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Embrace the failure
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Willkommen im Heim- und Handwerkerthread!
Der Alte
Hier geht es um starken Stahl, hartes Holz, mächtige Maschinen und... Schweiß(m/w/d)!
Welche Projekte habt ihr in der Vergangenheit realisiert?
Welches Werkzeug habt ihr euch zugelegt?
Habt ihr vielleicht vor etwas zu bauen, habt aber zwei linke Hände?
Hier könnt Ihr nach Rat fragen, begleitet von Profi-Heimwerkern werdet ihr bald euren ersten Hammer in die Wand schlagen.
--- Vierte, völlig überarbeitete Auflage des Startposts ---
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- SV Seeker (Schiff selber bauen, viel Schweissen, Giessen, basteln)
- Mike's Electric Stuff (Elektronik, FLIR hack, Reverse-Engineering, teardown)
- Oxtoolco (Metallbearbeitung, Fräsen, Drehen, Schweissen)
- Gerry Sweeney (Elektronik Videos)
- Matthias Wandel (Holz- / Heimwerken, Maschinen selber bauen, improvisieren, nerviger Duktus und noch nervigere Stimme)
- Cosmas Bauer (beantwortet dringende Fragen wie: Kann man mit einer Handkreissäge drechseln? Muss man Motoren festschrauben oder reicht nicht doch ein Spanngurt?)
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- Shop Class (Wie benutze ich eine Kreissäge ohne obligatorisches Fleischopfer an die Fingergötter? Wie mache ich eigentlich Leimholz, dass sich nicht sofort verzieht?)
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- Lignum (Videos über die Arbeiten einer slovenischen Tischlerei, mit Kuka-Robotern und geschwungenen Formen)
- krtwood (Kevin Turgeon tischlert Möbel frei von geraden Kanten und rechten Winkeln)
- ...
Gewindegrößen Heizung/Sanitär
| Außendurchmesser (ungefähr) | Zollmaß | DN* | | 13,12 mm | 1/4" | DN 8 | | 16,34 mm | 3/8" | DN 10 | | 20,56 mm | 1/2" | DN 15 | | 26,78 mm | 3/4" | DN 20 | | 33,90 mm | 1" | DN 25 | | 41,12 mm | 1 1/4" | DN 32 | | 47,34 mm | 1 1/2" | DN 40 |
* DN = neuere Angabe zur Identifikation. Entspricht dem ungefähren Innendurchmesser.
Stromkabel bestimmen
NYY-J (Erdkabel)
5x4 mm² -> ~17 mm Außendurchmesser
5x6 mm² -> ~19 mm
5x10 mm² -> ~21 mm
5x16 mm² -> ~23 mm
NYM-J (Normales Unterputz-Verlegekabel)
5x1.5 mm² -> ~9-10 mm AD
5x2.5 mm² -> 11 mm
5x4 mm² -> 13 mm
5x6 mm² -> 15 mm
5x10 mm² -> 18 mm
5x16 mm² -> 22 mm
H07RN-F (Drehstromkabel)
4-adrig (für Motoren & Co. auch mit Gleichstrombremse): PE + drei Phasen, billiger, leichter, flexibler als 5-adrige Leitung.
4G1 -> 9.5 mm AD
4G1.5 -> 10.5 mm
4G2.5 -> 12.5 mm
5-adrig (für Verlängerungskabel etc.)
5G1.5 -> 11.5 mm AD
5G2.5 -> 13.5 mm
5G4 -> 16 mm
Durchmesser können v.a. bei Gummikabeln recht stark variieren zwischen Herstellern. 1 mm² und 1.5 mm² kann man auf den ersten Blick nicht gut unterscheiden. Für beste Ergebnisse bei der Kabelbestimmung ein Stück Glans freilegen und versuchen in eine Aderendhülse einzuführen.
