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Hmm, ja, Hallo.
Also erstmal, FEBI kann mich am Arsch lecken. 15.000km und die Kacke sieht aus wie die Lemförder, die ich mit 300irgendwas rausgeworfen habe.
Danke für nix, Reklamation folgt Montag, spätestens Mittwoch.
Dann war ja noch das Problem mit der Klima. Klima, ja, hatta! Geht aber nicht weil isso. Ich hatte den fehlenden Service im Verdacht, aber irgendwas rasselte da vorne ja noch so rum.
Ausgangslage:
Riemenscheibe läuft auf dem Gehäuse auf einem Lager, über Dampfungselemente wird die Bewegung auf diese Scheibe in der Mitte übertragen, die wiederum mit der Welle vom Verdichter verschraubt ist. Das soll ein Schutz gegen Überlast darstellen. Offenbar war sie vorhanden, denn man konnte Riemenscheibe und die Welle gegeneinander verdrehen. Außerdem ließ sich die Platte auch noch unabhängig davon drehen. Seltsam, das.
Also etwas gedreht und gezogen und gewackelt und abgerutscht und wieder gezogen und dann lag das auf dem Boden.
Man erkennt die Reste der Gummidämpfer, eine abgerissene Schraube (oder auch Welle.) usw.
Die Kompressor sieht nach Entfernung von eine Tüte Gummiabrieb jetzt so aus.
Richtig schön, fast wie poliert. Immerhin rasselt jetzt nichts mehr so peinlich auf dem Parkplatz.
Laut youtube soll die "Schraube" bei VAG gerne abreißen. Laut youtube hat der Verdichter aber keine Schraube, sondern diese Blechplatte wird direkt auf die Welle gedreht. Ich gehe davon aus, einen neuen Kompressor zu kaufendie ganze Klima rauszuschmeißen um mit dem gesparten Gewicht und der Mehrleistung endlich näher am S4 dran zu sein.
Neuer Kompressor mind. 250, Füllen der Anlage locker 150, wenn sie denn dann dicht ist. War ja schon seit gefühlt zwei Jahren nicht mehr in Betrieb. Und für 400 bekomme ich ja fast zwei Turbos.
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| | Zitat von harmlos
Also lieber spaßige Autos kaufen!
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Gebt dem Mann ein Bier!
Oder einen Hazet/Snapon Ratschenkasten.
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| | Zitat von Schnudelhuber
| | Zitat von harmlos
Also lieber spaßige Autos kaufen!
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Gebt dem Mann ein Bier!
Oder einen Hazet/Snapon Ratschenkasten.
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Unterschreibe ich!
Schrauben am N54 hat nie so ganz richtig Spaß gemacht, aber trotzdem weniger genervt als der Mondeo 
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Mehr Folie gekauft, endlich weitergemacht.
Spasseshalber erst mal mit breiten Streifen probiert. Also rumziehen und schauen ob's mit Dehnen/Heissluftfön funktioniert:
...Nope.
Jemand der's kann schafft das vielleicht, aber ich hab da keine Chance.
Also anders:
Das hat dann besser funktioniert:
Spasseshalber eine Detailaufnahme wie knapp man den Überstand an der Dichtung schneiden muss damit das funktioniert:
Unten Leiste, oben Dichtung, links mit Überstand, rechts reingestopft.
Viel mehr darfs nicht sein, sonst machts Probleme.
War eh ne Katastrophe, die Dichtung auf den hintersten Fenstern sitzen sehr viel fester als bei den anderen. Hat ewig gedauert und is beschissen gelaufen, kann auch sein dass ich das eine nochmal neu machen muss.
Aber jetzt passts erst mal.
Sieht -deutlich- besser aus als vorher, würd ich wieder machen 
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Also mein Tachoproblem ist weiterhin mystisch.
Der Geber sieht gut aus, auch der mechanische Teil ins Getriebe rein. Fest ist es auch. Was zum Henker. Hat keiner ne Idee? Kalt geht es immer kurz, dann fehlen nach und nach mehr LOW-Pulse vom Geber kommend. An den Geber geht Masse, Plus und Nutzsignal. Da die Plusspannung am Scope gleich bleibt, scheint das zu passen. Könnte iwie ein Massefehler durch Wärme entstehen? Sonst könnte ich mir nur vorstellen, dass der mechanische Teil des Gebers seine Führung im Getriebe verliert aber wtf?!? Hat jemand vielleicht andere Ideen?
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Heut mal erste Übungen mit nem Schweissgerät gemacht. Nein, gibt keine Bilder, sieht erwartungsgemäß kacke aus. Muss mal rausfinden was fürn Drahtvorschub für 0,75mm-Blech pasend ist, aber hab mal versucht abgekantete Bleche mit gestanzten Löchern übereinanderzubraten und einfach so Bleche mit Klammern aneinanderzuhalten und zusammezubraten.
