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| | Zitat von Flitzpiepe42
| | Zitat von Oli
Nice. Ich hoffe, ich kann dieses Jahr auch noch anfangen zu konfigurieren.
Der DRAP, kommuniziert der via Netzwerk mit der CCU3, oder funkt der?
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Netzwerk
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Okay.
Wirst du CCU3 selbst nutzen, oder alles via RedMatic konfigurieren? https://www.homematic-inside.de/software/redmatic
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| | Zitat von Oli
| | Zitat von Flitzpiepe42
| | Zitat von Oli
Nice. Ich hoffe, ich kann dieses Jahr auch noch anfangen zu konfigurieren.
Der DRAP, kommuniziert der via Netzwerk mit der CCU3, oder funkt der?
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Netzwerk
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Okay.
Wirst du CCU3 selbst nutzen, oder alles via RedMatic konfigurieren? https://www.homematic-inside.de/software/redmatic
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Oh, kenn ich gar nicht. Gute Frage. Ich werd vermutlich die CCU3 neu aufsetzen, weil ich bei all meinem Sicherheitsbedürfnis das SSh-PWD verloren habe - es ist vermeidlich sehr sicher, auch vor mir 
Denke ich werd alsbald damit anfangen, ELV hat mir gesagt, ich kann darauf hoffen Ende November das Hutschienennetzteil zu bekommen, dann kann ich auch Aktoren und Co angehen.
Melde mich was es wurde 
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| | Zitat von Kane*
Ich schreib auch einfach mal ne Frage hier rein!
Wir haben ja seit kurzem Homematic IP Thermostate im Einsatz und ich muss sagen ich bin alles andere als happy mit denen zur Zeit.
Ich hab zwei Regler in einem Raum, jeweils an einem Radiator. Zusätzlich ist dem Raum noch ein Wandthermostat hinzugefügt, soweit so gut.
So wie ich das verstanden habe, sollte ja nun das Wandthermostat und die dort gemessene Temperatur ausschlaggebend dafür sein, wie die Thermostate an den Radiatoren aufgedreht werden, richtig?
Das funktioniert aber mal überhaupt nicht. Das Thermostat zeigt 21,1 Grad an, Soll sind 22 Grad - und beide Thermostate sind bei Ventilstand 0. Wenn das ab und zu mal n bißchen (sprich bis 0,5 Grad) runtergeht - ja meinetwegen. Aber das da jetzt die Heizung aus ist bei 0,9 Grad unter der eingestellten Soll-Temperatur kann doch nich sein.
Ich hab die Dinger installiert damit ich weniger Arbeit hab und nicht dauernd manuell regulieren muss. Wenn ich jetzt doch alle paar Stunden prüfen muss ob die Teile machen was sie sollen, kann ich auch normale Thermostate verwenden. 
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Bei mir (Setup identisch) ist es andersrum, Wandthermostat meldet 19,3° bei 19° Schwellenwert für Heizkörperthermostate. Trotzdem drehen beide Thermostate auf 1% auf und Optimum-Start deaktiviert ist.
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19,3° Ist-Tempetatur
19,0° Soll Temperatur
Ventilöffnungsgrad 1%
Was ist da denn nicht okay bei?
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1% - das kann auch Toleranz des Stellers sein, solang die Temp konstant ist kann man wenns stört ja nen Offset setzen oder es ignorieren. Man möge bedenken, dass exaktes Erreichen auf ein Zehntel Grad auch bedeutet, dass die Stellantriebe dauernd auf und zu gehen, da ist hoffentlich eben eine Hysterese drin.
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Diese Hysterese wäre nachvollziehbar ab dem erstmaligen erreichen des Schwellenwerts von 19° um ein ständiges I/O zu glätten.
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Dazu kommt noch die Regelträgheit bedingt durch die Wärmekapazität der HKs
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Moin zusammen,
ich möchte gerne einen normalen Lichtschalter mit einem zigbee-fähigen Dimmer ersetzen, der auch mit LED Lampen arbeitet.
Hat das schon mal einer verbaut und hat ne Empfehlung?
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soll der dimmer weiterhin in der lage sein, die dorthin verlegte(n) leitung(en) zu schalten/dimmen oder soll die funktionalität ausschließlich über zigbee stattfinden?
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Der soll die Leitungen auch noch schalten.
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Ich habe jetzt meine Gastherme etwas gepimpt.
Die Schaltung des angeschlossenen Thermostat ist sehr simpel: zwei Drähte, sind diese verbunden, wird geheizt, sonst nicht.
