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Im Holzunterstand, unsortiert durch die Gegend geworfen. Ich hoffe, geholfen zu haben. 
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Das ist dann auch die Vorstufe der Feuerschale...
Wenn Platz ist: Europalette mit Rahmen, je nachdem auch eine Halbe.
Oder umzugskartons, die sind meist auch langfristig stabil genug, feucht sollte das Holz ja auch nicht werden.
also wir reden schon von Platten, oder?
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Ja, Plattenverschnitt u.ä., ich habs bisher in zwei Eurobehältern gelagert aber egal wie hoch: irgendwann ist immer ein Teil zu lagn und ragt oben raus, so dass mans auch nicht mehr stapeln kann. Eine Europalette mit Rahmen habe ich auch schon überlegt. Auch fürs Metall. Aber zwei so Dinger rumstehen haben braucht dann doch wertvollen Platz. Aber eine halbe wäre eine Idee... gibt es halbe Rahmen?  oder muss ich da wieder was selber basteln 
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Gibt es, aber wenn du schon Holz und Metall hast, kannst du auch einfach bei einer Standardpalette eine Trennwand reinhängen.
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Professionell abgesaugt sind solche Geräte erträglich. Hab mal das vergnügen gehabt, dass mir bei einer Mauernutfräse der Staubsauger ausgefallen ist. Der Vorher-Nachher-Effekt war pervers.
Aber staubfrei wird sowas nie.
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das ist mir schon klar, ich vertrau dieser trennscheibenabdeckung einfach nicht. leider natuerlich altbau und roter klinker.
was anderes faellt mir jetzt aber auch nicht ein. kantholz an die wand zwingen und runter stemmen dauert ewig und ich hab angst, dass mir da zuviel von der wand hops geht.
selbst wenn man alle 5 cm mit nem 10er bohrer vorbohrt
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Klinker ist doch gemauert... da bricht das Zeug bei den Fugen weg.
Wenn du der Meinung bist, die Flex mache schon zu viel Staub, lass es mit der Fräse lieber, eine gescheite Absaugvorrichtung vorausgesetzt kommt zwar weniger Staub weg, aber die Partikel sind immer noch sehr klein und verteilen sich überall hin.
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| | Zitat von Lunovis
Klinker ist doch gemauert... da bricht das Zeug bei den Fugen weg.
Wenn du der Meinung bist, die Flex mache schon zu viel Staub, lass es mit der Fräse lieber, eine gescheite Absaugvorrichtung vorausgesetzt kommt zwar weniger Staub weg, aber die Partikel sind immer noch sehr klein und verteilen sich überall hin.
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deswegen ja vorbohren..
ich änder jetzt das futter und hol ne neue Tür.
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Da brauchst du nicht vorbohren, Mörtel verklebt sich an sich nicht mit dem Material, der verklemmt das nur.
will heissen die Steine kommen mit leichtem Hammerschlag lose, zumindest wenn der Hammer mindestens 500Gr hat
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Lunovis am 06.10.2021 19:11]
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wenn mann auf der Rückseite der wand ne platte mit schrazbzwingen gegen spannt und dann alle 30 mm mit nem 10er bohrer reingeht, denke ich schon, dass mann eine recht saubere sollbruchkante bekommt.
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Den Abschluss musst du sowieso wieder verfüllen und abdecken
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Wir haben hier in den meisten Räumen relativ alte Thermostate für die relativ alte Fußbodenheizung (Direktheizung, Strom). Ganz simple Dinger von Siemens, bestehen nur aus einer kleinen Box mit Luftspalten und einem Stellrädchen, der Klang sagt "Bimetallschalter". Kann man pauschal sagen, ob und womit man die ersetzen kann? Irgendwas Programmierbares wäre nett, Konnektivität muss nicht. Da das Direktheizung ist, sprechen die schnell an, und ich würde das abendliche Abschalten gerne automatisieren.
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Zeig ma Bilder. Hört sich aber danach an, dass man das mit quasi allem ersetzen kann. Im Zweifel halt Homematic mit Wandthermostaten und Schaltaktoren wenns wirklich Strom ist. Homematic kann die Aktoren als “Heizung” mappen und entsprechend schalten.
/¤: Habe im Bad einen elektrischen Handtuchhalterheizkörper, da mach ichs auch so.
Wenn Freundin da und Temp morgens um 7 < 23 Grad da heiz auf 23 Grad. Funktioniert.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von xplingx am 07.10.2021 21:00]
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Kartoffelfoto:
Also ganz dummes Gerät. Mal abgesehen davon, dass ich nicht weiß wie ich es beschädigungsfrei von der Wand kriege, habe ich aber auch keine Ahnung welche "Anschlüsse" mich dahinter erwarten, und ob ich da problemlos was Neues draufbekomme.
¤: Und ja, ist definitiv Strom. Sagt auch der separate Leitungs-/Zählerstrang im Keller, und die Schütze bestätigen das.
¤²: Man kann das Rädchen ohne Weiteres abziehen, und dann kommt eine Schraube zum Vorschein. Hm!
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[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von Abso am 08.10.2021 8:14]
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Was willst Du denn erreichen bzw. was ist Dein Budget um es zu erreichen? Reicht vielleicht eine einfache oder smarte Zeitschaltuhr hinter dem Zähler um das Zeug nachts auszuschalten? Homematic IP würde sicher gehen, aber das wäre vermutlich Perlen vor die Säue solange Du nicht noch weitere Komponenten ebenfalls Smart machen willst.
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Was will ich erreichen? Eigentlich nur einfache Programmierbarkeit pro Raum, dass z.B. das Bad ab 05:30 auf Zieltemperatur gebracht wird, und das Arbeitszimmer ab 08:00, solche Sachen. Würde mir reichen, deswegen ist Konnektivität eigentlich kein Faktor.
