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Sagen wir mal so: Teile vom Fahrzeughersteller sind für mich reine Geldschneiderei, da die exakt selben Teile vom Hersteller derselben oftmals ein Vielfaches billiger sind.
Oder auch über eine andere Marke bezogen - die Bremssättel für meinen Porsche gibt es von Brembo mit derselben Teilenummer auch bei Ferrari, dort kosten sie aber fast exakt die Hälfte (unglaublich, ist aber so).
Dazu auch lesenswert:
https://www.spiegel.de/auto/aktuell/renault-und-psa-skandal-fuenf-konzerne-schroepfen-kunden-bei-ersatzteilen-a-1210518.html
(google mal nach Partneo, das ist ne Geschichte die für die Hersteller errechnet, wieviel der Kunde bereit ist für Ersatzteile zu bezahlen, dementsprechend werden die bepreist).
Zum Schrauberhintergrund: ich hab richtig angefangen zu schrauben vor über 10 Jahren mit dem Volvo 480 Turbo. Lader unter dem aufgebockten Wagen liegend wechseln bei minus 4 Grad war wohl das Verrückteste was ich da gemacht hab (musste den Lader noch in ein anderes Abgasgehäuse umbauen wegen Änderungen in der laufenden Serie).
Selbst gemacht an diversen Karren bisher: Bremsen, Fahrwerk, Windschutzscheiben, Abgasanlagen, Lader, Unterdruckgedöns, Elektrik, alles an Innenraumkrams (auch mal versucht Sitzbezüge selbst zu nähen - ist schwerer als man denkt), Lackarbeiten - quasi alles außer Schweißen.
Der Grund warum ich hier nen Krümmer von nem Drittanbieter genommen hab ist simpel: Hat im Gegensatz zu den billigeren Fächerkrümmern aus der Bucht ne ABE und passt genau an den vorhandenen Abgasstrang dran, ist dabei noch aus Edelstahl was schöner aussieht als der Serien-Gußkrümmer, der auch nicht lieferbar war als ich bestellt hab (und dazu noch teurer).
Das da jetzt ein einziges von 9 Schraublöchern nicht 100% exakt mit meinem Block übereinstimmt ist doof, aber kann ich nicht ändern. Ich muss jetzt am eingebauten Teil nur gucken wie ich mit meinen begrenzten Ressourcen und der begrenzten Zeit das Ding bis morgen früh so weit hab, dass er durch die AU kann.
Danach kann ich mir in aller Ruhe ne schöne Lösung überlegen.
Edit: Normalerweise schraube ich auch in ner geräumigen Halle mit zwei Werkbänken und Druckluft und ner Grube nebenan.
Kann ich nur jetzt nicht machen, der Wagen steht 70km davon entfernt in ner Sammel-TG und muss da heute Abend/morgen früh fertig werden. und ich hab keinen Urlaub, hab also von heute ca. 21 Uhr bis open End Zeit dafür.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von [WHE]MadMax am 07.06.2019 9:47]
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| | Zitat von Blechner
Nichts für Ungut.
Schönen Gruß
Blechner Lorenzen
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Es würd mich wundern, wenn Lore das Wort "OEM" in den Mund nehmen würde 
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Jeder wird mal erwachsen
Schönen Gruss, es wird wunderbar.
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Ich glaube nicht dass das Lore ist. Aber die Art seiner Posts empfinde ich ebenfalls als mindestens seltsam.
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ok, eben ne Testrunde gedreht, die damit endete, dass ich den Wagen per Hand in der Tiefgarage wenden musste, nachdem er unterwegs dauernd ausging: Batterie platt
Dazu kam massig Rauch und Gestank vorne raus - das war aber das abdampfen der Schutzschicht vom neuen Krümmer, kam eindeutig daher.
Also Batterie ans Ladegerät und morgen früh ab auf die BAB, mal freibrennen das Ganze.
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Nix abdampfen; das waren die Abgase die's aus dem Krümmerflansch geballert hat.
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| | Zitat von Der Büßer
Nix abdampfen; das waren die Abgase die's aus dem Krümmerflansch geballert hat.