4G1 scheinen recht typische Anschlusskabel von Maschinen zu sein. Die 1mm² reichen im Grunde für alle Motoren aus, die an einer 16 A Dose laufen können (dürfen). Beim Austauschen von Anschlusskabeln passt mglw. eine 5-adrige Leitung (die es idR nicht in 1mm² gibt) nicht sonderlich gut durch existierende Führungen/Verschraubungen/Anschlüsse in der Maschine.
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Meine Vergangenheit in diesem Altbau hat mich eingeholt und ich habe herausgefunden, dass ich vor Jahren diese eine Halterung der Gardinenstange nach mehreren ausgelaufenen Bohrlöchern nur mit einer Schraube in der Wand befestigt habe. Hier gibt es folglich ein ausgerissenes Dübelloch einer Gardinenstange (und einen beinah von der Stange zerdellten Nachwuchs  ).
Das Dübelloch will ich erneut verwenden. Statt Fertigspachtel aus der Tube habe ich Reparaturspachtel von Knauf reingepackt und den Dübel reingedrückt.
Ist das zum Scheitern verurteilt oder hätte ich stattdessen einfach die fertige Spachtelmasse aus der Tube auch nehmen können?
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Weil soll halten und nicht nur das Loch verschließen? Ach, ich hasse Löcher bohren.
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Strohhalm oder anderes dünnes Plastik rein und dann rein mit der Schraube :O
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In der Schweiz gibt es noch Plastikstrohhalme?
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Hat man auf Halde, genau so wie Glühbirnen!
Wirst ja sonst wohl was aus Plastik finden, n Stück von ner Verpackung oder so...
https://imgur.com/gallery/xuWcPV9
(Ist zwar Holz, nicht Stein)
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von darkimp am 21.06.2022 9:35]
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Rollladenmotorenanschluss
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ein Hoch auf lange zusammengesetzte Wörter.
Mit neuen Fenster kommen elektrische Rollläden. Der Motor habe fünf Pole, darüber hinaus schien es nicht bemerkenswert, wie die Verdrahtung von statten geht.
Ich nehm mal an N/PE an den Motor und L per Schalter entweder auf Anschluss Richtung hoch oder Anschluss Richtung runter (also schlicht Drehrichtung umpolen) - korrekt? Was passiert mit dem Motor, wenn man den Schalter ewig gedrückt ließe?
Hintergrund der Frage: Zum einen will ichs vor Ort verdrahten, zum anderen grübel ich, inwiefern eine simple zentrale Automatisierung parallel zum Schaltantrieb im Zimmer von statten gehen kann.
Ist das genormt oder ist das Allgemeinwissen?
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| | Zitat von darkimp
Hat man auf Halde, genau so wie Glühbirnen!
Wirst ja sonst wohl was aus Plastik finden, n Stück von ner Verpackung oder so...
https://imgur.com/gallery/xuWcPV9
(Ist zwar Holz, nicht Stein)
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Da hätte ich viel Plastik reinwerfen können. Quasi Ringel Fleischwurst in ne Turnhalle rein. Immer wieder eine Freude hier was festzumachen.
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Elektriker Frage (oder zumindest an die, die bei den Themen in der Schule mehr aufgepasst haben als ich):
Ich will nen Baustromverteiler kaufen, Einsatz für meine Band mit der wir schon öfters mit nur einer 400V Leitung konfrontiert wurden und damit natürlich nichts anfangen konnten…
Am sinnvollsten wäre wohl ein Verteiler mit Sicherungen und 32A Eingang und n Adapterstecker von 16A auf 32A. Sehe ich das korrekt oder? Genutzt werden dann nur die 230V Schuko Ausgänge für die PA und die Verstärker.
Gibt’s womöglich Empfehlungen? Sonst wäre jetzt ein Random Gerät von Amazon für ~150 das Objekt der Begierde.
/e: hat sich erledigt!
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von DarkMace am 26.06.2022 12:37]
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Leerrohr - dicker = besser?