Jaaa, natürlich hab ich auch kleine Löcher reingetoastet, aber ich bin echt überrascht wie stabil das zusammenhält!
Und das macht Spaß! Also so richtig! Ich könnt ewig sinnlos Bleche zusammenbraten 
Jetzt mal an richtigem Karosserieblech üben statt an Baumarkt-Blechtafeln.
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Uff. Irgendwie sträube ich mich davor, weil mir das einfach nicht plausibel vorkam vong Fehlerbild her. Aber bevor ich den restlichen Kabelbaum zerlege, werd ich wohl das erstmal tauschen, guter Hinweis!
Wobei, nun weiß ich wieder warum (nicht nach dem aufstehen posten) - das Signal kommt ja da schon kaputt rein, da drin brauch ich dann nix suchen...
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Flitzpiepe42 am 09.09.2019 9:29]
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| | Zitat von Flitzpiepe42
- das Signal kommt ja da schon kaputt rein,
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Woher weißt du das?
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Während der Fahrt gemessen
Dank vergessenem USB-Stick musste die Kartoffel helfen, aber man kann sehen, das Pulse fehlen.
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Aaaaaand bad news again.
Nachdem der Ventildeckel so inkontinent ist wie eure Mütter, musste was passieren. Gestern also nachgeschaut, ob alle Schrauben fest sind, oder ob sich da vielleicht was gesetzt hat - bei zwei Schrauben ist das Gewinde aus dem Block gerissen, die waren lose. 
Zusätlich ist der Deckel verzogen und liegt nicht Plan auf. Über die Diagonale kippt er mit locker 5mm Luft, eher mehr.
Also, bevor ich jetzt für 150 netto einen verfickten Plastikdeckel kaufe: Helicoil im Alukopf? Anderer Gewindeeinsatz? Kaltmetall?
Größer bohren und nächste Gewindegröße scheidet aus, da die Schrauben superspecial sind, mit Hülse und Dichtung drauf.
Erste Hilfe war massiv Dichtmasse, aber es ist wie vorher. Wäre es eine Möglichkeit, von außen noch mehr Zeug dranzuschmieren?
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Sollte eigentlich -grundsätzlich- gemacht werden, v.a. in so teuren Sachen wie Zylinderkopf.
Gewinde in Alu is n viel größeres Problem als Helicoil in Alugewinde 
Aber denk dran, die Helicoils brauchen ein eigenes Gewinde. Nicht einfach die billigen Coils auf ebay kaufen, sondern das echte Set mit Gewindeschneider usw.
| | Zitat von dieselrakete
Erste Hilfe war massiv Dichtmasse, aber es ist wie vorher. Wäre es eine Möglichkeit, von außen noch mehr Zeug dranzuschmieren?
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Wenn dann brauchst Du was von innen. Sachen von Aussen gegen Innendruck abzudichten is um Größenordnungen schwerer als von innen gegen Innendruck.
Jede kleine Toleranz arbeitet da gegen Dich, das kriegste niemals gscheit hin auf so ner Länge.
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| | Zitat von LoneLobo
Sollte eigentlich -grundsätzlich- gemacht werden, v.a. in so teuren Sachen wie Zylinderkopf.
Gewinde in Alu is n viel größeres Problem als Helicoil in Alugewinde
Aber denk dran, die Helicoils brauchen ein eigenes Gewinde. Nicht einfach die billigen Coils auf ebay kaufen, sondern das echte Set mit Gewindeschneider usw.
| | Zitat von dieselrakete
Erste Hilfe war massiv Dichtmasse, aber es ist wie vorher. Wäre es eine Möglichkeit, von außen noch mehr Zeug dranzuschmieren?
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Wenn dann brauchst Du was von innen. Sachen von Aussen gegen Innendruck abzudichten is um Größenordnungen schwerer als von innen gegen Innendruck.
Jede kleine Toleranz arbeitet da gegen Dich, das kriegste niemals gscheit hin auf so ner Länge.
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Du meinst die klassischen, nicht die selbstschneidenden, die eher so auassehen, als wären sie für Holz?
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Muss es oroginal Boellhoff sein, oder geht auch BGS, v-coil, amazon whatever?
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Frage:
Kann man Textar Bremsenteile nehmen oder ist das Müll?
Der Chrysler hats mal nötig. Finde hier in Deutschland aber sonst nicht wirklich was an zusammenhängenden Kombinationen.
Bremsscheiben find ich sonst fast von NK oder noch Bosch. Von ATE gibts welche für Vorne, dafür gibts dafür keine ATE Beläge, die hat ATE nur für hinten im Programm...
Brauch kein Spochtrennwagenbremssatz sein, das Ding wird nicht sonderlich schnell bewegt. Reicht da son Textar-Satz? Hab die Marke noch nie verbaut.
