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Dann überlege dir schon mal wo du alle Gerätchen montierst  ich hab nämlich jetzt schon ein Platzproblem im Defender. WEnn da noch B2B und ev. sogar noch Landstrom dazu kommen soll, brauche ich einen Anhänger 
in other news: eines der Bretter des Innenausbaus (seitlich rechts überm Kotflügel) hat jetzt neu eine zweite Funktion:
Tisch \o/ reicht fürs Kaffee kochen und Zeugs schnibbeln. Mehr muss auch gar nicht. Die Holzstange kann eingeschraubt werden. Hinten setzt man das Brett auf eine der Leiterstufen; im Brett hat es Aussparungen, damit es nicht wegrutscht. die Stange passt schön ins kleine dünne Fach unter dem Bertt überm Kotflügel. So ist alles beisamen. Ich mags. Dieses Wochenende auf der Autobahnraststätte schon sehr schätzen gelernt 
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Hrnz, 9mm Siebdruck ist doch ziemlich wackelig. Ich schneids mal zu und schau dann. 
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Vielleicht bin ich hier richtig: Ich suche schon länger einen Lieferanten/Onlineshop für Sandwichplatten für den Fahrzeugausbau. Also Alu/Schaum/Alu oder Alu/Wabe/Alu in dicken von 3-10mm. Gerne Kleinmengen, Zuschnitte oder aber auch ganze Platten.
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| | Zitat von dieselrakete
Vielleicht bin ich hier richtig: Ich suche schon länger einen Lieferanten/Onlineshop für Sandwichplatten für den Fahrzeugausbau. Also Alu/Schaum/Alu oder Alu/Wabe/Alu in dicken von 3-10mm. Gerne Kleinmengen, Zuschnitte oder aber auch ganze Platten.
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Ich hab bisher mit expresszuschnitt.de nur gute Erfahrungen gemacht. Hab da auch das Pappelsperrholz für unseren Ausbau her, die schnibbeln Dir den Kram exakt so wie Du ihn haben willst. Kost dann halt, aber je mehr Teile Du in einer Form brauchst, desto günstiger wirds.
Edit: grad ab schauen, diese Wabbelplatten für Billigcamper haben die aber glaub ich weniger - Du meintest doch diese Dinger, die sich wie schlechte Kunststoff-Wintergartenfenster verhalten?
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von [WHE]MadMax am 10.05.2021 15:03]
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| | Zitat von HrHuss
Ist ja schon alles verbaut:
https://i.imgur.com/RwfhVtkh.jpg
Pfeil markiert das Relais. Nur aktuell lädt halt nix die Batterie, außer ich fahre. Ich will quasi das Victron da rausholen und ein 12V-NT reinbauen. Das Ladegerät kommt dann von außen wieder dran und steckt dann in einer Schuko-Dose und lädt bei Landstrom meine Aufbaubatterie. Eigentlich simpel.
Die Kühlbox hat (leider) nur ein 12/24V Netzteil. Für 230V ist ein externes Netzteil mitgeliefert. Bei den Dometic CFF und CFX ist das schon nice mit Multinetzteil und Vorrangschaltung. Naja, so bleibt die Kühlbox halt am 12V im Heckauszug.
Dazu mal ne Frage: das bestellte Netzteil von Mean Well hat eine einstellbare Spannung. Macht es mehr Sinn, das Ding auf 14,4V DC Output laufen zu lassen oder lieber ~12,5V? Ich bin nicht soo firm mit E-Technik aber mehr Spannung = weniger Strom notwendig, richtig? Die ganzen 12V-Komponenten sollten doch bis gute 15V Spannungsfest sein, oder? Und das 230V Netzteil von der Kühlbox hat auch 14,4V DC Output.
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Mission: possible
Wenn ich rausfinde, wie ich die Kabel aus dem Relaisträger auspinne, mach ich es auch noch hübscher.
Falls wem auffällt, dass da jetzt ne Flachsicherung weniger ist, die war vom + der abgebildeten 12V-Stedo/Voltmeter und die ist bereits durch ne 10A Schmelzsicherung abgesichert.
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Ja, du willst die wago klemmen hier schnellstmöglich loswerden.
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Ja, ich will! Aber ich hab mir beim auspinnen des Relaisträgers schon die Zähne ausgebissen und beschlossen, das zu verschieben. Ich hab tatsächlich auch keine gute DIY-Anleitung gefunden, ohne dass man für drölf Euro Auspinwerkzeug kaufen muss.
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| | Zitat von Lunovis
Ja, du willst die wago klemmen hier schnellstmöglich loswerden.
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Grund? aus reinem Interesse ...
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Vermutung: Bei Betriebsbedingungen, die Vibration/Bewegung/Erschütterung unterliegen ist Schraubverbindung>Klemmverbindung.
Die Steckdose da unten in der Ecke ist auch nicht mit Schraubverbindung, ist mir auch ein Dorn im Auge. Hab aber kein Bock, für alles immer gleich ein ganzes Set Equipment zu kaufen. Man hat ja grds. nicht das, was man grad braucht, ob Quetschverbinder, Kabelschuhe, Aderendhülsen.
