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Das sieht erstaunlich sauber für den S5 aus.
Wieviel hast denn daran noch geschliffen?
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Ich versteh die Frage nicht  . Der S5, der alte D6 und ein Ender 5 (privat) vom Kollegen sind aktuell unter meinen Fittichen. Diverse Mängel erkenne ich inzwischen schon sehr zuverlässig und weiß woran ich drehen muss.
Beim S5 war das in 3 Jahren eigentlich nur ölen, gelegentlich auskehren und Updates bestätigen (mehr als mir lieb ist...). Dafür hat das Gerät inzwischen einen Defekt, den ich über Kulanz beheben lassen sollte, immerhin hat der mal 7000¤ gekostet (wurde abgelehnt): Der Druckkopf hat eine Klappe, die über zwei kleine pfefferkorngroße Magnete gehalten wird. Die haben an Magnetkraft verloren, so dass die Klappe beim Druck von selbst herunter gefallen ist und den Druck zerstört hat. Zum Glück wurde sonst nichts beschädigt. Gibt böse Bilder im Netz. Der Support: “Kann alles sein.“ - klar  . Hab mir nun die Klammer von Thingiverse für das Problem gedruckt...
ABS settings sind momentan 90°C bed und 245°C hotend.
Die Schrumpfung bei PLA habe ich auch in den Griff bekommen: Wenn man ABS und PLA in den beiden Printcores geladen hat, darf man nicht beide Printcores in Cura aktivieren. Sonst überschreibt ABS die Settings fürs bed (ABS>PLA) - auch wenn nur Teile aus PLA im Slicer liegen, die dann bei 90-100° eingehen. Mein Kollege ist fast ausgerastet, für ihn ist das “nicht logisch“. Wenigstens wissen wir nun woran es lag. Ansonsten passt der Druck aber. Ohne Brim muss man bei den meisten Geometrien bei ABS mit leichtem Warping rechnen.
Der D6 druckt nach der Kühlermod auch besser. Die größte Fehlerursache war jedoch der Slicer: Ultimaker Cura = Müll. Altes Wanhaobranded Cura = Gold.
Den Ender Druckkopf musste ich erst mal komplett zerlegen, rundum Filament unterm Silikon. Dazu undicht und der Feeder war falsch angebracht. Zusätzlich hat sich vom Teflonschlauch ein ca 3cm langer Faden gelöst, der bis ins Hotend ging und mit der Retraction stimmt was nicht (stringing). Leider hat sich das Heatbed massiv verformt - die äußeren Levelpunkte passen alle, in der Mitte dann 1mm Luft. Der Kollege hat mir den erstdruck von früher (Hund SD-Karte) mitgebracht... also geiles Zeug kann/konnte der schon. Bis aufs Druckbett ließ sich alles beheben und die Qualität passt einigermaßen. Entweder er druckt jetzt nur noch Kleinscheiss am Rand, lässt sich das Bett plan fräsen (weitere Verformung incoming) oder kauft sich ein neues, dass sich dann vermutlich wieder verformt, weil unterdimensioniert und billig  .
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| | Zitat von Zwiebelgerd
Mein Vater hat mich gebeten, ne Aufhängung von irgendeinem obskuren französischen Dekoartikel nachzubilden, da komm ich nicht drumrum.
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Dat is nu fertig:
Vorher:
Modelliert:
(Hat mich selbst überrascht, das hab ich in 15 Minuten mit Inventor hinbekommen. Die meisten komplexeren Formen konnte ich mit dem Tool "Fase" ganz gut nachbilden.
Fertig:
 
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Na funktioniert doch. 
Ich hab mir den Drucker gekauft, damit ich eben auch selbst konstruierte Dinge drucken kann. Hab jetzt schon eine Häkelschale mit kugelgelagertem Drehteller, ein Lüftungsgitter für einen Fön, einen Stifthalter und eine Butterdose konstruiert uns bis auf die Dose auch gedruckt.
Hier mal beispielhaft den Stifthalter:
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von cLam am 02.07.2020 9:28]
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Oh fuck.
Ich bin ja großer Freund von Curas experimenteller Baum-Stützstruktur. Die ist in den meisten Fällen ressourcenschonender, stützt besser und ist leichter zu entfernen.
Ja, aber man sollte dann auch die konventionelle Stützstruktur ausschalten. Das in Kombination mit einer etwas zu hohen Temperatur und einem aufwändigen Modell ist gerade Hölle für mich.
