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Ja, ich beziehe mich hauptsächlich auf Fussbodenheizungen, kenne die Stellantriebe nur von diesen. Und ja, Fussbodenheizungen sind sehr träge, ich denke auch, dass dies in dem Sinne das Problem ist.
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| | Zitat von tim aka coltvirtuose
Regel die Temperatur im Bad doch mit dem Handtuchheizkörper.
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Der ist doch quasi funktionslos. Außer ich nutze die Heizpatrone. 
Ich weiß, dass das vermutlich die effizientere Variante ggü. Heizkurve hoch ist. Ist doch aber Müll. Hab ich aber bisher in der Tat so gemacht bzw. mit nem Heizlüfter.
Wenn ich aber also bei der Regelung ohne ERR bleibe, wie löse ich das Problem des „zu warm“ bei Sonne oder Menschen? Heizung manuell am Kesse runter drehen bleibt da ja nur.
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[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von Lucifer am 27.12.2018 14:11]
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Du musst die Heizung einfach schon 3 Stunden bevor die Sonne oder die Menschen kommen runterregeln.
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Ich schau mir die Tage ein Haus von '54 an und im Expose steht nichts davon dass da mal die Rohre ausgetauscht wurden.
Wie realistisch ist das? Theoretisch hätten da doch schon mindestens einmal neue Rohre rein gemusst, oder?
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| | Zitat von Lucifer
| | Zitat von tim aka coltvirtuose
Regel die Temperatur im Bad doch mit dem Handtuchheizkörper.
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Der ist doch quasi funktionslos. Außer ich nutze die Heizpatrone.
Ich weiß, dass das vermutlich die effizientere Variante ggü. Heizkurve hoch ist. Ist doch aber Müll. Hab ich aber bisher in der Tat so gemacht bzw. mit nem Heizlüfter.
Wenn ich aber also bei der Regelung ohne ERR bleibe, wie löse ich das Problem des „zu warm“ bei Sonne oder Menschen? Heizung manuell am Kesse runter drehen bleibt da ja nur.
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Ich verstehe dein Problem nicht. Die ERR tut doch genau was du willst. Wenn der Raum seine Temperatur erreicht hat schaltet sie die Zone ab. Dann hast du in der Zeit keinen warmen Fussboden mehr aber du willst ja auch keine Energie mehr zuführen
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Im Badezimmer bietet sich eine Infrarotheizung an, zb vor und nach dem Duschen. Beim Bau hätte man im Bad noch möglichst viel Wandheizung installieren können.
Im Wohnzimmer hilft eigentlich nur proaktive Regelung wie automatische Rolladenantriebe abhängig von der Witterung. Oder Fenster aufreißen.
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Ich versteh das Problem auch nicht ganz, aber ich habe auch separat geregelte Zimmer. Wenns im Wohnzimmer durch die Sonne halt 25°C warm wird ist es da halt 25°C warm, dann zieh ich halt den Pullover aus oder schliesse die Rollläden. Die Heizung hat da schon lange das Ventil geschlossen. Bleibt halt die Frage, weshalb man die Einzelraumregelung deaktiviert (ernsthafte Frage, ich vermute es gibt dafür schon Gründe).
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Shooter am 27.12.2018 19:09]
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Weil man die Vorlauf- und Speichertemperatur dadurch senken kann und Energie spart. Und diese Stellantriebe auch Strom brauchen. Und wie gesagt den Komfort finde ich mit sogar schlechter, da der Boden mal warm und mal kalt ist. Ohne ERR ist er halt immer ähnlich.
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| | Zitat von Do`Urden
Ich schau mir die Tage ein Haus von '54 an und im Expose steht nichts davon dass da mal die Rohre ausgetauscht wurden.
Wie realistisch ist das? Theoretisch hätten da doch schon mindestens einmal neue Rohre rein gemusst, oder?
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Nö, Bauten aus den 50ern haben meist noch den alten Kram drin, Rohre werden in der Regel nur bei Gesamtsanierungen getauscht.
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Ok, macht Sinn mit dem Stromsparen. Boden (Parkett) wird bei uns gefühlt nicht warm, sollte er ja eigentlich auch nicht. Fliesen fühlen sich eher kalt an ohne Heizung, aber die haben wir nur im Bad und da ist das Ventil momentan gezwungernermassen ständig offen.
