keinen nennenswerten Unterschied. Abseits von der unerträglichen Wartezeit natürlich. 
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naja, je nach Größe des Druckstücks, ne?
Und das Honeycomb Infill von S3d funktioniert einfach irgendwie sauberer als dieselbe Funktion anderer Slicer. Kanns nicht beschreiben, ist so.
Speed-Settings habe ich bei mir in Cura so wie es geht gleichartig angepasst, daran sollte es nicht liegen.
Je nach Objekt hatte S3D besonders bei großen Sachen die Druckzeit aber sogar fast halbiert, und 16 oder 30 Stunden macht dann halt schon einen großen Unterschied. Besonders wenn man ein Objekt druckt, was aus 10-15 solch großen Teilen besteht. Ich hasse es halt Layerhöhen über 0.24 zu haben, da sehen die Ergebnisse so mega-geriffelt aus, wie aus Knetwürsten. Optimal ist ne Layerhöhe von 0.08, aber da dauert es halt ne Weile.
Bei der Höhe hat mein Drucker aber irgendwie einen Wohlfühlbereich was Flow durchs Hotend und Druckqualität angeht, wobei ich da oft auf 50mm/sec für feinere Details reduziert hab, dann hauts genau hin.
Bei noch dünneren Layern reisst dann der Filamentstrom ab, und Overextrusion führt noch dünnere Layer dann wieder ad absurdum.
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Ok, Notstopp hat gegriffen. Drucker meinte: Filament AUSSERHALB der Filamentführung nachziehen ist doch viel geiler.
Filament auf Rolle so "verhak"
Drucker so "Rolle ranzieh"
Drucker so "mit X-Achse an Rolle verkeil und ab jetzt versetzt weiterdruck"
Rolle so "wimmer"
Steuerung so "äh was? NOTAUS!"
Wiedermal 13 Stunden Druck im Arsch. Und ich hab davon kein Filament mehr. FML. Ich will nicht mehr. Ich will nur noch nen Drucker der einfach funktioniert.
Scheiss auf den Lerneffekt mit nem A8.
Bis ich den jetzt stabil mit anderem Board und am8-Metallrahmen umgebaut hab sind auch wieder 200¤ investiert, dann kann ich auch gleich nen Ender kaufen oder CR10 oder so.
Mal gucken was so in 1-2 Monaten aktuell ist, dann ist das wieder drin.
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| | Zitat von [WHE]MadMax
Ich will nur noch nen Drucker der einfach funktioniert. | |
darum will ich mir nen prusa i3 als zweitgerät anlachen, der nicht gemoddet werden soll
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| | Zitat von Atomsk
| | Zitat von [WHE]MadMax
Ich will nur noch nen Drucker der einfach funktioniert. | |
darum will ich mir nen prusa i3 als zweitgerät anlachen, der nicht gemoddet werden soll
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hab ich mir auch überlegt. Aber der Preis ist für die mäßige Druckqualität heftig...
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Ich kann den Ender 3 eigentlich nur empfehlen. Das Ding läuft beinahe ungemoddet einfach nur einwandfrei. Die einzige funktionelle Mod sind bessere Federn. Aber seitdem die drin sind, muss ich auch das Bett nicht mehr leveln.
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| | Zitat von PrimeTime
Ich kann den Ender 3 eigentlich nur empfehlen. Das Ding läuft beinahe ungemoddet einfach nur einwandfrei. Die einzige funktionelle Mod sind bessere Federn. Aber seitdem die drin sind, muss ich auch das Bett nicht mehr leveln.
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Noice! Bezugsquelle?
Hab das Ding oben jetzt nochmal gedruckt und keinen Layershift mehr. Z-Hopping hat auch das Stringing am Loch krass reduziert.
Mein Chef ist total begeistert und will jetzt für seinen Lehrstuhl nen Drucker anschaffen. Was würdet ihr im Preisrahmen bis 500 Euro empfehlen, das möglichst gut ootb läuft? Da muss es doch noch mehr geben als den Ender 3.
Lehrstuhl nebenan hat irgendnen Ultimaker da stehen, heidewitzka sind die teuer. Vorhin war ich kurz am Lehrstuhl für Bauchemie, die haben nen alten Delta-Drucker umgebaut, dass er mit Zement läuft. Spannend alles.
