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Hallo Autoschrauber.
Ich habe gerade mein Auto geparkt, den Schlüssel gezogen und das Lenkrad gedreht, um die Lenkradsperre zu aktivieren.
Unter lautem knacken rutscht das Lenkrad aber wieder aus der Sperre raus.
Jetzt knackt das Lenkrad immer, wenn ich es bewege. Und zwar genau dann, wenn ich über die "Nullposition" (also die Position, in der die Räder geradeaus zeigen) drehe.
Außerdem ertönt ein unbestimmbares, dumpfes Geräusch, wenn ich drehe.
Das lenken fühlt sich auch plötzlich schwammig an.
Lenkradsperre ist nun wieder drin und hält auch fest.
Ich weiß nicht, wonach ich googlen soll. Habt ihr eine Vermutung, was da gerade passiert ist?
Fahren will ich damit jetzt eigentlich nicht 
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Joggl² am 13.11.2016 20:07]
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| | Zitat von Derlorelore
| | Zitat von Flitzpiepe42
Samma Lore, hast du nen Link bzgl. D5252T-Umbauten - das Netz schreibt da nicht so viel zu, eher negatives wenn überhaupt :/
/e: Paul hat wohl einen - ich schreib den ma an ...
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JUNGE.
DER MOTORBLOCK VOM D5252T PASST AN DEN REST DEINER ACV TEILE. MEHR NICHT.
Was du jetzt hast:
Kaputten ACV-Block, Kopf, Turbo, Elektrik, und alles andere vom Motor
Was du machen kannst, da die D5252T Motoren im ganzen Stück meist günstiger sind, ist den MOOOTOOOORBLOOOOOCK von nem D5252T an deine nicht kaputten T4-Teile schrauben und den ganzen SCHEISS wieder einbauen.
MANN.
NICH DEN KOMPLETTEN MOTOR. DAS PASST NICHT.
...
http://i2.kym-cdn.com/entries/icons/original/000/001/625/135891.jpg
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Sachs doch einfach :P
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Alter das hab sogar ich beim ersten Mal schon kapiert.
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| | Zitat von Derlorelore
| | Zitat von Joggl²
Hallo Autoschrauber.
Ich habe gerade mein Auto geparkt, den Schlüssel gezogen und das Lenkrad gedreht, um die Lenkradsperre zu aktivieren.
Unter lautem knacken rutscht das Lenkrad aber wieder aus der Sperre raus.
Jetzt knackt das Lenkrad immer, wenn ich es bewege. Und zwar genau dann, wenn ich über die "Nullposition" (also die Position, in der die Räder geradeaus zeigen) drehe.
Außerdem ertönt ein unbestimmbares, dumpfes Geräusch, wenn ich drehe.
Das lenken fühlt sich auch plötzlich schwammig an.
Lenkradsperre ist nun wieder drin und hält auch fest.
Ich weiß nicht, wonach ich googlen soll. Habt ihr eine Vermutung, was da gerade passiert ist?
Fahren will ich damit jetzt eigentlich nicht
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Du hast deine Lenkradsperre zerstört. Herzlichen Glückwunsch.
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Die funktioniert ja aber 
Der Wagen nervt mich einfach nur noch 
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| | Zitat von Joggl²
Die funktioniert ja aber
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ja, und zwar auch dann so ein bißchen, wenn sie es nicht soll. Und wenns ganz schlecht läuft schleift das nicht nur ein bißchen während der Fahrt, sondern rastet gleich ganz wieder ein. Viel Glück.
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| | Zitat von Maiszünsler
Alter das hab sogar ich beim ersten Mal schon kapiert.
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So im nachhinein ... die 30 psen mehr waren aber verführerisch ...
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| | Zitat von Jellybaby
| | Zitat von Joggl²
Die funktioniert ja aber
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ja, und zwar auch dann so ein bißchen, wenn sie es nicht soll. Und wenns ganz schlecht läuft schleift das nicht nur ein bißchen während der Fahrt, sondern rastet gleich ganz wieder ein. Viel Glück.
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Ok
Kann man das irgendwie verifizieren, ob es wirklich das ist?
Weil sonst kann ich mit dem Wagen ja auch nicht zur Werkstatt fahren.
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selbst wenn es das nicht ist: Irgendwas an der Lenkung ist zumindest angebrochen, sonst würde es nicht plötzlich schleifen oder schwammig lenken. Es wird also in jedem Fall darauf rauslaufen, dass entweder plötzlich das Lenkradschloss einrastet, oder das du am Lenkrad drehst und das Auto plötzlich nciht mehr die Richtung ändert. Mit dem Ding würde ich nirgendwo mehr hinfahren.