Da habe ich jetzt ein Zigbee Relais zwischen gehängt um das steuern zu können.
Warum das Ganze? Weil das steuernde Thermostat im Flur hängt und mich die Temperatur so gar nicht interessiert. Ich lese jetzt die HomeMatic Heizkörperthermostate aus und nur wenn einer davon heizen will, fängt auch die Therme an zu arbeiten.
Das funktioniert bislang sehr gut und die Temperatur der Räume ist immer wie gewünscht.
Mal schauen ob ich nen Denkfehler habe und die Gasrechnung mich aus den Socken hauen wird.
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Steuerst du damit den Kessel an oder die Verteilerpumpen?
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| | Zitat von GandalfDerPinke
Ich habe jetzt meine Gastherme etwas gepimpt.
Die Schaltung des angeschlossenen Thermostat ist sehr simpel: zwei Drähte, sind diese verbunden, wird geheizt, sonst nicht.
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Welche Marke/Modell hast du denn?
Naja, stat 1x bekommt die Heizung ja dann von X Thermostaten ein Einschaltsignal.
--> sollte noch öfter laufen.
Ich kenne es, dass es am Heizkessel eine Sperrzeit gibt in der nicht direkt wieder angesprungen wird, damit die nicht dauernd taktet.
Von daher würden mehrere Thermostate, dann warscheinlich da in die Sperrzeit laufen.
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[Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert; zum letzten Mal von Icefeldt am 15.11.2022 13:19]
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Mein Elektriker hat mir für unsere Raffstoresteuerung und Heizkörperthermostate Homatic angeboten. Alle EP sind Netto.
- HOMEMATIC IP Access Point 2 Stck je 48,97¤
- HOMEMATIC IP Heizkörperthermostat, 19 Stck, je 89,98¤
- HOMEMATIC IP ROLLLADENAKTOR, 21 Stck, je 68,50¤
- HOMEMATIC ADAPTER- SET 1 STK, 21 Stck, je 3,25¤
- Klein und Klemmmaterial, psch. 6,75
- Monteurstunden, 8,25h je 56,95¤/h
- Helferstunden, 8,25h je 31,95¤/h
In Summe dann doch wieder rd. 4.800 Euro Brutto.
Sind die Preise angemessen?
Edit: Den Preis für das Heizkörperthermostat könnt ihr überlesen, wir haben eine FBH. 
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von y`Ausn am 15.11.2022 15:34]
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90 euro fürn Thermostat, der hat doch Lack gesoffen.
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Zum Vergleich kann man bei ELV direkt schauen:
Klick
Brutto wären die Preise passen - aber Netto? 
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Mal ne Frage zur Stromversorgung von Shelly Plus 1.
Ich möchte mehrere dieser Teile nutzen, um diverse Funktionen der Heizung zu schalten. Tatsächlich nur schalten da geht keine Last drüber. Der Einfachheit halber würde ich die Shelly per 12V Netzteil versorgen wollen.
Da habe ich eins rumliegen. Output 12v, 1A. Das sollte wohl dicke für 4 Shellys parallel ausreichen, oder?
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| | Zitat von Teh Ortus
90 euro fürn Thermostat, der hat doch Lack gesoffen.
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Nach Rücksprache mit dem Elektiker sind hiermit eigentlich Homematic IP Raumthermostate gemeint. - Stand falsch im Angebotstext.
@Flitzpiepe42: Das ist schon üblich den EK mit einer Umlage zu multiplizieren. 25% wäre für Elektriker moderat. Häufig werden 40% und mehr beaufschlagt.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von y`Ausn am 15.11.2022 16:30]
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| | Zitat von Lucifer
Mal ne Frage zur Stromversorgung von Shelly Plus 1.
Ich möchte mehrere dieser Teile nutzen, um diverse Funktionen der Heizung zu schalten. Tatsächlich nur schalten da geht keine Last drüber. Der Einfachheit halber würde ich die Shelly per 12V Netzteil versorgen wollen.
Da habe ich eins rumliegen. Output 12v, 1A. Das sollte wohl dicke für 4 Shellys parallel ausreichen, oder?
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Was ist denn Imax der Shellys? Steht üblicherweise im Datenblatt
/Danke y`Ausn, was gelernt!
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Flitzpiepe42 am 15.11.2022 16:35]
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| | Zitat von y`Ausn
| | Zitat von Teh Ortus
90 euro fürn Thermostat, der hat doch Lack gesoffen.