Hey Leute, erste Schlitze werden geklopft, stellt sich nur die Frage welche Leerrohre reinkommen sollen. Typisch scheinen 20 mm Durchmesser - mehr als 2 NYM-Leitungen gehen da vermutlich nicht rein. Was ist gängig bzw gibt es ne Tabelle für Empfehlungen?
Ja, Einzeladern gingen auch, aber das hätte ich vorher berücksichtigen müssen, was nicht geschah, sitze also auf ner Tonne NYM-Kabel 
CAT6-Kabel kommen teils auch zum Einsatz - separates Leerrohr oder rein da, ist doch geschirmt?
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| | Zitat von Flitzpiepe42
CAT6-Kabel kommen teils auch zum Einsatz - separates Leerrohr oder rein da, ist doch geschirmt?
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Auf jeden Fall eigenes Leerrohr (Stichwort kapazitive Kopplung)! Ich würde 25er Leerohr für Duplex-Netzwerkverlegekabel nehmen. Wenn einfach, dann geht vllt auch ein kleineres..
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Ja definitiv 1. getrennt und 2. Wieso nicht größer. Du hast jetzt die Chance als nicht nach selber limitieren, wenn Du schon weißt dass es eh eng ist.
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| | Zitat von Flitzpiepe42
Ich nehm mal an N/PE an den Motor und L per Schalter entweder auf Anschluss Richtung hoch oder Anschluss Richtung runter (also schlicht Drehrichtung umpolen) - korrekt?
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Korrekt.
| | Zitat von Flitzpiepe42
Was passiert mit dem Motor, wenn man den Schalter ewig gedrückt ließe?
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Bei günstigen Motoren musst du den Endanschlag selbst einstellen.
Der hört dann auf zu drehen wenn dieser erreicht ist.
Bei besseren Motoren mit automatischer Endanschlageinstellung (meine Empfehlung) lernt der das bei der Erstfahrt automatisch wo er jeweils stoppen muss.
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| | Zitat von Icefeldt
| | Zitat von Flitzpiepe42
Ich nehm mal an N/PE an den Motor und L per Schalter entweder auf Anschluss Richtung hoch oder Anschluss Richtung runter (also schlicht Drehrichtung umpolen) - korrekt?
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Korrekt.
| | Zitat von Flitzpiepe42
Was passiert mit dem Motor, wenn man den Schalter ewig gedrückt ließe?
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Bei günstigen Motoren musst du den Endanschlag selbst einstellen.
Der hört dann auf zu drehen wenn dieser erreicht ist.
Bei besseren Motoren mit automatischer Endanschlageinstellung (meine Empfehlung) lernt der das bei der Erstfahrt automatisch wo er jeweils stoppen muss.
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Hier haben sie gespart und nur 3 Adern zu den Rolladenmotoren gelegt - da das welche von Somfy sind haben sie das Funkmodul für die Steuerung gleich drin. Nachteil: Alle Taster im Inneren sind auch nur Funktaster mit Batterie drin, ich hab hier keine Adern wo ich ne andere Steuerung anklemmen könnte.
Meine Empfehlung: Leg Dir die Tasteransteuerung in ne Dose innen, so dass Du sonst auch z.B. nen Shelly 2.5 oder was anderes passendes da drantüddeln kannst, so kannst Du noch nen physikalischen Taster haben und trotzdem das Ding wenn Du willst in ein Heimautomatisierungsnetz einbinden.
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Danke für die Antworten!
Swot, kapazitive Kopplung ist doch eigentlich vollkommen Schnuppe bei differentiellen Signalen, vorallem bei der absurden Menge an Schirmung in den Kabeln? ich bin überrascht von all den Problemen, die da auftreten sollen - demnach würde keine HF-Leiterplatte funktionieren 
Aber ich sterb nicht an zwei Leerrohren, dann eben so wenns gängig ist.