Cthulhu wird mich noch einige weitere Stunden beschäftigen. Ich würde es glatt neu drucken, wenn ich noch Material hätte.
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cLam würfelt keinen Erfolg auf 3D-Druck und verfällt dem Wahnsinn.
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| | Zitat von cLam
Oh fuck.
Ich bin ja großer Freund von Curas experimenteller Baum-Stützstruktur. Die ist in den meisten Fällen ressourcenschonender, stützt besser und ist leichter zu entfernen.
Ja, aber man sollte dann auch die konventionelle Stützstruktur ausschalten. Das in Kombination mit einer etwas zu hohen Temperatur und einem aufwändigen Modell ist gerade Hölle für mich.
https://abload.de/img/mobile.63.sharedvwjam.jpeg
Cthulhu wird mich noch einige weitere Stunden beschäftigen. Ich würde es glatt neu drucken, wenn ich noch Material hätte.
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Haha, shit. Das ist mir auch schon mal passiert und es ist leider direkt in die Tonne gewandert. War aber auch ein deutlich kleineres Modell.
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Da meine Drucke in letzter Zeit immer länger werden habe ich jetzt den Rauchmelder an meinem Drucker umgebaut. Löst der Rauchmelder jetzt aus wird mit Hilfe zweier Relais die Spannungsversorgung vom Drucker unterbrochen. Das sollte die Gefahr von Elektro Bränden wenigstens etwas reduzieren.
Jetzt bleibt nur zu hoffen das nicht mitten in einem Druck die Batterie leer meldung kommt.
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Wie hast du das umgesetzt? Ist das ein Smartmelder oder hast du den Piezo angezapft?
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Ich habe den Piezo angezapft. Der schaltet ein 5V Relais. Dieses wiederum zieht ein 230V Relais an, welches dann in Selbsthaltung geht und über einen Öffner den Stromfluss zum Drucker unterbricht.
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Nice!
Da musst du ja wirklich aufpassen mit der Batterie
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Ja, ich werde da jetzt eine neue rein packen und dann wird die jährlich getauscht. Wenn der Alarm nicht an ist verbraucht der ja nicht mehr als vorher.
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Eigentlich wollte ich nur kurz ne Abdeckung für mein Fahrrad-Navi drucken. Das war vor 2 Tagen.
Scheiss Freiformen ... 
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Was macht man mit solchen Abfällen? Gelber Sack? Sperm Üll?
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Korrekt. Alles "Prototypen".
Ich pack Druckreste in eine separate Kiste. Die wollte ich irgendwann mal im lokalen Makerspace wieder in so einen Filament-Schredder und Recycler geben. Irgendwann mal
Kleine Sachen werfe ich in den gelben Sack.
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Hat jemand Erfahrung mit PETG?
Hab bei meinem Druck-Setup leider zwei Dinge gleichzeitig geändert: Habe jetzt eine magnetische Druckplatte statt einer glatten Glasplatte und habe das erste mal PETG getestet. Das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend.
Der Druck hat sich an den Ecken gelöst. 220°C Nozzle, 65°C Druckbett
Die Spannungen im Material waren so groß, dass die Box an allen vier Ecken gerissen ist.
Evtl ist aber auch das Modell nicht optimal. Der Rand ist recht dick und war quasi als Vollmaterial geslicet.
Werde jetzt erst einmal wieder PLA drucken, um aus der Druckplatte schlau zu werden. Wenn ich das händeln kann, versuche ich erneut PETG.
¤: Und sogar der PLA-Druck löst sich an den Ecken.  Nicht so stark wie beim PETG, aber immerhin.
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[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von cLam am 05.07.2020 20:06]
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Ich hatte zuletzt ähnliche Probleme.
Habe eine Wand ohne Boden nach oben gedruckt und anfangs massive Probleme mit warping gehabt. Habe dann auf 85C Bed erhöht und einen Draftguard im Slicer eingestellt. (Cura) Dann druckt der nah um das Model eine 1 width dünne Wand in der die Luft nicht so um das Bauteil zirkulieren kann. Dazu noch einen Brim und anschließen hatte ich praktisch keine Probleme mehr mit Warping.
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Die Geometrie ist leider perfekt für Warping. Die Wandung nach oben erkaltet und es gibt Zugspannung. Ebenso vom Boden an die Innenseite und von außen nichts was dagegenzieht.