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Halt bloß den Rand. Da ist alles dicht.
Aber wieder nicht bestanden. Batterie heut früh ran, alles tutti, aber wenn er warm war soff er im Leerlauf beim Ausrollen ab.
Also Leerlauf eingestellt - alles super. Jetzt passte bei erhöhter Drehzahl dann auch der Lambda-Wert (ganz knapp, aber ging - 1.03), dafür aber hatte er im Leerlauf einen CO-Wert jenseits von Gut und Böse.
Wohl durch das Einstellen, ich weiss echt nicht mehr weiter bei der Karre - CO war vorher quasi nicht messbar.
Was kann denn jetzt auf einmal kaputtgegangen sein? LMM? Motortemperaturfühler? Was bleibt da denn sonst noch?
Ich hab echt keine Idee mehr, und wieder nur 14 Tage um den fertigzubekommen (die ich eigentlich nicht habe, da meine Frau im Krankenhaus liegt und ich hier die Bude und die Umzgusvorbereitungen allein wuppen darf).
Für Ideen und Tips bin ich dankbar, aber es muss alles schnell und kostengünstig umsetzbar sein (wir haben dank Hochzeit dieses Jahr und Umzug unser Budget aufgebraucht).
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lambdasonde bei der montage abgewürgt... evtl.
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| | Zitat von Lunovis
lambdasonde bei der montage abgewürgt... evtl.
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nope. Und die ist krachneu.
Die wurde fast als letztes montiert, extra drauf geachtet dass das Kabel nirgends scheuert.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von [WHE]MadMax am 08.06.2019 14:42]
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Was gibt's denn da einzustellen? Wenn CO im Leerlauf hoch ist und es ne Leerlaufstellschraube gibt dann gehört das runtergedreht. Und zwar vorsichtig, zwischen mager absterben und überfett stabil laufen gibt es ja auch noch nen Bereich.
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Geht die stellschraube denn übers leerlaufgemisch?
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| | Zitat von [WHE]MadMax
| | Zitat von Lunovis
lambdasonde bei der montage abgewürgt... evtl.
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nope. Und die ist krachneu.
Die wurde fast als letztes montiert, extra drauf geachtet dass das Kabel nirgends scheuert.
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Das teil ist deswegen immer noch an einer bescheuerten stelle. Kann sein dass der stecker nen wackel hat weil man halt immer dran herumlangt beim arbeiten am krümmer.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Lunovis am 08.06.2019 17:12]
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| | Zitat von harmlos
Was gibt's denn da einzustellen? Wenn CO im Leerlauf hoch ist und es ne Leerlaufstellschraube gibt dann gehört das runtergedreht. Und zwar vorsichtig, zwischen mager absterben und überfett stabil laufen gibt es ja auch noch nen Bereich.
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Genau da ist mein Problem: Wenn ich die so einstelle dass der Leerlauf bei 900u/min im warmen Zustand ist, also wie er soll, hat er nen CO von 8,irgendwas statt 0,01 wie bevor ich den Krümmer montiert hab.
Da stimmt irgendwas gewaltig nicht - die Frage was?
Wenn die Schraube entsprechend weit draußen ist läuft er halt gut, aber das kann ja nicht korrekt sein. Vorher lief er gut wenn die quasi zu war.
Ich überleg halt was es bei dem ganzen Umbau gehimmelt haben kann, was so eine Auswirkung hätte.
Wenn das behoben ist geht vermutlich auch der Lambdawert in Ordnung, hoffe ich zumindest.
Ist nur kacke so unter Zeitdruck das machen zu müssen 
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| | Zitat von Lunovis
| | Zitat von [WHE]MadMax
| | Zitat von Lunovis
lambdasonde bei der montage abgewürgt... evtl.
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nope. Und die ist krachneu.
Die wurde fast als letztes montiert, extra drauf geachtet dass das Kabel nirgends scheuert.
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Das teil ist deswegen immer noch an einer bescheuerten stelle. Kann sein dass der stecker nen wackel hat weil man halt immer dran herumlangt beim arbeiten am krümmer.
