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Danke für die Erklärungen!
Auf den Bildern oben sah das so aus als ob die Extruder nur ein Filament verarbeiten können.
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| | Zitat von gloerk
Danke für die Erklärungen!
Auf den Bildern oben sah das so aus als ob die Extruder nur ein Filament verarbeiten können.
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ist bei den "normalen" printern auch so.
supports werden dann halt aus dem gleichen material aber dünner und mit nem minimalen spalt zwischen support und dem objekt gedruckt, dass sich supports leichter entfernen lassen.
wenn man dual-extruder hat, gibts natürlich die option sowas wie wasserlösliches material für die supports zu nehmen.
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| | Zitat von Atomsk
18h 4m 
habs eben angeworfen, mal schauen, wie es morgen früh aussieht.
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Das ist doch kein Großdruck. Warte mal, bis du das erste mal mehrere Tage druckst, und am Ende dann eventuell das Material ausgeht oder du gar das Material mitten im Druck wechseln musst, DA ist dann Angstschweiß angesagt 
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| | Zitat von kleiner blauer Schlumpf
| | Zitat von Atomsk
18h 4m
habs eben angeworfen, mal schauen, wie es morgen früh aussieht.
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Das ist doch kein Großdruck. Warte mal, bis du das erste mal mehrere Tage druckst, und am Ende dann eventuell das Material ausgeht oder du gar das Material mitten im Druck wechseln musst, DA ist dann Angstschweiß angesagt
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Ich hab vor kurzem rausgefunden dass die Pause-Funktion beim Anet A8 tatsächlich so funktioniert wie sie soll, man kann das Filament wechseln und er druckt exakt an derselben Stelle weiter ohne Versatz.
Jedenfalls wenn man den Drucker anders zusammenbaut als in der Anleitung beschrieben - sonst schrammen zwei Schrauben vom Betthalter an einer Ausbuchtung, und damit stimmt dann die Position beim Wiederaufnehmen nicht mehr 
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der a8 war doch der drucker mit dem plexi-rahmen, oder?
wie ist das da mit der steifigkeit?
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| | Zitat von Atomsk
der a8 war doch der drucker mit dem plexi-rahmen, oder?
wie ist das da mit der steifigkeit?
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Acrylrahmen, ja.
Musst halt verstärkungen drucken. Hab meinem ne Front- und Backbrace verpasst, sowie so ein paar senkrechte Versteifungen des Rahmens nach oben.
Heizbetthalter ist auch durch einen stabileren ersetzt worden, Riemenspanner für X- und Y-Achse sowie bessere Riemen.
Das sind aber alle mechanischen Änderungen, reicht für 100mm/sec Druckgeschwindigkeit. Da ich aber meist feine Details drucke wird er selten mit mehr als 50mm/sec genutzt, meist langsamer da ich häufig auf 0,8er oder 0,4 Schichten drucke.
Klar, da braucht n größerer Print dann auch mal 48 Stunden, aber dafür muss man nicht viel nacharbeiten und der Kram ist stabil weil nicht ausgefranst.
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Atomsk, kannst du mal deinen GCode posten, dass er am Anfang n bisschen am Rand druckt? Könnte ich auch gut brauchen.
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Ist dafür nicht in Cura->Platform adhesion->Brim da?
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ne, ball meint wahrscheinlich die zwei streifen, die meiner zum generellen primen raushaut, damit er auch skirt/brim nicht mit nem blob oder faden beginnt.
@ball
wenn ich von der arbeit zurück bin gern.
btw: hab mir ein paar 5015 radiallüfter bestellt. wenn die da sind, probier ich mal, den ender auf direct drive umzustellen
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| | Zitat von Ball Spencer
Atomsk, kannst du mal deinen GCode posten, dass er am Anfang n bisschen am Rand druckt? Könnte ich auch gut brauchen.
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ist aktuell aber etwas unaufgeräumt:
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| Code: |
; Ender 3 Custom Start G-code
G28 ; Home all axes
G29 ; ABL
G1 Z5.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z5.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
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G29 wirste wahrscheinlich nicht brauchen.
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Warum machst du zumindest Heat Bed start nicht vor G28/29?