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| | Zitat von Flitzpiepe42
| | Zitat von Lunovis
Ja, du willst die wago klemmen hier schnellstmöglich loswerden.
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Grund? aus reinem Interesse ...
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Messerklemmen und Aderendhülsen führen teilweise zu schlechten Kontakten weil die Kontaktfläche sehr gering ausfallen kann. Die Folge davon kann ungewollte Erwärmung bis hin zum Kabelbrand sein, gerade bei hohen Strömen.
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| | Zitat von HrHuss
Vermutung: Bei Betriebsbedingungen, die Vibration/Bewegung/Erschütterung unterliegen ist Schraubverbindung>Klemmverbindung.
Die Steckdose da unten in der Ecke ist auch nicht mit Schraubverbindung, ist mir auch ein Dorn im Auge. Hab aber kein Bock, für alles immer gleich ein ganzes Set Equipment zu kaufen. Man hat ja grds. nicht das, was man grad braucht, ob Quetschverbinder, Kabelschuhe, Aderendhülsen.
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Jaein. Grundsätzlich ist eine Messerklemme einer Schraubverbindung vorzuziehen, gerade weil das Risiko der Anlösung der Schraube nicht besteht. Wenn nicht mit Installationsdrähten gearbeitet wird, ist der Kontakt ohne Aderendhülse dabei aber meist besser als mit, also solange Messerklemmen mit öffnungsmechanismus verwendet werden.
Steckklemmen gehen vor daher schon in Ordnung, da hast du eher probleme mit nicht sauber gepressten AMP Steckern oder ähnlichem, wenn da die falschen Zangen eingesetzt wurden.
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TIL, danke. Verunsichert mich zwar mehr als es vermutlich sollte aber ja gut, irgendwas ist ja immer.
Um jetzt ganz konkret die Wagos da loszuwerden, was soll ich mir holen? Sicherungshalter mit Sammelschiene für + und ein Minusdistributor (beides find ich nur mit Schraubverbindung)? Ich lass sonst nochmal mein Nachbar draufschauen, der ist E-Techniker.
Kein Bock auf qualmende Kabel, wenn ich die Kochplatte anwerfe.
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am einfachsten die Leitungen direkt am Sicherungsblock anschliessen? bzw GND auf einer Sammelschiene.
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| | Zitat von Lunovis
| | Zitat von Flitzpiepe42
| | Zitat von Lunovis
Ja, du willst die wago klemmen hier schnellstmöglich loswerden.
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Grund? aus reinem Interesse ...
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Messerklemmen und Aderendhülsen führen teilweise zu schlechten Kontakten weil die Kontaktfläche sehr gering ausfallen kann. Die Folge davon kann ungewollte Erwärmung bis hin zum Kabelbrand sein, gerade bei hohen Strömen.
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Danke!
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Man verwendet auch keine Aderendhülsen in Wagos.
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Hat hier jemand erfahrungen mit dem Abdichten von Fenstern? Ich habe im letzten Jahr meine Dachfenster mit Sika 221 und 521 neu abgedichtet, hab nen riesen Aufwand betrieben um kurz danach festzustellen, dass dieses Scheisszeug zwar klebt wie harry aber zum abdichten eher murks ist. Ich habe noch drei Seitenfenster die jetzt zusätzlich zu den drei Dachfenstern anstehen, mit Sika möchte ich aber nicht mehr arbeiten. Dekaseal oder Dekalin habe ich jetzt öfter dazu gelesen, ist das die bessere Wahl?
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Wenn ich jetzt noch wüsste welche Tube ich nahm zum abdichten der Fenster, tja...
Aber es klebte nicht, es war reine Dichtmasse ohne weitere Funktion, denn die Verbindung wurde rein mechanisch gewährleistet und das Zeug sollte wirklich nur abdichten, was es seither perfekt macht. Denn so lassen sich die Fenster auch problemlos wieder ausbauen, eben nur mit einer neuen Schicht Dichtung.
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| | Zitat von -Xantos-
Hat hier jemand erfahrungen mit dem Abdichten von Fenstern? Ich habe im letzten Jahr meine Dachfenster mit Sika 221 und 521 neu abgedichtet, hab nen riesen Aufwand betrieben um kurz danach festzustellen, dass dieses Scheisszeug zwar klebt wie harry aber zum abdichten eher murks ist. Ich habe noch drei Seitenfenster die jetzt zusätzlich zu den drei Dachfenstern anstehen, mit Sika möchte ich aber nicht mehr arbeiten. Dekaseal oder Dekalin habe ich jetzt öfter dazu gelesen, ist das die bessere Wahl?
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Dekaseal 8963. Also sofern du unter den Fenstergummis dichten willst. Da war Sika eher ungünstig.
Du willst ja nur dichten und nicht kleben. Dekaseal ist der ultimative Shit bei allem, wo man Anpressdruck hat. Also unter Leisten und Gummis etc.
Dekalin ist der Hersteller. Dekaseal das Produkt.