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Nach Rücksprache mit dem Elektiker sind hiermit eigentlich Homematic IP Raumthermostate gemeint. - Stand falsch im Angebotstext.
@Flitzpiepe42: Das ist schon üblich den EK mit einer Umlage zu multiplizieren. 25% wäre für Elektriker moderat. Häufig werden 40% und mehr beaufschlagt.
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"Homematic IP Wandthermostate" gibt es unterschiedliche.
Die auch in den Preisen variieren.
Aber 21 Stück davon?
Du hast 21 Räume in denen jeweils ein Wandthermostat angebracht werden soll? 
Not bad!
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| | Zitat von Icefeldt
| | Zitat von y`Ausn
| | Zitat von Teh Ortus
90 euro fürn Thermostat, der hat doch Lack gesoffen.
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Nach Rücksprache mit dem Elektiker sind hiermit eigentlich Homematic IP Raumthermostate gemeint. - Stand falsch im Angebotstext.
@Flitzpiepe42: Das ist schon üblich den EK mit einer Umlage zu multiplizieren. 25% wäre für Elektriker moderat. Häufig werden 40% und mehr beaufschlagt.
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"Homematic IP Wandthermostate" gibt es unterschiedliche.
Die auch in den Preisen variieren.
Aber 21 Stück davon?
Du hast 21 Räume in denen jeweils ein Wandthermostat angebracht werden soll?
Not bad!
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Die Hütte ist zwar groß, aber so groß -zum Glück- nicht. ;-)
Die Stückzahl ist definitiv falsch.
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| | Zitat von Flitzpiepe42
| | Zitat von Lucifer
Mal ne Frage zur Stromversorgung von Shelly Plus 1.
Ich möchte mehrere dieser Teile nutzen, um diverse Funktionen der Heizung zu schalten. Tatsächlich nur schalten da geht keine Last drüber. Der Einfachheit halber würde ich die Shelly per 12V Netzteil versorgen wollen.
Da habe ich eins rumliegen. Output 12v, 1A. Das sollte wohl dicke für 4 Shellys parallel ausreichen, oder?
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Was ist denn Imax der Shellys? Steht üblicherweise im Datenblatt
/Danke y`Ausn, was gelernt!
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Da steht nur <1,2W electrical consumption.
Das wären bei 12V max. 0,1A
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| | Zitat von Lucifer
| | Zitat von Flitzpiepe42
| | Zitat von Lucifer
Mal ne Frage zur Stromversorgung von Shelly Plus 1.
Ich möchte mehrere dieser Teile nutzen, um diverse Funktionen der Heizung zu schalten. Tatsächlich nur schalten da geht keine Last drüber. Der Einfachheit halber würde ich die Shelly per 12V Netzteil versorgen wollen.
Da habe ich eins rumliegen. Output 12v, 1A. Das sollte wohl dicke für 4 Shellys parallel ausreichen, oder?
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Was ist denn Imax der Shellys? Steht üblicherweise im Datenblatt
/Danke y`Ausn, was gelernt!
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Da steht nur <1,2W electrical consumption.
Das wären bei 12V max. 0,1A
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Ja dann geht das locker
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| | Zitat von Icefeldt
| | Zitat von GandalfDerPinke
Ich habe jetzt meine Gastherme etwas gepimpt.
Die Schaltung des angeschlossenen Thermostat ist sehr simpel: zwei Drähte, sind diese verbunden, wird geheizt, sonst nicht.
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Welche Marke/Modell hast du denn?
Naja, stat 1x bekommt die Heizung ja dann von X Thermostaten ein Einschaltsignal.
--> sollte noch öfter laufen.
Ich kenne es, dass es am Heizkessel eine Sperrzeit gibt in der nicht direkt wieder angesprungen wird, damit die nicht dauernd taktet.
Von daher würden mehrere Thermostate, dann warscheinlich da in die Sperrzeit laufen.
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Das ist ne Viessmann Pendola. Das Signal ist kein Impuls sondern das Relais brückt die beiden Kabel (12V) so lange wie geheizt werden soll.
Ich habe auch virtuelle Schalter eingebaut um ein schnelles ein-aus-ein-aus zu verhindern.
| | Zitat von shekk
Steuerst du damit den Kessel an oder die Verteilerpumpen?