Achja: Den Layershift hatte mich mit Druck von SD-Karte. Allerdings habe ich da dummerweise meine Autodesk-Datei (.ipt) aufm Stick mit nach Hause genommen und vergessen, dass kein Slicer die liest. Dann hab ich die meinem Bruder geschickt und der hat es mit Fusion360 umgewandelt. Vielleicht ist in der Kette irgendwo was kaputt gegangen. Den korrekten Druck hab ich in Inventor direkt als .stl exportiert und dann zu Hause mit Cura gesliced.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Ball Spencer am 06.03.2019 13:51]
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Kann das sein dass der Ender3 im Preis gewaltig hochgegangen ist? In nem Review les ich was von 160-170¤, aber unter 200 hab ich nix gefunden grad.
Bin mit der Z-Konstruktion auch noch nicht so warm...
Eventuell überlege ich mir das mit Metallrahmen und anderem Board doch noch...
Oder gleich Ender Pro mit dem zertifizierten Netzteil.
Müsste beim Ender halt auch wieder zusätzlich investieren in Glasdruckplatte (will nicht mehr ohne) mit neuem Silikonpad usw... dann bin ich nachher auch wieder bei 300¤ mit (notwendigen) Mods.
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Du hast nen Anet A8? Den hatte ich in der Anschaffungsphase auch in Betracht gezogen. Dann hab ich die Woche die Artikel gelesen, wie viele von den Dingern schon Hausbrände verursacht haben Eieiei.
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Ich hab den Ender 3 über Amazon bezogen für ca. 225¤. Die kriegt man günstiger über Aliexpress, hast aber den Stress mit dem Kundenservice. Mein Tipp: Amazon!
Mein erster Ender ist mir nach dem Zusammenbau auch direkt flöten gegangen, da ist mir aus irgendeinem Grund die Elektronik um die Ohren geflogen. Amazon hat das Ding ohne Nachfragen zurück genommen und ein einwandfrei funktionierendes Modell war zwei Tage später da. Ich würde nicht auf den Kundenservice verzichten für die paar Euro.
Der Ender Pro ist im Prinzip nicht den Aufpreis wert, vor allem wenn du sowieso eine Glasplatte haben willst. Das zertifizierte Netzteil kannst du dir auch holen, wenn das Alte flöten geht und das magnetische Bett ist allgemein nicht so gut angekommen bei vielen.
Ich würde den normalen Ender mit Federn empfehlen. Das Glasbett hab ich auch gekauft, aber weil ich null Probleme mit dem Standardbett habe, kam ich noch nicht dazu es zu benutzen.
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Den Ender 3 hab ich seit September. Ging mir um die Quelle für die besseren Federn :-)
Achso, du hast gar nicht mir geantwortet 
Glasbett hab ich direkt dazu genommen, bin zufrieden bisher.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Ball Spencer am 06.03.2019 14:10]
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Whoops! Falsch verstanden! Federn waren die hier!
¤: Ich habe anscheinend euch beiden in einem Post ohne Zitate geantwortet. Man verzeihe die Verwirrung!
¤¤: Zu den Federn. Mit den normalen Federn musste ich alle 3 Drucke das Bett neu ausrichten, vor allem nach einem längeren Druck. Mittlerweile richte ich das Bett alle 10-15 Prints aus, wenn überhaupt. Hochzufrieden!
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[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von PrimeTime am 06.03.2019 14:12]
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| | Zitat von [WHE]MadMax
Glasdruckplatte (will nicht mehr ohne) mit neuem Silikonpad usw... dann bin ich nachher auch wieder bei 300¤ mit (notwendigen) Mods.
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ich überleg ja schon seit ewigkeiten, ein 230v silikonpad zu nutzen und damit das netzteil zu entlasten (und natürlich die aufheizzeiten zu verkürzen). aber irgendwie hab ich davor noch etwas respekt
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Ich bin ja völlig begeistert vom meinem anycubic i3 Mega. Kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ich habe da nichts dran gemoddet und er druckt der ohne Mucken vor sich hin.
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| | Zitat von PrimeTime
Whoops! Falsch verstanden! Federn waren die hier!
¤: Ich habe anscheinend euch beiden in einem Post ohne Zitate geantwortet. Man verzeihe die Verwirrung!