Da verschenkste wertvolle Zeit
Alternativvorschlag zur Opferlinie, mach ich mittlerweile seit locker einem jahr so - funktioniert zumindest bei mir super:
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| Code: |
; *** G-code Prefix ***
M140 S{material_bed_temperature} ; Set temperature, dont wait (Bed)
G21 ; [mm] mode
G90 ; absolute mode
G28 ; Home
M117 Homing...
M117 Auto-Level Routine
G29 E V3 ; Auto-Level
G1 Z1 F3000 ; lower nozzle
G1 Z0 F300 ; nozzle on bed - prevent leaking while heating up extruder
M104 S{material_print_temperature} Set temperature, dont wait (Extruder)
M190 S{material_bed_temperature} ; Set temperature, wait (Bed)
M109 S{material_print_temperature} ; Set temperature, wait (Extruder)
M82
G92 E0
G0 Z1 F300 ; Lift nozzle right before printing to prevent dragging it across the bed |
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Mittlerweile hab ich glaub ich ganz am Anfang noch n M104 S100 oder so drin. Extruder aufheizen ohne dass der Pampf flüssig wird.
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| | Zitat von LoneLobo
Warum machst du zumindest Heat Bed start nicht vor G28/29?
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öhm, gute frage. hatte ich eigentlich.
keine ahnung, warum ichs wieder getauscht habe 
/e: die idee, die düse aufs bed aufzusetzen ist ja auch mal geil. das muss ich mal testen
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Atomsk am 04.10.2018 22:04]
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btw: hat einer infos zur realisierung eines heat beds mit zwei heizzonen (via 230v)? ich hatte mir vorgestellt, innen ein 30x30cm bereich und außenrum n ringförmiger heizbereich mit ~10cm breite, also insgesamt ein 40x40cm bed.
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Bin gerade dabei an etwas Ähnlichem zu basteln bzw zu planen: 33x33 Bett mit Möglichkeit für 22x22 oder kleiner in der Mitte. Mein Fazit vergiss das mit den 2 echten Heizzonen am besten ganz. Entweder man kriegt es nich ordentlich plan oder der Wärmefluss macht das alles extrem uneffektiv und ungenau, abgesehen davon dass es schnell sehr teuer werden kann.
Die aktuelle Überlegung von mir:
Plangefräste Alugussplatte (Verziehen sich nicht bei gleichmässigen Hitzeeinwirkung im Gegensatz zu Alublechen) 8mm dick, mit 480W 230V Silikonheizbett unten drunter, Unterseite und Seiten werden dann mit 10mm Korkplatten isoliert, oben drauf kommt eine hitzebeständige Magnetfolie. Soweit die Dinge die fest montiert sind. Für grosse Drucke gibt es dann ein passendes Federstahlblech mit Buildtak was man auflegen kann. Für alltägliche Sachen plane ich ein Blech mit 2-4mm Kork oben drauf und einem quadatischen Loch in der Mitte, dass den äusseren Teil vom Heizbett isoliert und in welches man ein kleineres Blech zum drucken reinlegen kann. Damit der Druckkopf nicht in den Bereich vom Kork fahren kann gibt es noch Endstops die man an entsprechende Stellen umstecken kann.
Die Alugussplatte ist dick genug um die gesamte Wärme die aussen produziert wird in den inneren Bereich zu leiten ohne dass aussen irgendwas überhitzt oder die Temperaturdifferenz von aussen nach innen zu gross wird. Nachteilig ist aber, dass man immer eine grössere Masse mit erhitzen muss.
40x40 ist irgendwo schon eine Hausnummer, was hast du vor?
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| | Zitat von Wolfcraft
40x40 ist irgendwo schon eine Hausnummer, was hast du vor?
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aktuell: erstmal nur mit zahlen spielen.
dein ansatz klingt definitiv interessant, aber mir sagt das umsetzen von endstops nicht so zu. da würde ich mir dann eher nen zweiten satz endstops via hall effekt vorstellen, die nur bei dem kleineren bereich aktiviert werden.
wobei mir das ganze insgesamt zu manuell wäre.
was mir gefallen würde, wär einfach ein zweites bett und dazu ne präzisionsgefräste aufnahme auf ner linearschiene, damit beim wechsel nicht alles neu eingestellt werden müsste.