Bzgl. Rollladen:
Laut Fensterbauer weiß das Ding oben und unten von allein. Meine Frau hält mich eh für verrückt und ihr vermutlich auch - aber ich möchte keine Shellys und andere Funk/WLAN-Steuerungen da dran haben - werde wohl nen NYM 5x1,5 hinlegen, 2 Adern vom Schalter Richtung Sicherungskasten, zwei vom Sicherungskasten zum Motor - so kann ich in Ruhe verdrahten, was ich will. Ist nen Aufwand, ich weiß.
Dann sollte also wenn alle Automatisierungsstricke reißen nen einfaches Stromstoßrelais reichen, um die Ansteurung auch zentral zu ermöglichen.
Ich kann modular gestaltetes Sanieren nur jedem mit einem Drang zum Nervenkitzel empfehlen, insbesondere mit wenig Vorlaufzeit
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[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von Flitzpiepe42 am 27.06.2022 20:16]
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Jap, das schon verrückt. 
Durch Funk ist man auch so schön frei in der Positionierung der Taster.
Habe die Taster z.B. alle in die Schalterrahmen neben den Zimmertüren integriert.
Sauber aufgeräumt und direkter Zurgriff.
Sonst müsste ich ja erstmal quer durch den Raum laufen um den Rollladen zu öffnen oder halt damals bei der Renovierung einmal quer durch den Raum Kabel verlegen. 
Im Wohnzimmer wären dann auch auf der einen Seite Taster für 2x Fensterfront + Terassentür an den Wänden.
So habe ich mir einen 6-Fach Taster geholt (3x hoch und 3x runter) viel aufgeräumter.
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| | Zitat von Icefeldt
Jap, das schon verrückt.
Durch Funk ist man auch so schön frei in der Positionierung der Taster.
Habe die Taster z.B. alle in die Schalterrahmen neben den Zimmertüren integriert.
Sauber aufgeräumt und direkter Zurgriff.
Sonst müsste ich ja erstmal quer durch den Raum laufen um den Rollladen zu öffnen oder halt damals bei der Renovierung einmal quer durch den Raum Kabel verlegen.
Im Wohnzimmer wären dann auch auf der einen Seite Taster für 2x Fensterfront + Terassentür an den Wänden.
So habe ich mir einen 6-Fach Taster geholt (3x hoch und 3x runter) viel aufgeräumter.
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Naja, wenn ich Schlitze klopfe, kann ich das genauso lösen, selbst wenn ichs durch nsn zentralen Punkt schleife
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da interessiert mich der Grund wieso kein Funk genutzt werden soll, und man sich stattdessen so viel arbeit/kosten aufhalst?!
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Kosten sind vermutlich niedriger, es sind ja nur die Kabel, und je nachdem wie der Schaltschrank angebunden ist, ist der Aufwand für die zusätzlichen Kabel überschaubar.
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| | Zitat von Flitzpiepe42
Swot, kapazitive Kopplung ist doch eigentlich vollkommen Schnuppe bei differentiellen Signalen, vorallem bei der absurden Menge an Schirmung in den Kabeln? ich bin überrascht von all den Problemen, die da auftreten sollen - demnach würde keine HF-Leiterplatte funktionieren
Aber ich sterb nicht an zwei Leerrohren, dann eben so wenns gängig ist.
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Klar, Schirmung & symmetrische Signalübertragung sind bereits die wesentlichen Gegenmaßnahmen und ich denke bei nur wenigen Metern paralleler Führung macht's in der Praxis vermutlich nichts aus. Aber selbst wenn es nur ein 2% Risiko wäre, mir wäre es das nicht wert. Wenn du dann mal Probleme hast (die dann vermutlich extrem schwierig zu lokalisieren sind), dann hast du einen riesigen Aufwand.
Und noch zwei Gründe würden für mich für ein separates Leerrohr sprechen:
- Etwas mehr Flexibilität - falls man mal etwas nachziehen / austauschen muss
- Fall: Jemand bohrt versehentlich in das Leerrohr in dem Strom & Netzwerk nebeneinander liegen, im worst case hast du dann 230V auf einer der Netzwerkadern..