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| | Zitat von Lucifer
Weil man die Vorlauf- und Speichertemperatur dadurch senken kann und Energie spart. Und diese Stellantriebe auch Strom brauchen. Und wie gesagt den Komfort finde ich mit sogar schlechter, da der Boden mal warm und mal kalt ist. Ohne ERR ist er halt immer ähnlich.
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Bei einer vernünftig auf die Bedürfnisse/Zeiten der Nutzer angepassten EZR dürften diese "Probleme" nicht auftauchen.
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| | Zitat von Kabelage
| | Zitat von Do`Urden
Ich schau mir die Tage ein Haus von '54 an und im Expose steht nichts davon dass da mal die Rohre ausgetauscht wurden.
Wie realistisch ist das? Theoretisch hätten da doch schon mindestens einmal neue Rohre rein gemusst, oder?
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Nö, Bauten aus den 50ern haben meist noch den alten Kram drin, Rohre werden in der Regel nur bei Gesamtsanierungen getauscht.
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Merci, dann informiere ich mich mal wie viel ich draufrechnen dürfte sollte die Sanierung fällig werden.
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Kommt halt immer drauf an, was du eh drin machen willst/musst - eventuell kann man das auch mit Erneuerung von Elektro kombinieren, ich habe z.B. gerade in einem Vermietobjekt die Außenwände mit Trockenbauwänden aufgedoppelt und dort hinter alle Versorgungsleitungen verlegt. Spart Stemm- und Schlitzarbeiten, man kann etwas dämmen, verliert dafür ein bisschen Wohnfläche.
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| | Zitat von Lucifer
Weil man die Vorlauf- und Speichertemperatur dadurch senken kann und Energie spart. Und diese Stellantriebe auch Strom brauchen. Und wie gesagt den Komfort finde ich mit sogar schlechter, da der Boden mal warm und mal kalt ist. Ohne ERR ist er halt immer ähnlich.
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Die vorlauftemperatur kannst du auch bei geregelten kreisen senken wenns dir spass macht, ebenso sind bodenheizungen idr so träge, dass du keinen merklichen unterschied zwischen beheizten und unbeheizten böden feststelldn solltest, sonst sind wir wieder bei 1 und dem zu hohen vorlauf.
Wie du selber schon festgestellt hast, hast du ohne die regelung probleme mit einzelnen räumen und äusseren einflüssen, dein argument mit dem stromverbrauch der stellantriebe ist im übrigen hahnebüchern, der ist vielleicht ein paar kwh im jahr, also im einstelligen eurobereich, während bei ungeregelten anlagen teilweise kjoule in nutzlosen zimmern verbraten werden.
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| | Zitat von cardex
Ich verstehe dein Problem nicht. Die ERR tut doch genau was du willst. Wenn der Raum seine Temperatur erreicht hat schaltet sie die Zone ab. Dann hast du in der Zeit keinen warmen Fussboden mehr aber du willst ja auch keine Energie mehr zuführen
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Richtig. Aber das Haus verliert so langsam die Wärme, dass die Fußbodentemperatur mit der Zeit deutlich fühl-und messbar abnimmt.
| | Zitat von Kabelage
| | Zitat von Lucifer
Weil man die Vorlauf- und Speichertemperatur dadurch senken kann und Energie spart. Und diese Stellantriebe auch Strom brauchen. Und wie gesagt den Komfort finde ich mit sogar schlechter, da der Boden mal warm und mal kalt ist. Ohne ERR ist er halt immer ähnlich.
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Bei einer vernünftig auf die Bedürfnisse/Zeiten der Nutzer angepassten EZR dürften diese "Probleme" nicht auftauchen.
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So und jetzt erklärst du mir wie das gehen soll. An der ERR kannste ja nix anpassen außer am Rädchen drehen.
| | Zitat von Lunovis
Die vorlauftemperatur kannst du auch bei geregelten kreisen senken wenns dir spass macht, ebenso sind bodenheizungen idr so träge, dass du keinen merklichen unterschied zwischen beheizten und unbeheizten böden feststelldn solltest, sonst sind wir wieder bei 1 und dem zu hohen vorlauf.