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Das mit dem Zahlen spielen kenn ich leider nur zu gut, bin jetzt seit ca einem halben Jahr am überlegen ob und wie ich einen eigenen 3D Drucker bauen soll und wenn ich dabei irgendwas gelernt habe, dann ist dies dass man da irgendwo schlichtweg Kompromisse eingehen muss oder auch einfach ein paar Wunschvorstellungen über Bord gehen müssen, weil es sonst schnell endlos kompliziert oder teilweise unmöglich wird.
Ohne Autobedleveling wird das was du vorhast wahrscheinlich nicht möglich sein, bzw zu aufwändig, teuer und fehleranfällig werden. Sobald du aber Autobedleveling hast, brauch es aber wieder nicht so präzise zu sein. Irgendwo ist man da wieder am Anfang und fängt an zu schauen was man einfacher machen kann. Gewöhn dich dran, so geht das die ganze Zeit weiter, wenn man damit erst mal angefangen hat.
Klingt vielleicht alles ein bisschen pampig, verzeih mir da bitte, aber irgendwo erinnerst du mich da gerade an mich selber wo ich am Anfang war, da gabs auch ganz viel "das will ich haben" und "das muss doch einfach irgendwie gehen", und am Ende wird man dann von der Realität eingeholt. Und seien wir mal ehrlich, einen riesen Drucker planen oder bauen zu wollen, wird wohl fast jeder von uns schon gemacht haben.
Kann ich fragen wie du den Rest vom Drucker so geplant hast? Oder wird es ein Nachbau den es schon gibt? Was sind so deine Anforderungen?
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Wollt ihr mal umreissen wofür zur Hölle diese beiden Heizzonen gut sei sollen?
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Strom sparen und schnellere Aufheizzeiten sind es bei mir, drucke viel mit ABS, da ist es noch einmal eine ganze Spur schlimmer bei Heizbetttemperaturen von über 90°C.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Wolfcraft am 05.10.2018 16:29]
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dabei ist alu eigentlich ein ziemlich guter wärmeleiter... sehe den nutzen daher jetzt auch nicht wirklich.
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| | Zitat von Wolfcraft
Kann ich fragen wie du den Rest vom Drucker so geplant hast? Oder wird es ein Nachbau den es schon gibt? Was sind so deine Anforderungen?
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nah, als pampig empfinde ich das schon nicht.
"anforderungen" an nen 3d-drucker hab ich keine. dazu bin ich zu sehr noob und nutz das ding ja auch nicht professionell. ich setz mir n paar grundlegende rahmenparameter und bau davon ausgehend auf. wenn ich was seh, dass ich geil finde, versuch ich, es in mein gedankenkonstrukt einzubauen.
ähnlich wie beim modellbau ist das basteln mindestens genauso wichtig, wie das benutzen. der ender3 kam mir ja primär deswegen ins haus, damit ich mal sehen kann, wie so ein 3d drucker wirklich tickt. (und zu meiner freude tickt er ja grundsätzlich recht simpel)
von der grundsätzlichen form her gefällt mir der ender3 ja und im ersten wurf werde ich so ne form auch beibehalten wollen. in der größe soll er etwas mehr aufgeblasen werden.
ich hatte ursprünglich an eine core xy konstruktion gedacht, aber das hebe ich mir wohl für später auf
material der wahl wäre aktuell originale openbuilds profile, allerdings spiel ich noch mit dem gedanken, linearführungen statt v-rollen zu nutzen.
hotend/extruder grundsätzlich unentschlossen. ich bin mit meinem bondtech super zufrieden und werd ihn wohl übernehmen. und zugegebenermaßen reizt mich n e3d hotend. angeordnet wirds jedenfalls als direct drive. ob multi extrusion ist noch offen.
stepper motoren sind für mich noch die komplette unbekannte. hab mich auch noch nicht damit beschäftig. ich weiß nur, dass ich zwei für z haben will.
heat bed soll wie gesagt größer ausfallen (ggf. einfach ein 30x30cm) und mit 230v laufen. dann kann ich das meanwell netzteil kleiner dimensionieren.
controller wird ein duet3d wifi (das ding will ich mir demnächst holen). in dem zuge les ich mir grad etwas ins sensorless homing ein.
alles in allem ist es nicht so wirklich spektakulär. aber spaß machts.
| | Zitat von LoneLobo
Wollt ihr mal umreissen wofür zur Hölle diese beiden Heizzonen gut sei sollen?