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Ich steuere die komplette Therme (Viessmann Pendola) an. Der heizt dann bis zur gewünschten Vorlauftemperatur und schaltet dann den Brenner ab und erst wieder ein, wenn die auf einen gewissen Wert abgesunken ist. Die Pumpe pumpt die ganze Zeit.
Das ist die Funktionsweise des Standardthermostats kopiert. Der macht auch nichts anderes als den Kontakt zu schließen und wieder zu öffnen, wenn die Solltemperatur erreicht ist. Das hab ich mir die letzten Wochen angesehen.
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Moin,
Teh Ortus hat mich auf den Thread aufmerksam gemacht, hier bin ich glaube ich richtig.
Ich bastel grade eine Beleuchtung und Steuerung für mein Wohnmobil. Dazu habe ich auf Hardware von Miboxxer gesetzt, hat sich zunächst ganz gut angehört. Mein System besteht aus 4 Zigbee Controllern, 1 Zigbee Gateway und ein 4x Taster.
Jetzt kann ich mit meinem Gateway + dazugehörige App einen Taster nicht mit "Ein/Aus" Programmieren, sondern nur mit "Ein" oder "Aus", herrlich bescheuert. Die App gibt einfach nicht mehr her, ist grauenhaft aus einer anderen Sprache übersetzt und wirklich nicht gut. Sobald der Gateway mal Stromlos ist wird das komplette System zurückgesetzt und ich darf wieder von vorn anfangen, das ist bei einem Wohnmobil natürlich absoluter crap.
Ich schätze ich brauche einen anderen Gateway/Hub um das richtig umzusetzen, die Controller arbeiten alle wie gewünscht. Hat da jemand eine Empfehlung zu? Wichtig wäre, dass der Controller über USB oder 12V arbeiten kann, und kein Problem damit hat wenn mal der Strom/WLAN/Internet weg ist.
ich habe auch einen Raspberry da wozu ich ein Zigbee Modul kaufen kann. Das werde ich sicherlich auch noch machen, allerdings brauche ich eine alternative Lösung zeitnah, bis ich den Rasp am Start habe dauert noch zu lange.
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Oh, du hast schon einen Rpi da? Die Dinger sind nämlich aktuell immernoch teuer gehandelt, daher ist einen zu haben das größte Problem.
Dann würde ich echt einfach einen der Recommended Adapter (USB) kaufen und den weg direkt gehen.
Gibt bestimmt auch brauchbare standalone Zigbee Router, aber keine Ahnung ob ich mir das antun würde.
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Hab am HomeAssistant Rpi den normalen Sonoff Zigbee Stick 3.0 (nicht den Plus), und der funktionierte out-of-the-box mit dem Teil und macht alles was er soll. Billig-China-Thermostate sofort gefunden und eingebaunden.
Gesamtverbrauch Pi+Stick ist im Womo aber sicherlich n Punkt. Schaltest Du das gesamte Setup aus wenn Du nicht unterwegs bist, oder hast Du ne Solarzelle, die den Eigenverbrauch auch im Winter packt?
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| | Zitat von [WHE]MadMax
Gesamtverbrauch Pi+Stick ist im Womo aber sicherlich n Punkt. Schaltest Du das gesamte Setup aus wenn Du nicht unterwegs bist, oder hast Du ne Solarzelle, die den Eigenverbrauch auch im Winter packt?
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Das ist genau der Punkt. Die standalone Geräte verbrauchen einen bruchteil von nem Rasp. Der Rasp liegt hier rum, habe ich extra noch gekauft als die Preise gestiegen sind. Aber ich hab im Moment nicht die Zeit mich da rein zu arbeiten, habe noch keine Erfahrungen mit so nem Teil. Ich bin mittlerweile etwas schlauer, es gibt wohl ein paar Geräte wie Amazon Alexa oder von Ikea ein Teil was auch sowas kann, oder sowas: https://hom.ee/products/homee-zigbee-cube/ dazu brauchts dann aber direkt noch ne zusatzeinheit und ich bin gemütlich 300¤ los, das ist etwas übers Ziel hinaus.
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Den alten Ikea Hub habe ich sogar eine ganze Zeit verwendet, allerdings hat der sich glaube ich zickig gestellt, wenn man versucht hat non-ikea Geräte hinzuzufügen. Ist aber schon ein paar Jahre her.
Mit dem neuen habe ich da keine Erfahrungen.
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vor allem ist der hub keine stand-alone lösung. der muss auch an nen router oder pi angeschlossen werden.
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| Thema: Heimautomation die Zweite ( Mehr Input gegen Putin ) |
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