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alternativ so dicht machen, dass dir kein wasser runterläuft 
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| | Zitat von Bombur
| | Zitat von Atomsk
nach was muss man hierzulande nochmal suchen, wenn man conformal coating sucht?
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Wenn ich das richtig deute suchst du Platinenschutzlack.
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hatte n konkretes produkt im hinterkopf - plastik 70 super wars.
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| | Zitat von Sharku
Nur beim Duschen auf den Boden legen und sonst einfach an die Wand lehnen.
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Daraus eine Duschtür bauen und nach dem Duschen wie das Tor zu einer Burg herunterlassen. Dann zu Trompeten wie ein König hinaus schreiten und sich von der Maid das Handtuch reichen lassen.
"Belustige mich, Weib!"
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Mein Netzteil am (3D) Drucker tönt so als wolle es nicht mehr allzulange lüften, außerdem ist mir das Heizbett viel zu langsam.
Das aktuelle China-Netzteil ist n 12V-Ding, 24V fürs Heizbett wären eh gescheiter.
Es gibt beim Modellbau n Haufen Anleitungen um aus 2 Servernetzteilen á 12 V durch Seriellschaltung 24 V (+ riesige Stromstärken) zu bekommen.
Jetzt meine Frage:
Drucker braucht 12 V, Heizbett 24 V. Kann ich das im groben so zusammenschalten, oder mach ich mir damit irgendwas kaputt?
Ich stells mir vor wie n Netzteil mit 12V und 24V Abgriff, der Drucker bzw. dessen Platine hängt dabei an 12V und schaltet einfach n SSR durch statt direkt die Leistung fürs Heizbett. Das Heizbett hängt direkt an den 24V und das SSR macht eben Heizung an oder aus, je nach dem was die Platine vom Drucker erzählt.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von LoneLobo am 25.06.2017 13:15]
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mir persönlich wäre ja ein einzelnes 24V netzteil lieber.
bei deiner schaltung solltest du eher einen NPN nehmen und die masse schalten, so hast du das richtige potential anstelle von +24V
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Das wird kein SSR sein, weil das Gleichspannung nicht abschalten kann (das und ca. 10-15 % Verlust bei 12 V). Stattdessen wird es vermtl ein Open-Drain MOSFET-Ausgang sein. Wenn Masse geschaltet wird (was ich erwarten würde), d.h. das Heizbett hängt fix an Plus und die andere Seite am Ausgang, dann gibt das keine Probleme, solange der MOSFET die 24 V + x sperren kann (Vdss / Udss).
Wenn der Ausgang ein PMOS ist, also Plus geschaltet wird, dann musst du entweder die Schaltung anpassen, einen separaten Treiber einbauen, oder die Masse der Heizung auf -12 V legen.
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[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von csde_rats am 25.06.2017 13:40]
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Ich brauch halt beides, 12V und 24V.
Die Servernetzteile liefern zusammen auch >1kW, das wird wirkungsgradtechnisch für den kleinen drucker eh recht beschissen sein nehm ich an.
Bin da gerne für Vorschläge offen. Die beiden Servernetzteile kosten zusammen halt ~40 ¤, Netzteile mit 12V+24V und dann auch noch > ~10A werden halt sehr schnell deutlich teurer.
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Wenn du den Ausgang der Dinger eh PE-frei machst (wenn nicht von sich aus so), dann ist +12 V und -12 V auch kein Problem. Schau aber erstmal was wirklich Sache ist bei dem Ausgang vom Drucker.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von csde_rats am 25.06.2017 13:49]
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bei welchem ausgang vom drucker meinst du? Nehme an die Anschlusspole fürs Heizbett?
Was/wo muss ich da messen?
Spannung zwischen den Anschlusspolen des Heizbetts auf der Platine und den einzelnen adern der versorgungsspannung, sprich Ausgang vom Netzteil?
Wie gesagt - ich hab auch nix gegen 1x 12V + 1x24V wenn das gescheiter ist (und in nem zuindest ähnlichen Preisbereich liegt).