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strom sparen.
bei meinem gedankenspiel oben hätte der 10cm-ring eines 40x40cm bett fast die doppelte fläche der 30x30cm mitte. wenn man primär eben in der mitte druck, wär das schon ne menge verschwendung.
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[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von Atomsk am 05.10.2018 16:34]
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falscher Thread
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von [WHE]MadMax am 05.10.2018 16:33]
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| | Zitat von Atomsk
(...)
40x40 cm
(...)
von der grundsätzlichen form her gefällt mir der ender3 ja und im ersten wurf werde ich so ne form auch beibehalten wollen. in der größe soll er etwas mehr aufgeblasen werden.
ich hatte ursprünglich an eine core xy konstruktion gedacht, aber das hebe ich mir wohl für später auf
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Das würd ich mir nochmal sehr genau überlegen.
Die Kantenlänge deines Betts geht im Endeffekt quadratisch in die Massenträgheit ein. Du wirst also bei deinem ca. doppelt so großen Druckbett VIERMAL so große Probleme mit Ghosting, Ungenauigkeit usw. haben.
Oder du wirst saulangsam auf zumindest der Y-Achse. Auch doof.
Dazu kommt höheres Gewicht der zwangsläufig schwereren Schlitten weil du stabilere Achsen brauchst weil du größere Längen überspannen musst usw usw usw.
Der Extruder dagegen bleibt unabhängig vom Druckvolumen immer ungefähr gleich groß/schwer. Dürfte der Grund sein warum sehr große Drucker nur in Delta- oder CoreXY-Konfig kommerziell verbreitet sind.
Tisch/Werkstück bewegen machste auch bei Fräsen, Bearbeitungszentren usw. z.B. erst irgendwann mal bei der 6. oder 7. Achse. Einfach weils vorher eigentlich immer gscheiter ist, was anderes/leichteres zu bewegen. Ist wegen den wirkenden Kräften nicht 100% vergleichbar, aber zumindest ne Indikation.
| | Zitat von Atomsk
strom sparen.
bei meinem gedankenspiel oben hätte der 10cm-ring eines 40x40cm bett fast die doppelte fläche der 30x30cm mitte. wenn man primär eben in der mitte druck, wär das schon ne menge verschwendung.
[/b] | |
Dann stell ich mal ganz frech die Frage warum du hauptsächlich in der Mitte druckst?
Dem Drucker isses mechanisch vollkommen egal. Tendenziell wärs
sogar gescheiter, in den Ecken zu drucken weil dann die freitragende Länge zwischen bewegter Last (Bett/Extruder) und Lagerpunkt kleiner wird.
Das Heizbett symmetrisch zu teilen und 4 Heizzonen draus zu machen wäre von der Umsetzung her deutlich einfacher als Mitte + Ring.
Ich glaube nicht dass man sich mit so nem Konstrukt irgendwo nen Gefallen tut, aber das is ja nicht grundsätzlich mein Bier
Ich würde da eher zusehen die Abwärmeverluste nach unten zu kriegen - gscheite Isolierung nach unten und zu den Seiten, saubere und v.A. möglichst keine Kontaktflächen usw.
Nur mal so als Beispiel:
| | Zitat von Wolfcraft
Plangefräste Alugussplatte (Verziehen sich nicht bei gleichmässigen Hitzeeinwirkung im Gegensatz zu Alublechen) 8mm dick, mit 480W 230V Silikonheizbett unten drunter, Unterseite und Seiten werden dann mit 10mm Korkplatten isoliert, oben drauf kommt eine hitzebeständige Magnetfolie. Soweit die Dinge die fest montiert sind. Für grosse Drucke gibt es dann ein passendes Federstahlblech mit Buildtak was man auflegen kann.
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Das sind ACHT Wärmeübergänge:
Heizdraht -> Silikon -> Aluminiumblock -> Klebstoffschicht -> Magnetlage -> Luft -> Federstahl -> Builtak -> Druckteil.
Von der Wärmeleitfähigkeit von Klebstoffschichten oder dem undefinierten Luftspalt zwischen Magnetlage und Federstahl mal noch gar nicht angefangen. Oder der miserablen Haftung dünner Magnetfolien. Oder der max. Einsatztemperatur für die üblichen Magnetmaterialien.
Auch hier glaube ich also nicht dass das so ne richtig gute Idee ist
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| | Zitat von LoneLobo
Das würd ich mir nochmal sehr genau überlegen.
