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Abdichtung dann wie? Sikaflex oder ähnliches?
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Blech ist ein Abschnitt von einem anderen Auto oder war es ein Stahlschiebedach?
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dezent
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Aldi nord hatte es diese Woche, müsste heute noch da sein.
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is das n marktüblicher preis? ich würde ein käsebrötchen bieten.
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Dann ma bei Aldi mit Starterkabel eindecken - iwie sind die nie da wo man sie braucht
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das is halt son Ding zum an die Haube klemmen.. Willste lieber 1,80m Drahtbügel und 4 LEDs?
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Jay666 am 11.10.2014 13:16]
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schau dir das bild an, das ist ne handleuchte :P
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Wtf man. Schau halt ins Prospekt
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Taugt so ein Batterie-Ladegerät von denen was?
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| Zitat von harmlos
Abdichtung dann wie? Sikaflex oder ähnliches?
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Karosserieklebstoff, 2K auf PU-Basis.
Der trocknet und härtet grad (geht eh schnell), wenn das wetter mal wieder nen Tag sonnig ist wirds noch runtergeschliffen und lackiert.
Aber dicht isses jetzt auf jeden fall, endlich.
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Wie genau hast das nun gemacht? Nahtgeschweißt und dann von unten zusätzlich Kleber?
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Nope, geschweisst wurd da nix mehr.
Die Kanten von Autodach und Schiebedacheinsatz sind ja gebördelt, sprich, da sind je nach stelle 5-10 mm hohe, senkrechte Blechflächen die sich in der Fuge gegenüberstehen.
Dazwischen gabs durch die Schweisspunkte eben nen Haufen "Brücken". Fuge von unten zugemacht und dann den ganzen Raum unter und zwischen den Schweisspunktbrücken gefüllt.
Prinzipdarstellung:
Links Blech vom Autodach, rechts Blech vom Schiebedacheinsatz. Jeweils nach unten abgekantet. Grün ist Schweissnaht, Blau Klebeband von unten ran.
Restvolumen von oben mit Klebstoff ausgespritzt. Immer jeweils links und rechts vom Schweisspunkt schräg druntergespritzt, dann den Bereich zwischendrin gefüllt.
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| Zitat von tr4x0r Traggelenk tauschen | |
Sagt mal, wie bohrt man die Niete denn richtig aus?
Sind von oben und unten Konvex, kein Loch, Körnung o.ä. zum ansetzen vorhanden.
Ich habe mich da heute drei Stunden mit beschäftigt. Erst von unten angebohrt, den Kopf abgeschlagen und dann versucht mit einem Dorn nach oben raus zu schlagen - ohne Erfolg.
Dann die oberen Köpfe auch noch entfernt und mit einem kleinen Bohrer komplett durch gebohrt. Jetzt konnten zwei Niete nach unten raus geschlagen werden. Die dritte hat sich so lange gewehrt, bis sie komplett ausgebohrt war.
Das neue Traggelenk war dann in fünf Minuten montiert...
Zwei Bohrer, ein Schraubenzieher und ein Winkelvorsatz für die Bohrmaschine haben dran glauben müssen.
Eine Achsvermessung muss auch gemacht werden, das Lenkrad steht leicht schief. Vorher will ich aber auf jeden Fall noch das Traggelenk auf der anderen Seite tauschen. Nicht dass das in ein paar Monaten auch aufgibt und ich zwei mal die Vermessung zahlen kann.
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Also am ST waren die Nieten quasi vorgekörnt - hatten mittig eine kleine Mulde. Bohrer ansetzen, Drehzahl, feddich.
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| Zitat von tr4x0r
| Zitat von tr4x0r Traggelenk tauschen | |
Sagt mal, wie bohrt man die Niete denn richtig aus?
Sind von oben und unten Konvex, kein Loch, Körnung o.ä. zum ansetzen vorhanden.
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bißchen abfeilen damit es plan wird und ankörnern?
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Jemand vielleicht eine idee warum mein e34 mit dem M50B25 immer wenn der kalt ist nur auf 5 Zylindern läuft. Auto schüttelt sich dann komplett durch, aber nur die ersten ca. 30 Sekunden, dann läuft der wieder normal und macht keine probleme.
Zündkerzen sind neu und ist halt merkwürdig das es wirklich nur in den ersten paar sekunden so ist.
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Miss mal die Kompression.
quake.
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Beginnend bei Zylinder 5, dann 6 vielleicht.
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Was kostet das Rücksetzen des Fehlerspeichers beim Airbagsystem so? War kürzlich in einer freien Werkstatt, die haben nicht einmal eine Verbindung aufbauen können. Ist das so speziell, dass es nur der BMW-Händler vornehmen kann? Oder zeigt das auf, dass das Gerät am Ende ist :-/ Für 30 Ocken gibt es die Teile wohl zu kaufen, wobei die sicher Programmiert werden müssen? Fragen über Fragen...