[e] 12V, 60W -> ~20 ¤
24V, 150W -> ~50 ¤
Beides MeanWell.
Würd mich jetzt auch noch nicht umbringen, wenn das eine eindeutig bessere Lösung wäre.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von LoneLobo am 25.06.2017 14:10]
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Werk des Tages:
In der Küche neue Schubladen angefangen, die alten sind zerbröselt:
Und ein paar Dinge an die Wand gehangen
Irgendwann hab ich die Wohnung dann auch mal fertig :x
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von wuSel am 25.06.2017 17:14]
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das radl hängt da, weils nie gefahren wird?
oder putzt du nach jeder fahrt die reifen? 
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Wird täglich zur Arbeit gefahren.
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Evtl. irgendwas an die Wand montieren, damit du keine Reifenabdrücke hast?
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Eventuell... eventuell auch nicht, mal sehen wie sehr es nervt.
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| | Zitat von wuSel
Eventuell... eventuell auch nicht, mal sehen wie sehr es nervt.
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beim auszug wenn du deswegen die wand streichen darfst? sehr!
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Kurz die Stelle ausbessern ist 15 Sekunden Arbeit.
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Ich glaube das würde man sehen, wenn du nur die eine Stelle streichst
Also ich würde auch einen Schutz an die Wand packen 
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| | Zitat von wuSel
Eventuell... eventuell auch nicht, mal sehen wie sehr es nervt.
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Wenn es nervt ist es zu spät, dann ist die Wand schon dekoriert.
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| | Zitat von Swot
Ich glaube das würde man sehen, wenn du nur die eine Stelle streichst
Also ich würde auch einen Schutz an die Wand packen
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Würde man. Ist mir beim Auszug aber egal
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Liebes pot, aufgrund von massiver Unfähigkeit und Selbstüberschätzung habe ich einen Ikeaschrank alleine aufbauen wollen und das war keine gute Idee, da so zu viel Belastung dafür gesorgt hat, dass Schrauben aus dem Holz gerissen sind. Das sieht jetzt so aus:
Bevor ich mir jetzt für 60¤ n neuen Korpus hole und den überhaupt erstmal irgendwie transportiert bekommen muss: kriegt man das mit Epoxidharzkleber oder sowas ohne großartiges Werkzeug repariert? Es muss nicht besonders toll aussehen, da eh sowieso auf der Innenseite ist und noch Schubladen drüber sind. Muss nur nachher halbwegs sicher sein und im Idealfall wenig kosten und wenig Werkzeug erfordern
Wenn das klappt: könnte ich einfach das losgebröselte entfernen, das mit der Masse ausfüllen und dann vor dem aushärten die Schrauben reindrehen? Wäre wahrscheinlich idealer, das aushärten zu lassen und dann zu bohren, aber ich habe da schonmal keine passenden Bits für und auch nur eine uralte, beschissene Bohrmaschine. Sugru hätte ich sogar da, aber ich glaube, dass das keine gute Idee ist
Würde sowas gehen? https://www.amazon.de/Pattex-Repair-Express-48-PRE7N/dp/B004V46TRO/
Oder ist das von vornherein keine gute Idee? :<
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Kann man mit 2K Kleber machen. Oder mit nem 10er Bohrer aufbohren, mit viel Leim einen 10er Holzdübel einkleben und diesen nach dem Trocknen absägen.
Wenn Du klebst, dann kannst du die Schraube auch gleich einkleben und Dir das bohren sparen.
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'ne Freundin von mir meinte, dass Sugru gut ginge, da das nicht so bröckelig wird wie Kleber. Habe jetzt mal eine Packung benutzt um ein paar damit zu füllen und die Schrauben einzukleben. Morgen schau ich mal, wie das hält.
Bohren wär halt unpraktisch weil ich dann noch ein passendes Bit bräuchte, und mit nem 10er-Bohrer komme ich da nicht weit, befürchte ich, dafür ist zu viel weggebrochen.
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Sowas passiert auch nur Weibern.
