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Ich mache den Stream an, und das erste was ich höre ist "I've seen wider".
Ich auch, mein Freund. Ich auch.
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Da wirkt jemand leicht nervös 
Und ich bin ein wenig neidisch auf die Polaris 
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Wenn ich vor Leuten mein Eisen auspacken müsste, wäre ich auch sehr nervös.
¤: Lüge. Natürlich nicht.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von SwissBushIndian am 16.04.2020 21:58]
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Zeigt dein Eisen auch die Temperatur auf dem Schaft?
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Ist das ne Sinn 756? 
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| | Zitat von Mr.AK
Da wirkt jemand leicht nervös
Und ich bin ein wenig neidisch auf die Polaris
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Kp, ich bin keine gute Camerawhore. Man versucht den Chat zu lesen, trotzdem noch im Bild zu bleiben mit den Händen, will noch ein bisschen was erzählen, muss sein Eisen schwingen... und dann vergisst man dass man ein HHKB baut  ?
@Nighthawk: jo
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Aber ich fand den Stream doch ganz entertaining.  Und das Board war am Ende doch sehr sexy. War zuerst bei der Casefarbe nicht ganz sicher, aber mit den Caps fetzt das schon ziemlich.
Deine Löttechnik fand ich jedoch interessant - das beschriebene Problem, dass die Switche nicht flush auf dem PCB sitzen wenn man sie einfach anlötet kenne ich bisher nämlich nicht. Wenn ich die Switche ordentlich ins PCB eingedrückt habe, haben die bisher immer glatt auf dem PCB aufgelegen und so fest gesessen, dass sie auch nicht wieder rausgerutscht sind. Hast du da mal Erfahrungen mit ausgenudelten Switches oder zu großen Löchern (höhö) gemacht?
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Mr.AK am 17.04.2020 0:45]
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Ich bekomm ja immer bei diesen Lötkolben direkt PTSD. Ich mein ja, für Switches löten geht das schon alles aber es dürfen gerne auch eher so 60-80Watt sein. WARGARBLBLBLB
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| | Zitat von a1ex
@Nighthawk: jo
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Sieht der Sinn Fanboy dann doch .
Das Case ist echt super, aber die Wobbel-PCB macht mich unfassbar mad
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Hm.
Eigentlich hatte ich mir gesagt, ich hab diesen Monat genug Tastaturkram gekauft. Jetzt hab ich eben aus purer Langeweile ein Gherkin PCB gekauft und such mir grad die restlichen Komponenten dafür zusammen.
Wo krieg ich jetzt non-sculpted ortho blanks auf die Schnelle?
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| | Zitat von Mr.AK
auf die Schnelle?
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| | Zitat von Peniskuh
Ich bekomm ja immer bei diesen Lötkolben direkt PTSD. Ich mein ja, für Switches löten geht das schon alles aber es dürfen gerne auch eher so 60-80Watt sein. WARGARBLBLBLB
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Naja betreibe das an 20V und finde es okay. Maximum bei den Dingern ist 24V/65W. Für den Preis und meine Lötarbeiten perfekt.
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Ja ok das geht, das sah halt aus wie so ein Standard Crappy USB-Lötkolben.
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| | Zitat von Mr.AK
Deine Löttechnik fand ich jedoch interessant - das beschriebene Problem, dass die Switche nicht flush auf dem PCB sitzen wenn man sie einfach anlötet kenne ich bisher nämlich nicht. Wenn ich die Switche ordentlich ins PCB eingedrückt habe, haben die bisher immer glatt auf dem PCB aufgelegen und so fest gesessen, dass sie auch nicht wieder rausgerutscht sind. Hast du da mal Erfahrungen mit ausgenudelten Switches oder zu großen Löchern (höhö) gemacht?
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Vor dem Bauen alles runterdrücken hilft halt nicht viel. Wenns labbrig ist geht es leicht wieder raus, wenn es super stabil ist gehts vielleicht nicht ganz rein weil plate/pcb leicht verspannt sind.
Also ja, starke Empfehlung für ein Kontakt zuerst und dann nochmal erhitzen und eindrücken. Wenn man sauber arbeitet kann es sein dass man da nur ein/zwei Stück erwischt, in dem Fall hier waren es direkt fast alle in der plate.
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| | Zitat von csde_rats
Ne, das ist die ISO-69-Tasten-Variante. 69. Pfccht. Ich ersetze bestimmt (irgendwann mal) die Platine oder zumindest den Controller, weil das Ding von sich aus leider nicht die Beleuchtung merkt und ein paar andere Nervigkeiten hat. Ich hätte z.B. gerne einen F-Key-Toggle und vielleicht ein Windows-Aus-Toggle, den hat die zwar, aber nur per DIP-Switches und das ist mir zu fummelig und funktioniert eh nur, wenn man danach USB rein/raus macht. Ich hatte mir das schonmal angeschaut, iirc kann man den Controller der da drin ist nicht einfach umflashen, weil das irgendein Shenzen-Hinterhofchip ist, zu dem es kein Datenblatt und nix gibt.