Definitiv helfen wird ein Brim. Ist halt ein bisschen mühsam den sauber wegzubekommen am Ende.
Alternative wäre mal mit der Bett-Temperatur rumzuspielen.
Mit dem Sunlu PLA (PETG hab ich leider wenig Erfahrung) musste ich entgegen meinem Bauchgefühl eher runter mit der Temperatur (von 65 auf 45) und hab damit seither deutlich bessere Ergebnisse.
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Ich hab nem Kumpel die Tage ne Aufbewahrungsbox für seine Mittelformat-Rollfilme gedruckt. Ist ansich ganz ok geworden, aber das Druckbild nicht so geil.
Stellenweise "Pickel". Und an einer Stelle in der Mitte eine Linie, wie eine Naht (inkl. Layershift wie ich jetzt bei näherer Betrachtung sehe). Die hab ich komischerweise öfters, wenn ich "runde" Dinge drucke. Ne Ahnung, was das sein kann? Ist auf der Außen und Innenseite.
Die Pickel bzw. Artefakte -> Kann das evtl von ungleichmäßigem Extrudieren kommen? Vlt weil das Filament nicht so prall ist? Ist dieses hier. Wobei ich gerade eine Aufbewahrungsbox für die Akkus meiner Kamera drucke und es dabei nicht auftritt. Unterschied eigentlich nur, dass es sich hierbei um gerade Linien handelt und ich es mal mit etwas langsamerer GEschwindigkeit drucke. Liegts evtl an der Geschwindigkeit?
Aber was kann das mit der "Naht" sein?
/e: Ich hab hier noch ne Rolle schwarzes ABS die ich zum Drucker dabei bekommen habe. Kann das jemand brauchen? Ich hab nicht vor in absehbarer Zeit auf ABS umzusteigen und würde die gegen Porto + Trinkgeld abgeben. ISt quasi voll, Vorbesitzer hat damit nur mal einen Testdruck gemacht.
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[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von Mr.AK am 05.07.2020 20:58]
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| | Zitat von Mr.AK
Aber was kann das mit der "Naht" sein?
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Das ist die Stelle an der der Extruder die nächste Schicht anfängt.
Normalerweise kannst du einstellen ob das immer an derselben Stelle ist (-> Naht, die aber an einer Stelle leichter wegzuschleifen ist), oder Random (dann hast halt überall verteilt ein paar Filamentbatzen).
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| | Zitat von Pilotmaverick
Ich hatte zuletzt ähnliche Probleme.
Habe eine Wand ohne Boden nach oben gedruckt und anfangs massive Probleme mit warping gehabt. Habe dann auf 85C Bed erhöht und einen Draftguard im Slicer eingestellt. (Cura) Dann druckt der nah um das Model eine 1 width dünne Wand in der die Luft nicht so um das Bauteil zirkulieren kann. Dazu noch einen Brim und anschließen hatte ich praktisch keine Probleme mehr mit Warping.
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Der Draftguard hört sich interessant an und wird ein Versuch wert sein. Brim? Jo...
| | Zitat von dentz2
Die Geometrie ist leider perfekt für Warping. Die Wandung nach oben erkaltet und es gibt Zugspannung. Ebenso vom Boden an die Innenseite und von außen nichts was dagegenzieht.
Definitiv helfen wird ein Brim. Ist halt ein bisschen mühsam den sauber wegzubekommen am Ende.
Alternative wäre mal mit der Bett-Temperatur rumzuspielen.
Mit dem Sunlu PLA (PETG hab ich leider wenig Erfahrung) musste ich entgegen meinem Bauchgefühl eher runter mit der Temperatur (von 65 auf 45) und hab damit seither deutlich bessere Ergebnisse.
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Brim auch hier. Eine Brim nutze ich nur noch bei Teilen, die wenig Auflagefläche haben. Zudem habe ich einen Radius um Rand. Ich kann eine Brim setzen, die muss ich nachher rundherum wegfeilen. Aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, wird es wohl so sein müssen.
Betttemperatur niedriger setzen klingt interessant. Ich habe auf der glatten Glasplatte immer 60°C genutzt, weil sonst der Druck nicht ansatzweise haften wollte. Daher habe ich mir so eine magnetische Dauerdruckplatte gekauft, um auch mit der Temperatur weiter runter gehen zu können. Leider wird für PETG eine höhere Betttemperatur als Standard genutzt.