Wie du selber schon festgestellt hast, hast du ohne die regelung probleme mit einzelnen räumen und äusseren einflüssen, dein argument mit dem stromverbrauch der stellantriebe ist im übrigen hahnebüchern, der ist vielleicht ein paar kwh im jahr, also im einstelligen eurobereich, während bei ungeregelten anlagen teilweise kjoule in nutzlosen zimmern verbraten werden.
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Eben nicht. Ich muss die Vorlauftemperatur nach der gewünschten Temperatur im am stärksten zu heizenden Raum wählen. Was im Regelfall das Bad ist. Wenn ich dort 26 Grad haben will ergibt sich aus Außentemperatur und der möglichen maximalen Wärmeabgabe (Verlegeabstand und Verlegelänge) eine unterste Vorlauftemperatur die ich mindestens brauche. Und nein mit der Regelung habe ich die Probleme im Großteil der Fälle, nicht ohne.
Als ich ungeregelt lief (mit Heizkurve 3 anstatt 5) habe ich kontinuierlich 22-23 Grad in den Wohnräumen gehabt. Egal welche Außentemperatur herrschte. Im Bad eben auch nur 23-24 maximal.
Da wage ich zu bezweifeln dass ich da mehr verbraucht habe. auch mit ERR heize ich ja trotzdem das Heizwasser auf, es wird nur nicht verteilt und die Wärmeverluste steigen. Ob sich die Kompressorlaufzeiten in gleichem Maße oder stärker runter gehen wäre zu prüfen. Das habe ich jetzt nicht auf die Stunde genau getrackt.
Zu den Stellantrieben:
Natürlich ists nicht viel. Aber zu viel wenn der Komfort dadurch schlechter wird 
Wie gesagt, meiner Meinung nach ensteht das Problem, weil nach der Aufheizung der Raum zu lange braucht zum abkühlen und damit auch der Fußboden Zeit hat abzukühlen. Es ist laut Infratothermometer ein Unterschied von bis zu 3 Grad und den spürt man einfach. Die letzte Variante wäre den hydraulischen Abgleich und damit die maximale Durchflussmenge zu ändern, damit weniger Wasser fließt wenn die ERR sagt "Kreislauf auf". Das möchte ich aber eigentlich vermeiden. Deswegen ja die Frage, ob es denn keine bessere Stellantriebe gibt, die nicht nur an/aus sondern z.B. mit einer Hysteresen Funktion arbeiten. Das ist ja nun keine Raketenwissenschaft
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| | Zitat von Lucifer
Weil man die Vorlauf- und Speichertemperatur dadurch senken kann und Energie spart. Und diese Stellantriebe auch Strom brauchen. Und wie gesagt den Komfort finde ich mit sogar schlechter, da der Boden mal warm und mal kalt ist. Ohne ERR ist er halt immer ähnlich.
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Eine abgeschaltete Zone vebraucht immer weniger Energie als eine leicht durchströmte.
Ich verstehe dein Problem noch immer nicht. Du argumentierst nach dem Motto Wasch mich aber mach mich nicht nass. Du willst nicht das die anderen Räume wärmer werden, aber abschalten einzelner Bereiche geht auch nicht weil der Boden dann nicht mehr wärmer als der Raum ist. Einen Tod musst du sterben.
Eine Heizkurve von 3 wird dein Estrich übrigens nicht lange gut finden. Normal sind 0,6 - 0,8
// Die Ventile können übrigens entweder stromlos Auf oder stromlos Zu sein. Meine sind stromlos Zu. Wenn das bei dir auch so ist braucht deine Immer offen Lösung sogar noch mehr Strom. Auch wenn der wie bereits gesagt wurde zu vernachlässigen ist.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von cardex am 27.12.2018 21:50]
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gibts afaik zumindest im heimbereit nicht, die rolle übernimmt ja der rücklaufmischer. ausserdem sind 26°C selbst in einem bad ein bisschen viel, normalerweise wird dieses auf grundtemperatur beheizt und die restlichen paar grad über eine zusatzheizung wie einen elektrischen handtuchradiator oder heizlüfter beigesteuert, gerade weil das bad nur morgens und evtl abends wirklich genutzt wird, die 5° heizen sonst nur die zimmerwände nutzlos weiter auf. und 26° bei einer normalerweise herrschenden vorlauftemperatur von 30-32°C zu erreichen, ist auch nicht all zu realistisch, da solltest du deine erwartungen evtl anpassen und zugunsten eines gemütlichen klimas in den resträumen überdenken.