Budget? So wenig wie möglich für den Zweck. Es soll schon vernünftig sein, aber am Ende ist es auch nur eine Mietwohnung. Entsprechend muss es auch rückbaubar sein. Kurzer Blick bei Hornbach sagt, dass das Minimum irgendwo bei 50-100 ¤ pro Gerät liegt.
¤: Habe mittlerweile ein Gerät auf-/abbekommen. Innen sind vier Drähte geklemmt (schwarz-braun-schwarz-blau), und im Gehäuse steht "2NR9 090". WAS SAG ICH DENN JETZT MEINEM INSTALLATEUR, WELCHE GERÄTE ER STATTDESSEN MONTIEREN SOLL, ZWINKIZWONKI.
Das hier scheint als Ersatz für "dumme" Wandgeräte bestimmt zu sein. Was auch immer man dann mit dem zweiten schwarzen Draht macht :thinking:
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[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von Abso am 08.10.2021 9:30]
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Und wenn du einfach vor den Schütz eine Zeitschaltuhr setzt?
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Kann mir jemand dieses "Schaltbild" erklären.
So wie das jetzt geschaltet ist, kann man mit dem Mittleren Lichtschalter (Wechselschalter) den Stromkreis der Steckdose unterbrechen.
Vorher hat der Mittlere Schalter aber nicht die Steckdose an/aus geschaltet, sondern die Lampe 2 (die jetzt nicht angeht).
Liegt es an dem Wechselschalter und es müsste ein anderer angeschlossen werden? Oder wo wäre da der Fehler?
Vermutlich liegt es an dem Wechselschalter.
Der alte war wohl ein Schema 6.
Das ist der Alte Schalter.
Weiß jemand was das S, R und D bedeuten? L und N ist ja klar.
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[Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert; zum letzten Mal von mformkles am 08.10.2021 11:45]
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An der Steckdose oder Wechselschalter müssten 2 Drähte angeklemmt sein. Einer davon geht zum Abschluss am Wechselschalter/ Steckdose.
Wahrscheinlich gibt's da keinen Kontakt mehr.
Und jetzt ist die Steckdose nur an wenn der andere Wechselschalter an ist.
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Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube das könnte mit einem HmIP-BWTH von Homematic IP gehen. Das ist zwar als Regler für einen Fussbodenheizungsstellantrieb gedacht, aber 230v sind 230v. Lediglich die Last könnte ein Problem sein. Vielleicht liege ich aber auch falsch und das geht so nicht, dann brauchste einen
Wenn das nicht geht brauchst Du einfach ein Wandthermostat und einen Schaltaktor (Unterputz). So hab ichs bei mir im Bad gelöst.
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Empfehlung für ein Metallbohrerset?
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| | Zitat von Abso
Spoiler - markieren, um zu lesen:
Man beachte die Werkzeugspuren an den Klemmen, weil irgendwer mit dem Phasenprüfer angezogen hat.
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Macht das nicht jeder?
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| | Zitat von mformkles
Kann mir jemand dieses "Schaltbild" erklären.
https://i.imgur.com/jM29txNl.png
So wie das jetzt geschaltet ist, kann man mit dem Mittleren Lichtschalter (Wechselschalter) den Stromkreis der Steckdose unterbrechen.
Vorher hat der Mittlere Schalter aber nicht die Steckdose an/aus geschaltet, sondern die Lampe 2 (die jetzt nicht angeht).
Liegt es an dem Wechselschalter und es müsste ein anderer angeschlossen werden? Oder wo wäre da der Fehler?
Vermutlich liegt es an dem Wechselschalter.
Der alte war wohl ein Schema 6.
Das ist der Alte Schalter.
https://i.imgur.com/Qz0M5Q1l.jpg
Weiß jemand was das S, R und D bedeuten? L und N ist ja klar.
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Alles abklemmen, die Steckdose normal anklemmen mit L PE N. Dann wird L von der Steckdose nach oben zu beiden Schaltern durchgeschliffen. Dann die Lampen an den jeweiligen Schalter anklemmen.
Das sind glaub ich nur prüfzeichen vom Schalter, die haben nichts mit den klemmen zu tun.
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Was für ein Schutz ist für die Augen/das Gesicht beim Flexen empfehlenswert?
Ich habe bisher eine einfache Schutzbrille, aber nachdem ich neulich ein Sicherheitsvideo zu dem Thema sah, frage ich mich, ob das ausreichend ist.
Auf den 125er-Flexscheiben steht 80 m/s drauf. Das ist ja doch schon ne ganze Menge. Wenn ich mir vorstelle, dass so eine Scheibe mal bricht und mir eine halbe Flexscheibe mit knapp 300 km/h ins Gesicht fliegt...
Den Schutz am Winkelschleifer verwende ich natürlich, aber ein zusätzlicher Augen/Gesichtsschutz wäre vielleicht trotzdem nicht schlecht.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Herr der Lage am 09.10.2021 16:47]
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Wenn sie das entsprechende Rating hat, schützt sie auch. Andere mit demselben Rating schützen ± genauso gut. Und wenn du die Haube dranlässt, sind "große Brocken mit vollem Tempo ins Xsicht" kein relevanter Fall.
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Welches Rating müsste denn draufstehen?
Uvex Pheos, Zugelassen nach EN 166 & 170, Kennzeichnung: W 166 F CE - 2C-1,2 W 1 FKN CE
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Herr der Lage am 09.10.2021 16:58]
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| Thema: Heim- und Handwerkerthread ( Hör mal, wer da hämmert ) |