Habt dank ihr beiden. Gibt noch viel zu testen.
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petg hab ich eigenlich immer bei ~70-75° bett-temp gedruckt
der 60er bereich ist eher normalem pla vorbehalten.
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| | Zitat von Mr.AK
Ich hab nem Kumpel die Tage ne Aufbewahrungsbox für seine Mittelformat-Rollfilme gedruckt. Ist ansich ganz ok geworden, aber das Druckbild nicht so geil.
https://i.imgur.com/DHWsGL4h.jpg
https://i.imgur.com/iG5mZeE.jpg?2
Stellenweise "Pickel". Und an einer Stelle in der Mitte eine Linie, wie eine Naht (inkl. Layershift wie ich jetzt bei näherer Betrachtung sehe). Die hab ich komischerweise öfters, wenn ich "runde" Dinge drucke. Ne Ahnung, was das sein kann? Ist auf der Außen und Innenseite.
Die Pickel bzw. Artefakte -> Kann das evtl von ungleichmäßigem Extrudieren kommen? Vlt weil das Filament nicht so prall ist? Ist dieses hier. Wobei ich gerade eine Aufbewahrungsbox für die Akkus meiner Kamera drucke und es dabei nicht auftritt. Unterschied eigentlich nur, dass es sich hierbei um gerade Linien handelt und ich es mal mit etwas langsamerer GEschwindigkeit drucke. Liegts evtl an der Geschwindigkeit?
Aber was kann das mit der "Naht" sein?
/e: Ich hab hier noch ne Rolle schwarzes ABS die ich zum Drucker dabei bekommen habe. Kann das jemand brauchen? Ich hab nicht vor in absehbarer Zeit auf ABS umzusteigen und würde die gegen Porto + Trinkgeld abgeben. ISt quasi voll, Vorbesitzer hat damit nur mal einen Testdruck gemacht.
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Die durchgängige Naht ist eine sehr ausgeprägte Z-Naht. Man kann sie mit diversen Slicer-Einstellungen reduzieren, aber komplett weg zu bekommen ist sehr schwierig.
Es gibt die Möglichkeit, die Naht auf die Rückseite eines Objektes zu setzen, wenn man z.B. etwas druckt, was im Regal steht. Man kann die Naht an eine scharfe Kante setzen, dann ist sie quasi weg oder kann leicht weggeschliffen werden. Oder man stellt sie auf "zufällig", dann hat man keine einzelne Naht, sondern rings um das Objekt immer wieder kleine Pickelchen. Ist die Frage, was schöner ausschaut.
Ansonsten kann man mit dem Rückzug arbeiten. Weite, Geschwindigkeit und auch Rückzug bei Ebenenwechsel können helfen, die Naht zu verkleinern.
Hier mal ein Beispiel für eine zufällige Verteilung der Z-Naht. Im übrigen ist das eines der Teile, die ich mit Brim gedruckt habe. Kleine Auflagefläche und sehr hoch. Der Kegel war übrigens das obere Ende des Druckes, bevor sich hier jemand wundert.
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[Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert; zum letzten Mal von cLam am 06.07.2020 12:55]
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Da schmiert mir doch mitten in der Nacht das Licht ab. Verdammtes Provisorium.
Ich müsste wohl mal in eine neue Kamera und Zeit für eine Konstruktion für diese und das Licht investieren. Und eine andere Uhr, meinen Wecker brauche ich eher am Bett.
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Gut erkannt.
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Die Zeitrafferaufnahme find ich übrigens ziemlich cool, besonders mit der Uhr und der Spule im Hintergrund.
Fährt der Druckkopf extra fürs Foto aus dem Weg mit dem Beginn jeder neuen Schicht?
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Danke.
Die Uhr war jetzt das erste mal mit dabei.
Und ja, der Kopf fährt in jeder Schicht einmal eine vorher bestimmte Position an und dann wird das Foto für den Zeitraffer genommen.
Man kann den Kopf auch schwenken lassen:
Oder man lässt ihn kreisen:
Ich experimentiere auch damit noch ein wenig rum, aber das rein statische gefällt mir besser. Nur suche ich jetzt noch nach Dingen, die ich in den Hintergrund stellen kann. Die Uhr ist ein Klassiker und ich hab auch schon so ein Galileo-Thermometer gesehen.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von cLam am 07.07.2020 11:33]
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