- Soweit ich sehe empfiehlt DIN EN 50174-2 es auch - bzw. selbst bei geschirmten Kabeln einen Mindestabstand von 1 cm zu einzuhalten - bin aber kein Installationsmensch, vllt kann das jmd hier bestätigen/korrigieren 
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| | Zitat von Oli
und je nachdem wie der Schaltschrank angebunden ist, ist der Aufwand für die zusätzlichen Kabel überschaubar.
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In meinem Fall brauche ich doch zwingend Kabel von:
"Schalter an der Tür" bis zu "Rolladenmotor".
Also einmal quer durch den Raum. Oder gibt es da eine bessere Lösung?
"Überschaubarer Aufwand" sähe für mich da anders aus 
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Beim Kabelverlegen in Firmen gilt grundsätzlich, dass sich Strom- und Netzwerkkabel nur rechtwinklig kreuzen sollen und vor allem in Kabeltrassen nie parallel zusammen verlegt werden dürfen. Hält sich teilweise keine Sau dran, das hat dann in einem Gebäude was ich kenne dafür gesorgt, dass sie nen zusätzlichen Technikraum mit Switchen einbauen mussten, weil sie auf den Kabelstrecken in die oberen Stockwerke sonst kein Gigabit mehr hinbekommen haben - zuviele Störsignale. Und ja, das war SFTP-Verlegekabel (CAT6 damals).
Better safe than sorry. Wenn Du keine Duplexkabel ziehen willst nimm Draka Home, da gibts n Cat7 was dünner ist als andere Cat7, aber eben genau für Heimverkabelung gedacht ist. Der Mantel hält kein Wetter aus, aber in Leerrohren fühlt der sich wohl und lässt sich bequem einziehen - da wo sonst 2 Kabel knapp werden bekommst davon auch 3 durch.
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| | Zitat von Icefeldt
| | Zitat von Oli
und je nachdem wie der Schaltschrank angebunden ist, ist der Aufwand für die zusätzlichen Kabel überschaubar.
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In meinem Fall brauche ich doch zwingend Kabel von:
"Schalter an der Tür" bis zu "Rolladenmotor".
Also einmal quer durch den Raum. Oder gibt es da eine bessere Lösung?
"Überschaubarer Aufwand" sähe für mich da anders aus
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Ich dachte es geht um eine Funklösung als Alternative zu einer Steuerung vom Schaltkasten aus oder so.
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| | Zitat von Icefeldt
| | Zitat von Oli
und je nachdem wie der Schaltschrank angebunden ist, ist der Aufwand für die zusätzlichen Kabel überschaubar.
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In meinem Fall brauche ich doch zwingend Kabel von:
"Schalter an der Tür" bis zu "Rolladenmotor".
Also einmal quer durch den Raum. Oder gibt es da eine bessere Lösung?
"Überschaubarer Aufwand" sähe für mich da anders aus
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Naja - Elektro wird komplett saniert. Den einen Schlitz mehr Klopfen sind pro Raum 5 Minuten Arbeit.
Hintergründe sind die Sicherheit über Jahrzehnte was das Steuerkonzept angeht - kein Androidupdate zerfickt die App, keine Änderung der Frequenzzuordnung nervt, ich hab nicht >9000 Dinge auf 2,4 GHz laufen und brauch auch nicht X Sender (sicherlich übertrieben, at least für WLAN bräuchte ich 2 Sender pro Stockwerk) je nach Mauerbreiten und Möbelsituation.