¤¤: Zu den Federn. Mit den normalen Federn musste ich alle 3 Drucke das Bett neu ausrichten, vor allem nach einem längeren Druck. Mittlerweile richte ich das Bett alle 10-15 Prints aus, wenn überhaupt. Hochzufrieden!
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Nach der "Geiz und Geduld"-Methode für 3¤ in China bestellt. Merci!
Levele im Moment jeden Tag nach, meistens aber nur sehr wenig.
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| | Zitat von Atomsk
| | Zitat von [WHE]MadMax
Glasdruckplatte (will nicht mehr ohne) mit neuem Silikonpad usw... dann bin ich nachher auch wieder bei 300¤ mit (notwendigen) Mods.
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ich überleg ja schon seit ewigkeiten, ein 230v silikonpad zu nutzen und damit das netzteil zu entlasten (und natürlich die aufheizzeiten zu verkürzen). aber irgendwie hab ich davor noch etwas respekt
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neinnein, kein Silikon-Heizpad 
Silikon-Wärmeleitpad vollflächig zwischen Heizbett und Glasplatte.
Damit verrutscht die auch nicht, braucht man keine Klammern 
Seitdem keine Haftungsprobleme mehr, und schön glatte Druckoberflächen.
| | Zitat von Ball Spencer
Du hast nen Anet A8? Den hatte ich in der Anschaffungsphase auch in Betracht gezogen. Dann hab ich die Woche die Artikel gelesen, wie viele von den Dingern schon Hausbrände verursacht haben Eieiei.
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Das liegt aber nur daran dass die von Idioten aufgebaut wurden.
Litzen ohne Kabelschuhe eingeklemmt, keine Mosfets verwendet aber ABS drucken wollen, keine zusätzlichen Leitungen zum Heizbett gelegt obwohl da zwei freie pins für vorhanden sind...
Wurde alles von Anet mittlerweile in die Serienproduktion übernommen (bis auf Mosfets).
Ich hab bei meinem noch n 80mm-Lüfter auf dem Netzteil, nutze das Originalnetzteil, und da wird nichs mehr übermässig warm.
Hab in mittlerweile 2 Jahren nur 3 Düsen, ebensoviele Throats und n paar Heizpatronen erneuert. Ansonsten läuft er generell brauchbar in seinem Ikea-Schrank.
Ernsthaft, besonders die doppelten Leitungen zum Heizbett und das Ganze über n Mosfet laufen lassen senkt die Temperatur aufm Mainboard um die Hälfte, und die Leitungen ansich sind von "Plastik schmilzt" auf "handwarm" zurückgegangen. Isolation unterm Heatbed und die Glasplatte mit Silikonpad da drauf sorgen dann noch dafür dass es schneller aufheizt und länger warm bleibt = weniger Strom zum Nachheizen = weniger Last auf dem Pad.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von [WHE]MadMax am 06.03.2019 15:38]
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Mal eine ganz andere Frage:
Ich habe mir präventiv ein paar 0.4mm Nozzles für meinen Ender 3 bestellt. Jetzt habe ich ein paar zuviele davon. Will jemand evtl eine größere oder kleinere Nozzle gegen meine 0.4mm tauschen? Würde auch Versand übernehmen.
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x-Post aus dem China Thread:
Es gibt bei einigen (so auch bei mir) das Problem, dass der Saugroboter gerne Stühle 'besteigt'.
Gelöst werden kann das durch eine Verlängerung des "Bumpers" nach unten.
Da bin ich hierüber gestolpert: https://makerware.thingiverse.com/make:451218
Es gibt hier nicht zufällig wen, der das günstig für mich drucken könnte?
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| | Zitat von Poerger
x-Post aus dem China Thread:
Es gibt bei einigen (so auch bei mir) das Problem, dass der Saugroboter gerne Stühle 'besteigt'.
Gelöst werden kann das durch eine Verlängerung des "Bumpers" nach unten.
Da bin ich hierüber gestolpert: https://makerware.thingiverse.com/make:451218
Es gibt hier nicht zufällig wen, der das günstig für mich drucken könnte?
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Ich teste das einfach mal.
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Super, vielen Dank
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| Thema: 3D-Drucker Thread ( you wouldn't download a car ) |