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/Airbag hat afaik keinen eigenen Fehlerspeicher, das müsste also mit Löschen des allgemeinen FS verschwinden. Das krieg ich mitm Laptop hin, wenn die Werkstatt das mit Profi-Equipment nicht schafft, würd ich sagen die haben ihr Diagnosegerät nicht im Griff bzw es ist defekt, falsch konfiguriert oder schlichtweg ungeeignet.
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| Zitat von Jay666
So.. beim M54B25 meiner Eltern muss demnächst wohl der Zylinderkopf ausgetauscht werden.. gibts da irgendwas Besonderes zu beachten was im Etzold net drinsteht?
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Diesen Post muss ich jetzt mal ein wenig in Relation setzen. Die Vorgeschichte kurz zusammengefasst: Während ich im Urlaub war rief mich meine Mutter an, das Auto (2002er 525 Touring) sei kaputt, ihnen wär "der Kühler explodiert". Naja, ich war ja nich da, also ADAC gerufen und er wurde dann gegen meinen Rat in die Werkstatt gebracht von der der Abschlepper auch kam. Auf den ersten Blick hieß es da, der müsse ja schon seit Ewigkeiten mit zu wenig Wasser gelaufen sein, und beim Heißlaufen sei bestimmt die ZKD abgebrannt. Ein paar Tage gab es dann die Hiobsbotschaft: Zylinderkopf defekt, KVA für runde 4000 ¤.
Zu dem Zeitpunkt war mein Kenntnisstand noch dass die Ansage "Zylinderkopf defekt" auf einer tatsächlichen Prüfung beruhte. Als ich ein paar Tage später da nochmal angerufen hab, um mir das ohne Zwischenstation mal erklären zu lassen, hieß es dann schon wahrscheinlich ZKD defekt, wies um den Kopf steht, sähe man dann wenn er runter ist.
Nachdem der Leihwagen dann zurückgegeben und die Rechnung bezahlt war, und der Posten "Fehlersuche" mit stolzen 35¤ zu Buche schlug, hab ich mich schon gefragt, ob die für das Geld überhaupt was gemacht haben außer Diagnosegerät anhängen und dann überlegen, wie man den Schaden möglichst teuer rechnen kann, damit meine Eltern den Wagen im ersten Schock vielleicht für ein paar Hundert Euro hergeben.
Jedenfalls ham wir den Bock dann am Wochenende wieder nach Hause gebracht, und dort konnt ich mir das dann das erste Mal selbst ansehen. Der Ausgleichsbehälter ist wohl aufgeplatzt, wies um den Kühler steht weiß ich noch nicht so recht. Heute haben wir dann mal die Kompression gemessen: gleichmäßige 13,5 bar auf allen 6 Zylindern. War zwar kalt gemessen, weil der Motor aus offensichtlichen Gründen schwer auf Betriebstemperatur zu bringen ist, aber dennoch sprechen die gleichmäßigen Werte ja erstmal für eine intakte ZKD würd ich sagen.
Die nächste Frage ist jetzt, warum der Wagen überhauot überhitzt hat. Da er laut meinen Eltern nie irgend eine Meldung oder Anzeige in Richtung "Kühlmittelstand prüfen" abgeben hat, was im E39 eigentlich passiert lange bevors kritisch wird, geh ich erstmal nicht von einem schleichenden Verlust irgendwo aus. Mein Verdacht ist die Wasserpumpe, hab ja gesehn wie das Förderrad von meiner aussah als ich die getauscht hab. Wenn das in dem Wagen im ähnlichen Zustand ist, hat die Pumpe vielleicht einfach nicht mehr so wirklich was gefördert und dann ging die Kühlleistung mangels Zirkulation natürlich irgendwann in den Keller.
Deshalb werd ich als nächstes Mal die Pumpe ausbauen und die dann vermutlich, ebenso wie Thermostat und natürlich den Ausgleichsbehälter, erneuern, unterwegs prüfen ob der Kühler auch neu muss, und dann, wenn der Kühlkreislauf wieder dicht ist, zum Vergleich im betriebswarmen Zustand nochmal die Kompression messen. Danach könnte man sich noch mit einem CO-Tester Gewissheit verschaffen, aber erstmal bin ich guter Dinge, dass weder der Zylinderkopf noch die Dichtung irgendwas abbekommen haben.
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[Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert; zum letzten Mal von Jay666 am 12.10.2014 19:52]
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Entlüftet der BMW den Überduck auch über den Ausgleichsbehälterdeckel? Vielleicht, zusammen mit einem defekten Thermostat, ist das schon alles. Mehr als Thermostat prüfen und Ausgleichsbehälter mit Deckel neu machen würde ich erstmal nicht tun.
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ich hoffe doch schwer, dass mein Deckel sowas nicht hat, ich will den überdruck schliesslich drin haben.
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Klar, wer hat nicht gerne 100 Bar oder mehr im Kühlsystem.
Was meinst du warum ich ÜBERDruckventil schreibe?
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Thema: Autoschrauber ( How hard can it be? ) |