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guter punkt, die massenträgheit hatte ich noch garnicht bedacht.
corexy ist halt ne ganze ecke komplexer. da traue ich mich aktuell einfach noch nicht ran, bzw. muss noch mehr drüber lesen.
andererseits würde die konstruktion ein selbstnivelierendes bett erlauben - noch mehr zum recherchieren.
| | Zitat von LoneLobo
Dann stell ich mal ganz frech die Frage warum du hauptsächlich in der Mitte druckst?
Ich glaube nicht dass man sich mit so nem Konstrukt irgendwo nen Gefallen tut, aber das is ja nicht grundsätzlich mein Bier
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das mit den quadranten hatte ich mir schonmal überlegt, hatte sie aber aus irgendeinem grund wieder verworfen.
am realistischsten wird wohl eh einfach ein wechselbett sein.
und ja aktuell hab ich diverse ideen, die teils weder klug noch praktisch sind. aber darum sind es auch nur ideen. die bett- und rahmen-konstruktionen werden das komplexeste sein und bevor ich das angehe, werde ich mir noch ne menge gedanken machen. was dann davon die eigentliche konzeptionsphase überlebt, steht auf einem ganz anderen blatt.
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Ender3 in gross? Also ein CR-10?
Würde ich dir glaube ich von abraten, die Bauweise ist zwar einfach, aber sie ist gleichzeitig auch limitiert durch das bewegte Bett, was sich negativ auf die Druckgeschwindigkeit und oder Qualität auswirkt. Ultimakerartige Drucker werden wahrscheinlich in gleichen Grössen immer etwas flotter und besser drucken. Corexy ist da so ein Zwischending aber auch ein bisschen empfindlicher durch die längeren Belts.
Openbuildsprofile mit Rollen sind so eine Sache, einerseits werden sie nicht so präzise sein wie z.B. Gleitlager auf Präzisionswellen, dafür funktionieren sie eher und verzeihen mehr Fehler. Präzisionwellen parallel ausrichten kann sehr nervig werden, dafür halten sie meist deutlich länger als die Gummirollen.
E3D Hotends sind super, benutze die mit beschichter Nozzle und Heatbreak von Mapa Refining, verbessert das Druckbild noch mal ein bisschen. Noch zur Info: E3D hat gerade einen neuen Kühlkörper rausgebracht, der die normale Halterung durch ein Gewinde ersetzt, seh da Potential für die Zukunft. Von den Bondtech Extrudern habe ich schon viel Gutes gehört, kann persönlich noch den Titan Extruder von E3D bzw die Klone von Trianglelab auf Aliexpress empfehlen, der funktioniert dank der Gangreduktion von 1:3 auch mit einem Pancake Steppermotor (halbe Baulänge), was bei einem Direktdrive Gewicht spart. Bei Steppern kann ich Wantai empfehlen, gute Qualität zu einem guten Preis, versenden auch aus Deutschland über Ebay. Man muss nur beachten, dass die Motoren mit Kabeln ohne Steckern kommen. Die Stecker gibts aber beim Duet Wifi mit dabei, was ich mir auch überlege zu holen, wobei der Preis schon irgendwo heftig ist. Wenn du nach passenden 24V lüftern suchst, Sunon und Pabst haben Passendes und Suchmasken je nach Bedürfnissen auf ihrer Webseite. Momentan baselt gerade jemand an einer neuen Variante von den RAMPS Boards, soll die Version 1.7 werden, mit nativer unterstüzung von TMC2130 durch Jumper und von Arudino DUEs (32-Bit Arduino), hat in den letzten Monaten viel Fortschritte gemacht, aber bis man die günstig in die Finger bekommt wird wahrscheinlich wieder über ein Jahr vergehen wie ich die Sache kenne. Wollte es aber erwähnt haben.
230V Heizbett ist irgendwie genauso gefährlich wie notwendig bei grösseren Heizbetten wenn man höhere Temperaturen ereichen will, 24V wird ziemlich teuer mit extra Netzteil und das verballert dann noch mal was extra Strom. Man muss sich aber auch wirklich mit 230V auskennen!
2 Motor Z-Achse? 3 Motoren mit 3 Punkt Bettauflage und aktiver Bettnivelierung sind der neuste Shit! Wenn es noch eine gute Erklärung oder Anleitung gäbe, könnte man sich dran probieren  .