was zum nächsten problem an deinen überlegungen führt: wenn die heizung und die thermostaten die kreise regeln, dann hast du die bei dir beobachteten schwankungen. Bei aktiven Raumthermostaten und Ventilen sollte die Vorlauftemperatur möglichst konstant, dafür niedrig sein, damit verhinderst du eben diese fühlbaren temperaturunterschiede. eine rein hydraulische heizkreis"regelung" ist zwar möglich, aber m.e. nicht sinnvoll, gerade wenn regelventile verbaut sind. Hersteller von Thermostaten versprechen gerne mal 30% weniger verbrauch beim Einsatz ihrer Produkte, weil eben genau räume, die schon warm genug sind, nicht weiter beheizt werden sondern abgeregelt.
letzten endes kollidieren hier zwei verschiedene Regelungsarten miteinander, du hast dich für die um einiges komplizierter sauber einzustellende entschieden, wenn du weiterhin damit fahren magst, lass dir nach jeder änderung der regler 3 tage zeit bis zur nächsten, alles andere ist reines Wunschraten der Ergebnisse, gerade bei FBH.
Alternativ fände ich es schlauer, die Heizkurve der Heizung möglichst zu umgehen, falls ein innenraumfühler verbaut ist, diesen zu deaktivieren und konstant 30° durch den vorlauf zu jagen und dann nach bedarf mehr oder weniger nachzuheizen, den rest der Regelung sollten die Thermostaten dann problemlos übernehmen können, ohne die von dir beschriebenen Probleme.
Beide Systeme gleichzeitig werden dir nie wirklich freude bereiten, die wiegen sich nur gegenseitig auf, gerade wenn noch ein Innenfühler irgendwo hängt.
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| | Zitat von cardex
| | Zitat von Lucifer
Weil man die Vorlauf- und Speichertemperatur dadurch senken kann und Energie spart. Und diese Stellantriebe auch Strom brauchen. Und wie gesagt den Komfort finde ich mit sogar schlechter, da der Boden mal warm und mal kalt ist. Ohne ERR ist er halt immer ähnlich.
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Eine abgeschaltete Zone vebraucht immer weniger Energie als eine leicht durchströmte.
Ich verstehe dein Problem noch immer nicht. Du argumentierst nach dem Motto Wasch mich aber mach mich nicht nass. Du willst nicht das die anderen Räume wärmer werden, aber abschalten einzelner Bereiche geht auch nicht weil der Boden dann nicht mehr wärmer als der Raum ist. Einen Tod musst du sterben.
Eine Heizkurve von 3 wird dein Estrich übrigens nicht lange gut finden. Normal sind 0,6 - 0,8
// Die Ventile können übrigens entweder stromlos Auf oder stromlos Zu sein. Meine sind stromlos Zu. Wenn das bei dir auch so ist braucht deine Immer offen Lösung sogar noch mehr Strom. Auch wenn der wie bereits gesagt wurde zu vernachlässigen ist.
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Herrje, liest denn keiner was ich schreibe?
Eine abgeschaltete Zone verbraucht weniger klar, aber das wieder aufheizen verbraucht mehr als die Temperatur zu halten. Deswegen macht man bei FBH auch keine Nachtabsenkung.
Andere Räume sollen nicht zu warm werden = ohne ERR
Unterschiedliche Bodentemperaturen = mit ERR
Das sind zwei unterschiedliche Bedingungen die nicht gleichzeitig auftreten. Das eine mit ERR das andere ohne. Und ja vermutlich werde ich einen Tod sterben müssen.
Die Heizkurven unterscheiden sich einfach nach Hersteller. Bei Nibe ists halt 1-12. Die Stellantriebe hatte ich natürlich abgeklemmt und nicht nur abgeschraubt.