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Der Stecker ist oben hinterm Motor, und rastet mit einer Klammer ein. Sitzt dazu auf seinem eigenen kleinen Schieberchen, und ich hab die von Denso genommen, die ein lang genuges Kabel hat, dass da kein Zug drauf ist
Montiert wurde auch im nicht-eingesteckten Zustand, damit sich das Kabel nicht verdrillt.
Die Sonder vorher war mechanisch angeknackst (wackelte in ihrer Halterung), hat aber dieselben Werte gebracht - also schließe ich hier eher die Sonde aus.
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Hast du btw den leerlauf mit abgeschalteter regelung eingestellt? Also brücke von ten auf gnd an der diagnoseschnittstelle.
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| | Zitat von Lunovis
Hast du btw den leerlauf mit abgeschalteter regelung eingestellt? Also brücke von ten auf gnd an der diagnoseschnittstelle.
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Japp. 
Und nachdem ich den so "richtig" auf 850u/min eingestellt hatte (ohne Brücke) ist er mir immer abgesoffen
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von [WHE]MadMax am 08.06.2019 19:16]
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Das hängt aber nicht einfach mit der Batterie zusammen? Im Leerlauf ist ja nicht viel Puffer da so rein elektrisch...
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Wenn der motor mit der batterie anspringt, ist genug spannung da damit das nicht passieren sollte. Ausserdem bringt man den motor manuell auf 500 umdrehungen runter, sofern das schwungrad orischinal ist. Sobald die automatik greift sucht er sich die 850.
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Batterie hab ich vollgeladen, die macht keine Mucken.
Er springt auch super an, allerdings tatsächlich besser wenn er kalt ist.
Naja, hab mir nen gebrauchten LMM organisiert und nen neuen Motortemp-Fühler.
Werde zudem noch den Luftschieber seitlich an der Ansaugbrücke und die Drosselklappe mit integriertem AGR mal reinigen (wer baut sowas?!? Was fürn Kack, da kost dann ne DK mal fix 800¤ als Ersatzteil... )
Für die Einspritzdüsen hab ich auch nen Überholungssatz hier.
Wenn dann noch irgenwas schief läuft dann... hab ich auch keinen Plan mehr und vermute Kabelbruch irgendwo.
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Ich werde dieses Wochenende noch wahnsinnig!
So hat es gestern Abend begonnen. Haube weg und dann die Scheinwerfer ausgebaut.
Die Reflektoren sind fast 30 Jahre alt und dementsprechend ist auch ihr Zustand.
Beim vorbereiten für die MFK konnte ich im Lichteinstellgerät kaum mehr die Abgrenzungen der Lichthöhe sehen.
Und nachts kommt es einem vor, als wäre nur das Standlicht an. Daran konnten auch die Osram Night Breaker nichts ändern.
Darum habe ich letztens mal eingekauft.
Originale Scheinwerfer gibt es nicht mehr. Diese hier sind Repliken mit E-Prüfzeichen.
Bei Zeit werden die alten Scheinwerfer aufgearbeitet und neue Reflektoren verbaut.
Die Stellmotoren für die Leuchtweitenregulierung mussten noch umgebaut werden.
Und dann ist es komplett eskaliert. Mitten in der Nacht kam dann die grossartige Idee, die Radzierleisten zu entfernen und die kleinen, oberflächlichen Roststellen zu behandel.
Ebenfalls noch die restlichen Schilde entfernt und auf Rost untersucht.
Heute Morgen ging es dann weiter. Wenn man schon soweit alles auseinander hat, kann man ja auch gleich mit der Montage des Aero-Kits beginnen.
Einfach gesagt als getan.
Die vorderen Schilder waren schon ein Kampf. Die Radlaufleisten vorne wurden geschraubt und mit Scheibenkit befestigt.
Die Schilder bei der Türe werden genietet. Dafür müssen die alten Nieten ausgebohrt werden.
Die Schilder bei der Türe und direkt daneben werden auf die Schienen geschoben.
Jetzt müssen morgen noch drei weitere Schilder befestigt werden. Ein paar neue Löcher werden noch in die Radkästen gebohrt und einen Halter muss noch angefertigt werden.