Genug geschrieben, hoffe es hilft.
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| | Zitat von LoneLobo
Das sind ACHT Wärmeübergänge:
Heizdraht -> Silikon -> Aluminiumblock -> Klebstoffschicht -> Magnetlage -> Luft -> Federstahl -> Builtak -> Druckteil.
Von der Wärmeleitfähigkeit von Klebstoffschichten oder dem undefinierten Luftspalt zwischen Magnetlage und Federstahl mal noch gar nicht angefangen. Oder der miserablen Haftung dünner Magnetfolien. Oder der max. Einsatztemperatur für die üblichen Magnetmaterialien.
Auch hier glaube ich also nicht dass das so ne richtig gute Idee ist
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Eigentlich sind es ja 9 Wärmeübergänge, da gibts ja noch die Klebefolie zwischen Silikon und Aulminiumblock
Aber als ob Malerkrepp auf Glasplatte auf krummes unisoliertes Heizbett geklemmt besser gewesen wäre, trotzdem hat man damit Jahre lang gedruckt und andere drucken bis heute noch auf Hartpapier.
Die miserable Haftung ist eher ein Problem von Leuten die eine nicht magnetische Edelstahlsorten verwenden und sich dann wundern warum es nicht klappt. Und was die Magnetfolie angeht, google mal nach Graviflex 200 (Einsatztemperatur 120°C, kurzzeitig bis 200°C). Klar wird man mit der Stapelei ein Wärmegefälle produzieren, aber das ist ja leicht auszugleichen. Gibt inzwischen auch kommerzielle Anbieter die solche Systeme anbieten.
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kanns sein, dass in manchen drucker/cnc-foren die user etwas paranoid sind?
bin grad dabei, alle kabel, die zum druckkopf führen, mit steckverbindungen auszustatten - deutlich entfernt vom hotend.
dachte mir so "mal schauen, was andere so für stecker nutzen, etc.". liste eine warnung nach der anderen "nur crimpen, nicht löten", "das lötzinn wird weich und die verbindungen lösen sich", "niemals auf der gesamten länge des kabels löten", etc.
ja, das kann ich nachvollziehen, wenn man nahe am hotend löten würde, aber 20cm entfernt, hinter der gantry ist das banane...
zumal die heater cartridge grad mal bei weniger als 2A läuft. da jagen wir im modellbau ganz andere ströme auch konstant über lötverbindungen.
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Da gehts eher darum, dass Lötverbindungen z.B. an Kabeln, die bewegt werden, Ermüdungsbrüche bekommen können und da nen Kurzen verursachen können wenn keine passende Zugentlastung vorhanden ist.
Es gibt halt genügend Lötverbindungen die fürn Arsch sind. Genausoviele Leute können aber einfach nicht crimpen, nutzen dafür Kombizangen usw...
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modellbau und 3d drucker sind ja auch eine leicht andere klientel die einen sollten das löten im griff haben, die anderen könnens entweder schon oder aber haben sich erst gerade auf anraten des internets einen chinalötkolben zum drucker nachbestellt.
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Eben. Wenn ich sehe wieviele Leute von bleihaltigem auf bleifreies Lötzinn umsteigen und sich dann über kalte Lötstellen wundern, vom Crimpen ganz abgesehen.
Manche Leute lassen ihren Drucker halt stundenlang unbeaufsichtigt alleine in der Wohnung. Wenn man sich nicht auskennt ist es schon sinnvoll auf Nummer Sicher zu gehen bevor der ganze Block abfackelt.
Aber eben: GMV. Wer crimpen bzw. löten kann, der sollte das ruhig tun. Vor allem wenn man weiss was für Ströme fliessen und wie hoch das Risiko ist.
#risikoanalyse #niederspannungsrichtlinie #blabla
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aus irgendeinem grund trennt sich bei meinem druckplatte die eigentliche oberfläche vom trägermaterial (man sieht von unten wunderbar die ganzen luftblasen).
jemand nen tipp für ne in deutschland erhältliche magnetische druckplatte, die auch was taugt und nicht unbedingt von filafarm ist (deren switch plate ist zwar geil, aber teuer...).
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| Thema: 3D-Drucker Thread ( you wouldn't download a car ) |
![AUP [2XS]Nighthawk 04.05.2015](./avatare/upload/U37801--schlafmutze.png)