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Eine Möglichkeit wäre handwiring oder falls du dir das zutraust einfach die Gerber Datein die ich verlinkt habe an das ISO Layout anpassen. Beides eine Heidenarbeit, aber liegt ja oft der Spaß vergraben
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Und das sind nur die MX-60s
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Ich glaube es ist ganz gut, wenn ich das nicht mal mehr so genau weiss :>
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| | Zitat von a1ex
| | Zitat von Mr.AK
Deine Löttechnik fand ich jedoch interessant - das beschriebene Problem, dass die Switche nicht flush auf dem PCB sitzen wenn man sie einfach anlötet kenne ich bisher nämlich nicht. Wenn ich die Switche ordentlich ins PCB eingedrückt habe, haben die bisher immer glatt auf dem PCB aufgelegen und so fest gesessen, dass sie auch nicht wieder rausgerutscht sind. Hast du da mal Erfahrungen mit ausgenudelten Switches oder zu großen Löchern (höhö) gemacht?
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Vor dem Bauen alles runterdrücken hilft halt nicht viel. Wenns labbrig ist geht es leicht wieder raus, wenn es super stabil ist gehts vielleicht nicht ganz rein weil plate/pcb leicht verspannt sind.
Also ja, starke Empfehlung für ein Kontakt zuerst und dann nochmal erhitzen und eindrücken. Wenn man sauber arbeitet kann es sein dass man da nur ein/zwei Stück erwischt, in dem Fall hier waren es direkt fast alle in der plate.
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Da bin ich interessiert - wo genau ist das Problem? Sind die PCBs vorverzinnt? THT? Hab den Stream leider nicht gesehen - ich würds aber gern verstehen
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Das Problem ist eigentlich nur dass man den Switch möglichst bündig auf dem PCB haben möchte. Sonst bekommt man hitnerher schlechtes Alignment von den Tasten wenn da irgendwo etwas ein wenig schief ist.
Generell ist das weniger ein Problem wenn man PCB mount switches als PCB mount benutzt, einmal korrekt eingesetzt gibt es wenig das die wieder bewegt vor dem Löten. Aber in Plates verspannt man tendenziell etwas die beiden Passungen (pins/plate) und benachbarte switches sind verbunden. PCB leicht durchgebogen? Kann tendenziell sonstwo etwas bewegen.
Natürlich kann man das trocken alles ordentlich zusammendrücken und das ist auch... okay. Aber es gibt halt eigentlich keinen Grund sich die Fehlerquelle zu geben wenn man sich sowieso die Zeit nimmt die Tastatur zu bauen.
Einen Pin zuerst zu löten und anschließen nur mit Lötkolben und einer freien Hand nochmal jeden switch bei erhitztem Lot runterzudrücken und sicherzugehen dass er wirklich sitzt vermeidet unnötige Fehler die hinterher schwieriger zu bemerken und korrigieren sind.
Bei anderen Boards erwische ich da vielleicht mal ein oder zwei oder nur eine Ecke wo noch etwas zuckt. Aber selbst dann hat es sich gelohnt. Im Stream mit dem labbrigen PCB war das deutlich extremer.
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Erzaehl mal mehr.
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Bauteil mit einem Pin anheften und dann nochmal auf die Platine drücken ist doch Standard, da setzt sich zu 99 % immer noch etwas, egal ob das nen Switch ist, Wannenstecker oder IC-Sockel. Für alles andere ist eh egal, ob das auf der Platine richtig draufsitzt.
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| | Zitat von csde_rats
Bauteil mit einem Pin anheften und dann nochmal auf die Platine drücken ist doch Standard, da setzt sich zu 99 % immer noch etwas, egal ob das nen Switch ist, Wannenstecker oder IC-Sockel. Für alles andere ist eh egal, ob das auf der Platine richtig draufsitzt.
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Bei Repair, jo. Aber bei nackten PCBs, wo man kein Lot druff hat? Wozu? Ein Eckpin verzinnen, erhitzen und dem Bauteil beim Schwimmen zuschauen, maximal Orientierung ausrichten. Zumindest SO-Gehäuse und Co. QFP geht eigentlich genauso...
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Flussmittel, wir brauchen Flussmittel!!11
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| | Zitat von [2XS]Nighthawk
Erzaehl mal mehr.
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v.l.n.r:
- LZ CLSs, ErgoClear (~60g), pc plate
funktioniert gut, die ganzen CLS boards sind nicht weltbewegend aber einfach klassisch.
- TX60, Cherry Black (~60g), brass
extrem massiv, leider ziemlich großer Gap von Keycaps zum Rand und nicht das alte TX Design.
- Polaris, Cherry Brown (~55g), pc half-plate
aus einer Laune heraus gekauft, pc half-plate vielleicht ein Fehler. Zusammen mit dem Flex-PCB sitzt das alles hauptsächlich auf dem Schaum im Gehäuse. Tolles finish, versucht sich am gasket-mount.
- X60R, Nixdorf Black (~55g), brass
kann xondat GBs keinem empfehlen, aber <3<3<3
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Gingham und Switches sind da. Kann denen von Candykeys mal einer stecken dass sie sich ne Scheibe vom Versand bei dem abschneiden koennen?
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Was mich zu der Frage bringt: Bestelle ich jetzt direkt bei Taihao in China und gucke wieviele Monate es braucht?
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Mach mal und berichte 
Heute gekommen:
1x GH80-3003 PCB
1x Gherkin PCB, Plate und Bottom Plate, aber denke da werd ich mir vlt n Case für drucken.
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Wenn man bei dem einen Amazonhaendler bestellt wird es meistens binnen 12h an den Versand gegeben, dann passiert 10 Tage nix und es liegt irgendwo in einem Paketzentrum von DHL in Deutschland. Funktioniert erstaunlich gut (immernoch).
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USB-Port aufm Discipad anlöten.. purer Hass Kann man sowas nicht für Grobmotoriker machen?
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| Thema: Mechanische Tastaturen ( Wir machens ohne Gummi! ) |
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