Netzwerk kommt nun separat, bedankt! Fällt mir ein: Kabel bestellen lelelel
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Sag mal wo du Kabel bestellst. Auch NYM. Kabelscheune scheint mir bei den NYM Kabeln sehr teuer zu sein, aber die sind auch Halogenfrei und vielleicht hochwertiger? Ich habe mal den Tipp bekommen, dass man beim Selbstverlegen möglichst flexible Kabel nehmen sollte für den geringsten Hass.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Oli am 28.06.2022 10:03]
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NYM tatsächlich im Baumarkt mitgenommen, 500m 3x 1,5er NYM für 310 ¤ oder so damals - war verfügbar und der Preis recht ordentlich was ich so gefunden hatte.
voltus und elektro-wandelt sind so meine Shops to go, denke da shopp ichs wieder - wobei Leerrohr jetzt kein riesen Gewinn gegenüber Baumarkt ist - UP-Dosen schon
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Flitzpiepe42 am 28.06.2022 10:08]
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| | Zitat von Flitzpiepe42
Naja - Elektro wird komplett saniert.
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okay, wenn man eh mit bei ist.
| | Zitat von Flitzpiepe42
Hintergründe sind die Sicherheit über Jahrzehnte was das Steuerkonzept angeht - kein Androidupdate zerfickt die App, keine Änderung der Frequenzzuordnung nervt, ich hab nicht >9000 Dinge auf 2,4 GHz laufen und brauch auch nicht X Sender (sicherlich übertrieben, at least für WLAN bräuchte ich 2 Sender pro Stockwerk) je nach Mauerbreiten und Möbelsituation.
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Deswegen holt man sich auch Komponenten die extra dafür entwickelt wurden (Homematic) und nicht die "Ich spring mal auf den Smarthome Zug auf"-Komponenten.
Zum Beispiel: Homematic
Das funkt auf 868Mhz, stört somit keine WLAN Geräte und hat eine enorme Reichweite.
Auch senden die Teile nicht dauerhaft, sonder bei Bedard und/oder in Intervallen (somit auch stromsparend)
Da habe ich eine Basis im 1. OG stehen und die erreicht alles ohne Probleme. Heizthermostate im Keller, Garagentoröffner in der Garage neben dem Haus und alles dazwischen.
Die Basissoftware gibt es seit 2007, ist open source und per Webinterface zu erreichen.
Das ganze kannst du rein lokal bei dir betreiben oder aber auch mit an eine Cloudanbindung hängen. Man hat die freie Wahl.
Alternativ gibt es diverse Komponenten auch als "wired"-Version, wenn man Kabelsteuerung bevorzugt.
Per WLAN hätte ich das auch nicht gemacht/machen wollen.
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ich hab die Homematic-Thermostate selbst, taugen. Hier ists aber auch ne kleine Mietwohnung, in der mich Störungen (hab ich teils im Bad) weniger bocken.
Noch ist das 868MHz-Band dafür reserviert, war das 2m-Band (433 MHz) auch mal für Amateurfunk - das ist nicht garantiert von Bestand.
Ich vermute, es ist nachher ähnlich gelagert wie die von Swot erwähnten 2% bzgl. Netzwerkübersprechen, mich kostet es vor allem Nerven, aber sonst wenig, um vermeidlich meine ewige Ruhe zu haben. Was wired-Homematic angeht muss ich noch weiter reinschauen, bin allerdings schon davor gewarnt worden, es tauge nix. das wäre ziemlich schade 
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Akkuschrauber 12 V?
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Servus Gemeinde,
nach über 10 Jahren macht mein grüner Bosch PSR 10,8LI die Grätsche. Schönes Bürstenfeuer, sodass man die LED sich einsparen könnte.
Jetzt ist Ersatz gefragt. Da ich Zugriff auf ne 18 V Makita habe will ich auf 12 V gehen, und da ich das Format schon ziemlich gut fand denke ich so in Richtung GSR 12 V gedacht. Gibt es da noch alternativen? Einhell muss es jetzt nicht sein, Bosch Blau aber auch nicht. Dachte eher in an Ryobi oder so. Oder lohnt der Mehrpreis und ich sollte auch mal bei Milwaukee schauen?
Brushless wäre schon cool. Wenn ihr Input habt, immer raus damit .
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| Thema: Heim- und Handwerkerthread ( Embrace the failure ) |