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Was ein Aufriss, schütt Holzleim rein und Ende.
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| | Zitat von TheRealHawk
Sowas passiert auch nur Weibern.
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Nicht nach Hilfe fragen und Dinge unbedingt alleine erledigen wollen ist eigentlich eher son Männerding.
| | Zitat von Raster
Was ein Aufriss, schütt Holzleim rein und Ende.
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Sind halt wirklich alle betroffen, nicht nur die eine Naja, ich schau mal, wie das morgen aussieht.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von [FGS]E-RaZoR am 27.06.2017 15:21]
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Erzähl das mal meiner Frau, ich guck vom Sofa immer auf die schiefen Türen... das sogar ein Gemeinschaftswerk mit einer Freundin. Ich sagte noch: legt vorm Vernageln der Rückwand ne Tür rein, dann ist das Ding garantiert rechtwinklig ausgerichtet.
Jaja wir machen das schon, sind ja nicht doof.
Ja. Am Arsch 
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| | Zitat von [FGS]E-RaZoR
Liebes pot, aufgrund von massiver Unfähigkeit und Selbstüberschätzung habe ich einen Ikeaschrank alleine aufbauen wollen und das war keine gute Idee, da so zu viel Belastung dafür gesorgt hat, dass Schrauben aus dem Holz gerissen sind. Das sieht jetzt so aus:
http://i.imgur.com/VZ7wZU9.jpg
Bevor ich mir jetzt für 60¤ n neuen Korpus hole und den überhaupt erstmal irgendwie transportiert bekommen muss: kriegt man das mit Epoxidharzkleber oder sowas ohne großartiges Werkzeug repariert? Es muss nicht besonders toll aussehen, da eh sowieso auf der Innenseite ist und noch Schubladen drüber sind. Muss nur nachher halbwegs sicher sein und im Idealfall wenig kosten und wenig Werkzeug erfordern
Wenn das klappt: könnte ich einfach das losgebröselte entfernen, das mit der Masse ausfüllen und dann vor dem aushärten die Schrauben reindrehen? Wäre wahrscheinlich idealer, das aushärten zu lassen und dann zu bohren, aber ich habe da schonmal keine passenden Bits für und auch nur eine uralte, beschissene Bohrmaschine. Sugru hätte ich sogar da, aber ich glaube, dass das keine gute Idee ist
Würde sowas gehen? https://www.amazon.de/Pattex-Repair-Express-48-PRE7N/dp/B004V46TRO/
Oder ist das von vornherein keine gute Idee? :<
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einfache lösungen:
brettkante anzeichnen, anstelle des schraubverbinders links und rechts davon 2 dübel rein, mittig von der aussenseite her eine schraube geben
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| | Zitat von TheRealHawk
Erzähl das mal meiner Frau, ich guck vom Sofa immer auf die schiefen Türen... das sogar ein Gemeinschaftswerk mit einer Freundin. Ich sagte noch: legt vorm Vernageln der Rückwand ne Tür rein, dann ist das Ding garantiert rechtwinklig ausgerichtet.
Jaja wir machen das schon, sind ja nicht doof.
Ja. Am Arsch
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Und wenn man dann was sagt sind sie noch beleidigt.
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| | Zitat von geforce256
| | Zitat von TheRealHawk
Erzähl das mal meiner Frau, ich guck vom Sofa immer auf die schiefen Türen... das sogar ein Gemeinschaftswerk mit einer Freundin. Ich sagte noch: legt vorm Vernageln der Rückwand ne Tür rein, dann ist das Ding garantiert rechtwinklig ausgerichtet.
Jaja wir machen das schon, sind ja nicht doof.
Ja. Am Arsch
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Und wenn man dann was sagt sind sie noch beleidigt.
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Und du stellst die Türen nicht ein, um ihr täglich ihre Unfähigkeit vorzuhalten?
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| Thema: Heim und Handwerker Thread |
![AUP [FGS]E-RaZoR 19.09.2011](./avatare/upload/U3035--e-razor.png)