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| | Zitat von Lunovis
gibts afaik zumindest im heimbereit nicht, die rolle übernimmt ja der rücklaufmischer. ausserdem sind 26°C selbst in einem bad ein bisschen viel, normalerweise wird dieses auf grundtemperatur beheizt und die restlichen paar grad über eine zusatzheizung wie einen elektrischen handtuchradiator oder heizlüfter beigesteuert, gerade weil das bad nur morgens und evtl abends wirklich genutzt wird, die 5° heizen sonst nur die zimmerwände nutzlos weiter auf. und 26° bei einer normalerweise herrschenden vorlauftemperatur von 30-32°C zu erreichen, ist auch nicht all zu realistisch, da solltest du deine erwartungen evtl anpassen und zugunsten eines gemütlichen klimas in den resträumen überdenken.
was zum nächsten problem an deinen überlegungen führt: wenn die heizung und die thermostaten die kreise regeln, dann hast du die bei dir beobachteten schwankungen. Bei aktiven Raumthermostaten und Ventilen sollte die Vorlauftemperatur möglichst konstant, dafür niedrig sein, damit verhinderst du eben diese fühlbaren temperaturunterschiede. eine rein hydraulische heizkreis"regelung" ist zwar möglich, aber m.e. nicht sinnvoll, gerade wenn regelventile verbaut sind. Hersteller von Thermostaten versprechen gerne mal 30% weniger verbrauch beim Einsatz ihrer Produkte, weil eben genau räume, die schon warm genug sind, nicht weiter beheizt werden sondern abgeregelt.
letzten endes kollidieren hier zwei verschiedene Regelungsarten miteinander, du hast dich für die um einiges komplizierter sauber einzustellende entschieden, wenn du weiterhin damit fahren magst, lass dir nach jeder änderung der regler 3 tage zeit bis zur nächsten, alles andere ist reines Wunschraten der Ergebnisse, gerade bei FBH.
Alternativ fände ich es schlauer, die Heizkurve der Heizung möglichst zu umgehen, falls ein innenraumfühler verbaut ist, diesen zu deaktivieren und konstant 30° durch den vorlauf zu jagen und dann nach bedarf mehr oder weniger nachzuheizen, den rest der Regelung sollten die Thermostaten dann problemlos übernehmen können, ohne die von dir beschriebenen Probleme.
Beide Systeme gleichzeitig werden dir nie wirklich freude bereiten, die wiegen sich nur gegenseitig auf, gerade wenn noch ein Innenfühler irgendwo hängt.
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Nunja was zu viel ist, ist halt persönliche Vorliebe. Ich hatte es ja wie gesagt einwandfrei eingestellt die letzten 7 Jahre mit dem Heizlüfter. Ich finde das nur irgendwie kacke. Warmer Fußboden und 26 Dauertemperatur fühlt sich einfach anders an. Zumal der Lüfter halt Geräusche macht und Staubmagnet ist.
Zum Thema Energieeinsparung müsste man nachmessen. Das Heizwasser ist ja aufgeheizt, es fließt nur nicht mehr in die Räume. Dafür sind die Speicherverluste höher. Mir gehts auch nicht um die letzte kWh. aber gut, offensichtlich gibts die Lösung wie ich sie mir vorstelle nicht. Nur diese Smarthome Fußbodensteuerung verspricht das. Aber 470¤ sind mir ohne Erfahrungen zu viel
Einen Innenfühler hats nicht, zumindest keinen der die Heizung direkt beeinflusst, nur eben die Thermostate.
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| | Zitat von Lucifer
| | Zitat von Kabelage
| | Zitat von Lucifer
Weil man die Vorlauf- und Speichertemperatur dadurch senken kann und Energie spart. Und diese Stellantriebe auch Strom brauchen. Und wie gesagt den Komfort finde ich mit sogar schlechter, da der Boden mal warm und mal kalt ist. Ohne ERR ist er halt immer ähnlich.
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Bei einer vernünftig auf die Bedürfnisse/Zeiten der Nutzer angepassten EZR dürften diese "Probleme" nicht auftauchen.
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So und jetzt erklärst du mir wie das gehen soll. An der ERR kannste ja nix anpassen außer am Rädchen drehen.
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Was für eine EZR ist das? Hersteller/Typ?
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Von was willst du alles den Typ wissen?
Hersteller ist Cosmo sowohl der Thermostate (nur an/aus BiMetall Schalter, einfaches Drehrad) und Stellantriebe.
Für mehr muss ich zu Hause schauen. Da bin ich aber erst sonntags
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Reicht schon. Wie viele Bediengeräte und Stellantriebe hast du im Haus?