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Textar ist gut genug.
/Zum Teil Erstausstatter, die Aftermarket-Ware ist also mutmaßlich nicht bedeutend schlechter. Hab ich selber auch irgendwo mal verbaut. Bremst.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von harmlos am 12.09.2019 6:14]
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Dann sollte ich das ja wohl guten Gewissens bestellen können. Aus dem Bekanntenkreis kam noch ein Echo zu deiner Meinung, also wirds das werden. 
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| | Zitat von dieselrakete
Muss es oroginal Boellhoff sein, oder geht auch BGS, v-coil, amazon whatever?
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Ne, hersteller gibt's da sicher mehr gute. Hab da aber keine Erfahrungen mit unterschiedlichen Typen.
BGS hab ich ne crimpzange von, die is super. Ggf. Sind die Jungs allgemein ganz gut drauf
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Hab von BGS auch nen ganz tauglichen Knarrenkasten. Sicher nicht high-end aber finde Preis-Leistung da doch ganz ordentlich und reicht für den Hausgebrauch locker aus.
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| | Zitat von una
Hab von BGS auch nen ganz tauglichen Knarrenkasten. Sicher nicht high-end aber finde Preis-Leistung da doch ganz ordentlich und reicht für den Hausgebrauch locker aus.
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BGS der blaue? Superteil, missbrauche den seit Jahren, die Nüsse auch mit Schlagschrauber.
Null Probleme.
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Genau dieser hier. Hat zwar durch etwas stiefmütterliche Behandlung bisschen Rost abgekriegt, aber alles funktioniert ohne jedes Problem.
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Hab schon mehrere BMW mit Textar Bremsen ausgerüstet, keine negativen Erfahrungen bisher. Die rangieren für mich persönlich auf einem Niveau mit ATE, was Serienersatz angeht, haben auch ebenso brauchbare Keramikbeläge, nur leider nicht für so viele Modelle.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Jay666 am 12.09.2019 17:46]
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Textar ist i.O., sind für einige OEMs die Erstausrüster, wie harm schon sagt. Sollte man nur nicht unbedingt mit Sportscheiben kombinieren.
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Moin,
hab n Auge auf ein älteres KFZ geworfen, an dem n paar Bleche gebraten werden müssen. Dazu hätt ich mal eine Frage:
Wie will der Tüv ne Schweissnaht am Schweller sehen?
Überlappende Bleche auch oben + gepunktet? Oder ist auf Stoß geschweisst in der Blechfläche auch ok?
Und: Es gibt ja einige Bereiche, bei denen man später schlecht an die Rückseite der Bleche rankommt.
Zumindest die Schweissnaht-Bereiche müssen ja aber "sauber" sein.
Wie macht ihr das da? Also wie sorgt ihr dafür, dass die Nähte zwar beim Verschweissen sauber sind, aber später dort nix rostet? Mike Sanders bis zum bitteren Ende, oder mit ner Hohlraumsonde nochmal erst Zinkspray oder so einbringen?
Was ist von Schweissprimer hier zu halten?
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Jetzt sag schon was es für ein Auto ist. 
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Sachgerecht*
Also: muss halten, an allen Seiten. Das kann Punktgeschweißt (Abstand nach Herstellervorgaben), aufgeschweißt mit umlaufender Naht oder auf Stoß eingesetzt sein.
Wenn frische Karosseriedichtmasse drauf ist wird die entfernt um die Naht bzw Punkte zu prüfen, also eingeschweißte Bleche immer nur grundieren bis zur Vorführung.
* Das Loch unten seitlich am Schweller kann überbraten werden. Die marode untere A-Säule hingegen sollte korrekt auf Stoß eingesetzt werden. Grundsätzlich ist die Schweißart, die der Hersteller an der Stelle genutzt hat, zu wählen.
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Danke! Das hilft mir wirklich weiter.
Darf man dann 2K-Epoxygrundierung nutzen oder darf da nur die graue Mistgrundierung die Wasser zieht drauf?
@Moha: geht um n Transporterchen, also VW-Bus. Egal welchen ich mir angucke, Radläufe und Schwellerenden vorn sind fast überall im Preissegment bis 6000¤ irgendwie betroffen.
Da gibts in den Foren die wildesten Verschwörungstheorien, so a la "nur abkanten und Punktschweissen drüber ist tüv-zulässig" oder "niemals punktschweissen, das rostet dahinter nur".
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| | Zitat von Jay666
| | Zitat von Jay666
Ovagrundol vom Korrosionsschutzdepot. Das is Korrosionsschutz, Versiegelung und Grundierung in einem, und basiert auf Owatrol Öl, kriecht also gut. Hab ich meinen halben Laster drin getüncht.
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| Thema: Autoschrauber ( Drehmoment ist keine Zeiteinheit ) |