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[Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert; zum letzten Mal von Kung Schu am 20.05.2021 15:24]
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Durch meine Aktion von vor ein paar Seiten habe ich jetzt ein Victron Blue Smart 12V15A Ladegerät übrig, da ich so eins bereits habe und zwei genau eines zu viel ist. Leider hab ich dazu kein Zubehör (Krokoklemmen, Ringösen), nur das Gerät und die Originalverpackung.
Bevor ich es in die Kleinanzeigen schiebe, will es hier einer? Potpreis 90¤, die Krokoklemme gibts bei eBay für 16¤.
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| | Zitat von HrHuss
TIL, danke. Verunsichert mich zwar mehr als es vermutlich sollte aber ja gut, irgendwas ist ja immer.
Um jetzt ganz konkret die Wagos da loszuwerden, was soll ich mir holen? Sicherungshalter mit Sammelschiene für + und ein Minusdistributor (beides find ich nur mit Schraubverbindung)? Ich lass sonst nochmal mein Nachbar draufschauen, der ist E-Techniker.
Kein Bock auf qualmende Kabel, wenn ich die Kochplatte anwerfe.
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Fast alle vorausgebauten Mobile die ich kenne sind mittlerweile mit Wagos verkabelt. Habe ich bei meinem auch genutzt und ich vermute, dass ich da mit auch keine Probleme bekommen werde. An kritischen Stellen mit Zugentlastung.
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| | Zitat von HrHuss
Durch meine Aktion von vor ein paar Seiten habe ich jetzt ein Victron Blue Smart 12V15A Ladegerät übrig, da ich so eins bereits habe und zwei genau eines zu viel ist. Leider hab ich dazu kein Zubehör (Krokoklemmen, Ringösen), nur das Gerät und die Originalverpackung.
Bevor ich es in die Kleinanzeigen schiebe, will es hier einer? Potpreis 90¤, die Krokoklemme gibts bei eBay für 16¤.
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Wenn ich meine Batterie gegen eine LiFePO4 tausche, dann kann das CTEK das nimmer und ich bräuchte ein Victron mit den 12V und 15A, was das ja auch kann als Kurve. Somit wäre in interessiert, auch wenn es hier erstmal noch etwas herumliegen würde, aber damit du es weiter hast.
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| | Zitat von IndieStu
| | Zitat von HrHuss
TIL, danke. Verunsichert mich zwar mehr als es vermutlich sollte aber ja gut, irgendwas ist ja immer.
Um jetzt ganz konkret die Wagos da loszuwerden, was soll ich mir holen? Sicherungshalter mit Sammelschiene für + und ein Minusdistributor (beides find ich nur mit Schraubverbindung)? Ich lass sonst nochmal mein Nachbar draufschauen, der ist E-Techniker.
Kein Bock auf qualmende Kabel, wenn ich die Kochplatte anwerfe.
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Fast alle vorausgebauten Mobile die ich kenne sind mittlerweile mit Wagos verkabelt. Habe ich bei meinem auch genutzt und ich vermute, dass ich da mit auch keine Probleme bekommen werde. An kritischen Stellen mit Zugentlastung.
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ProofWood sagt btw. auch, dass Wagos mit (unisolierten) Aderendhülsen klar geht.
Ab ca 9:00
@Tharan
Meld dich doch per PN.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von HrHuss am 22.05.2021 8:14]
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3:30 Abschied.
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Musste auch schmunzeln bzw. hab ich nicht erwartet. Als Elektromeister/Fachkraft mit dieser Reichweite und einem überwiegenden Publikum aus dem Amateurbereich sollte man sich überlegen, was man so empfiehlt.
Er relativiert es aber zumindest etwas.
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| | Zitat von HrHuss
ProofWood sagt btw. auch, dass Wagos mit (unisolierten) Aderendhülsen klar geht.
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Eigentlich interessiert ja nur, was Wago sagt.
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| | Zitat von dino the pizzaman
| | Zitat von HrHuss
ProofWood sagt btw. auch, dass Wagos mit (unisolierten) Aderendhülsen klar geht.
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Eigentlich interessiert ja nur, was Wago sagt.
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Jaein.
WAGO sagt lötlitzen ja.
Die NIN sagt z.b. klar nein zu verlöteten aktiven Leitern.
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Darauf will ich hinaus: Hersteller und Normen anschauen, nicht youtube als Weisheit nehmen.
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Wenn auch etwas Redneck, hier mal der aktuelle Stand meines Projektes 
Man beachte auch den Eingangsbereich
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Typisch Busnerds, scheiß egal wie der Kofferraum oder die Wohnung daheim aussieht, aber hauptsache der Eingangsbereich ist besenrein und mit Vorleger.
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| | Zitat von Tharan
Typisch Busnerds, scheiß egal wie der Kofferraum oder die Wohnung daheim aussieht, aber hauptsache der Eingangsbereich ist besenrein und mit Vorleger.
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Fürs Jeföhl!
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| Thema: Wohnen auf Rädern ( Überall und nirgendwo zu Hause ) |