Hoffentlich läuft dann alles glatt. Heute Nachmittag ging plötzlich mehr oder weniger alles schief. Es musste an den Schildern mehrere Halterungen neu genietet oder geklebt werden.
Medic
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Wenns nur das ist, warum nicht gleich den kabelbaum noch miterneuern und den dachhimmel ersetzen.
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Was ist es (Bildmitte - Einbauort hinten rechts) und sollte es zeitnah neu?
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Peridan am 10.06.2019 16:03]
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Ich würde sagen Stabilager. Spätestens zum nächsten Tüv sollte das wohl neu.
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jo, und dann gleich mal den Stabi ansich entrosten und neu lackieren.
Bei einigen Herstellern sind die Schellen mit den Gummilagern ab Werk auf den Stabi "aufgebacken". Hier helfen dann PU-Lager aus dem Zubehör.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von [WHE]MadMax am 10.06.2019 16:18]
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Stabilager sehen sehr lange sehr scheiße aus, funktionieren aber meistens trotzdem einwandfrei.
Komm mal morgen oder Mittwoch Nachmittag an der Station Neustadt vorbei und wir wackeln mal an der Kiste, die Wahrheit zeigt sich aufm Schüttler durch das Achsspielprüfgerääät.
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Hallo liebe Rostlöser.
Hab'n Volvo V50. Vorletzte Fahrt schon gemerkt, dass Lenkrad ziemlich wackelt, je nach Geschwindigkeit.
Geschaut nach dem Alleroffensichtlichsten (Radschrauben locker, Wuchtgewichte weg), da aber alles i.O.
Bei der letzten Fahrt schon irgendwie gefühlt, dass Karre irgendwie von selbst verzögert. Dann Gestank bemerkt. Angehalten. Bremse (und Rest des Rads) v.r. sehr heiß. Leichte Rauchentwicklung.
Dann etwas abkühlen lassen und heimgeschlichen; Bremse war nicht massiv fest und Reststrecke war innerorts.
Dann vorhin Rad mal abgeschraubt auf der Straße. Dann massivster Wolkenbruch; Rad wieder drauf und Verpissung eingeleitet 
Mein Plan: Sattel abschrauben, Beläge raus, reinigen, mit Bremsendingsbumsfett alle Führungen schmieren, wieder rein, hoffen dass geht? Macht das Sinn?
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Nope.
Zusätzlich Kolben überarbeiten, harm hat hier letztens eh so nen schönen Dokupost dazu gemacht.
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Ich habe eben das Spiel der Turbowelle kontrolliert und freue mich dermaßen, dass das Ding in einem hervorragend Zustand ist. Wenn ich jetzt noch wüsste, wieso dem Dichtsatz vier Muttern beiliegen, würde ich mich direkt an die Überholung der VTG machen. Aber ich verstehe beim besten Willen nicht, wieso da VIER Kupfermuttern beiliegen. Drei würden Sinn machen, sechs auch. Ein Fehler beim Packen ist es auch nocht, auf allen Bildern sind es vier Stück. Jetzt habe ich das Gefühl irgendwas zu übersehen.
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Reifen links hinten hat schleichenden Luftverlust  Das Auto soll noch zwei Jahre halten, ich tu mich schwer, jetzt zwei komplette Reifensätze neu zu kaufen. Aber eigentlich sind beide Sätze so nah an der Verschleissgrenze und so alt, dass sie im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen.
1) Winterreifen mit 210-km/h-Zulassung
2) Gebrauchte Sommerreifen/-räder
3) ???
225/45ZR17 91W 7.5Jx17 ET54 5x112, falls es wen interessiert und noch jemand was rumliegen hat.
¤: Kann ich nicht irgendwo online die Reifen und die Services bestellen, meine Kompletträder bei einem Vertragspartner abkippen und drei Tage später montiert und gewuchtet abholen? Gibt's das in diesem Internetz? Ich habe weder Bock, die örtlichen Läden abzuklappern noch den erstbesten mit Geld zu bewerfen.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Absonoob am 11.06.2019 8:05]
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| Thema: Autoschrauber ( Drehmoment ist keine Zeiteinheit ) |