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4 Thermostate im EG. 3x mit einem Stellantrieb, 1x mit vier Antrieben.
5 Thermostate im OG. 4x mit einem Stellantrieb, 1x mit zwei Antrieben.
In Summer also 9 Thermostate und 13 Stellantriebe.
Jeweils ein Verteiler pro Geschoss.
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Hm, ich persönlich würd den Kram rausreißen und mir da was "intelligentes" einbauen. Mit Zeitprogrammen und so weiter.
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Die komischen Bi-Metalldinger in den Wohnräumen sind doch tinnef.
Wir nutzen die nur für an oder aus, hätte man auch weglassen können.
Ich habe die Ventile in den Heizkreisverteilern, an denen man die Durchflussmenge einstellen kann, auf Max. Und die Vorlauftemp. steht auf irgendwas mit 28 Grad. So haben wir in den Wohnräumen inkl. Bad 22 Grad ( im Schlafzimmer ein wenig weniger, da habe ich das Stellventil nicht auf Max stehen). Für uns reicht das zum Duschen, wenn die Kids in die Wanne gehen, dann machen wir einfach 2h vorher den elektrischen Handtuchheizkörper an.
Das ist für uns der beste Kompromiss aus Komfort und Energiekosten (Gas).
Ah ja, die beiden Wohnräume im Keller werden auch mitgeheizt.
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| | Zitat von Lucifer
Herrje, liest denn keiner was ich schreibe?
Eine abgeschaltete Zone verbraucht weniger klar, aber das wieder aufheizen verbraucht mehr als die Temperatur zu halten.
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Das ist physikalisch einfach falsch. Temperatur absenken und wieder aufheizen verbraucht immer weniger Energie als eine Temperatur zu halten. Völlig egal wie man heizt.
Komfortabel mag das bei sehr trägen Regelungen nicht unbedingt sein.
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Kumpel von mir hat gebaut und unten FBH und im Schlafzimmer, auf dem Dachboden (Studio  ) und im Büro normale Heizkörper.
Wollte ihn jetzt nicht nochmal drauf ansprechen, aber ist das nicht .. blöd?
Sinn einer FBH ist es doch, die Vorlauftemp. und somit den Gasverbrauch gering zu halten.
Wenn ich nun die normalen Heizkörper anmache, habe ich meiner Meinung nach nur 2 Optionen:
1. Vorlauf ist auf.. kA 30° .. nur für FBH.. der normalen Heizkörper kommt nicht auf Touren und bringt mir quasi.. nix.
2. Vorlauf auf 60-70° und ich habe nen hohen Verbauch, heisse Füsse aber nen warmem Heizkörper.
Sehe ich das richtig?
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Johnny Knoxville am 28.12.2018 12:56]
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| | Zitat von Johnny Knoxville
Kumpel von mir hat gebaut und unten FBH und im Schlafzimmer, auf dem Dachboden (Studio ) und im Büro normale Heizkörper.
Wollte ihn jetzt nicht nochmal drauf ansprechen, aber ist das nicht .. blöd?
Sinn einer FBH ist es doch, die Vorlauftemp. und somit den Gasverbrauch gering zu halten.
Wenn ich nun die normalen Heizkörper anmachen habe ich meiner Meinung nach nur 2 Optionen:
1. Vorlauf ist auf.. kA 30° .. nur für FBH.. der normalen Heizkörper kommt nicht auf Touren und bringt mir quasi.. nix.
2. Vorlauf auf 60-70° und ich habe nen hohen Verbauch, heisse Füsse aber nen warmem Heizkörper.
Sehe ich das richtig?
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nein, wenn man es so macht, gibts 2 verschiedene heizkreise. einen mit 30° für die fbh und einen mit 50 bis ein wenig mehr für die radiatoren.
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Soweit ich weiß, benötigt man dann zwei Heizkreisläufe. Der für die FBH mit niedrigeren Temperaturen und der für die Heizkörper mit höheren.
Das war auch der Grund, warum ich nirgends zusätzliche Warmwasserheizkörper verbaut habe. Der Zusatzkreislauf hätte sich finanziell nicht gelohnt.
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Ok, ist aber doch trotzdem .. dumm?!
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| Thema: Hausbauthread XI ( Wohnungen geduldet ) |
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