/ruf halt den ADAC an, soll einfach mal einer nachschauen und ggf. zur nächsten Werkstatt schleppen. Dafür gibts den Verein schließlich.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Jellybaby am 13.11.2016 22:21]
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Geht ja. Mal ne dumme Frage: Der Kompressionsunterschied zwischen ACV früh, ACV alt und D5252T (20,5/19,5/19) ergibt sich nur durch die Ausformung des Kopfes?
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| | Zitat von Derlorelore
gute Frage.
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Bohrung und Hub scheinen gleich ... komisch
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hat jemand hier erfahrung mit felgen und folienspray?
hab mir das zeugs von foliatec für meine winter alus bestellt. da ich noch auf die neue bereifung warte dachte ich mir ich sprühe die felgen an solange da noch kein gummi drauf ist.
nun frage ich mich aber ob das hält wenn ich den pneu auf der maschine aufziehe?
also: erst pneu montieren und dann ansprühen oder besser vor der montage?
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Nach Montage, Reifen und alles andere abkleben und dann einsprühen. Am besten nicht unbedingt, wenn das Rad schon montiert ist, geht im Notfall abet auch.
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alles klar, danke 
reifen direkt soll sich mal beeilen
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Ich hoffe es sind Contis!
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wird doch sogar bei den Sets von Plastidip mitgeliefert.
Gleichmässiger wirds mit nem FLA, geht aber auch ohne. Schichten nass in nass sprühen, die sollen sich miteinander verbinden können. Erste Schicht nur dünn.
Dann hält der Scheiss auch, habs 3 Winter aufm S3 draufgehabt. Problemlos.
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Plastidip für 4 Felgen ist tatsächlich teurer als Primer, Lack und 2K-Klarlack, durfte ich feststellen, darum habe ich meine Felgen gleich richtig lackiert.
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Manche fühlen sich eben besser wenn man weiß es kann rückgängig gemacht werden.
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| | Zitat von FattyCPK
Ich hoffe es sind Contis!
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nö, goodyear beste!
es ist nicht von plastidip sondern von foliatec, das set farbe hat mich rund 60¤ gekostet.
mit 160.- für den ganzen satz felgen (original bmw, styling nr hab ich grad nicht im kopf) waren die eh spottbillig, deswegen wollte ich jetzt auch nicht mehr investieren. für optische dinge sowieso nicht.
/war jetzt auch eher kurz entschlossen, ich denke richtig lackieren wäre einiges teurer gewesen.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Klages am 15.11.2016 16:46]
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So jetzt mal was blog-artiges
Wie ja einige wissen fahre ich einen 530D E39 EZ 2003.
Nach dem Igel habe ich nun die nächsten beiden sehr typischen E39-Probleme in Angriff genommen.
Im ersten Post jetzt daher das Thema "undichte Hintertüren".
Wer bei google mal schaut findet sehr sehr viel in Foren, ein Problem also was beim E39 sehr verbreitet ist und unbedingt regelmäßig kontrolliert werden sollte. Ich rate jedem E39 Fahrer regelmäßig ein Auge auf bestimmte Sachen zu haben!
Mir war vor ein paar Wochen aufgefallen, dass nach einem starken Regenschauer der Teppich hinten rechts nass war. also google angeworfen und direkt einen Herzanfall bekommen.
Das Problem entsteht durch undichte Dichtungen zw. Schallisolierung und Tür. Wasser läuft ins Auto und es fängt an zu gammeln.
Hier ein Bild um das zu verdeutlichen. Blauer Pfeil: Hier soll das Wasser rauskommen wenn man mit der Gießkanne/Wasserschlauch die Scheibe nass macht. Da immer schauen, dass die Abläufe frei sind. Der rote Pfeil verdeutlicht wo das Wasser raus kommt wenn die Dichtungen defekt sind.
Was man also anschauen sollte an seinem E39:
- Tropfen auf der Einstiegsleiste (hochgradig verdächtig!)
- Spuren von Wasser und Dreck an der Türpappe im Bereich des Lichts
- Gießkanne nehmen und bei geöffneter Tür ausprobieren wenn man sich unsicher ist!
Gefahren:
Der Teppich lässt das Wasser binnen sehr kurzer Zeit durch, wer fährt hat durch die Heizung, die direkt darüber bläst, sofort wieder einen trockenen Teppich. Es besteht große Gefahr die Problematik über Wochen/Monate nicht zu bemerken. Ggf. Vorbesitzer Fragen. Es gibt glaube ich viele Leute die zwar dann bei BMW die Türen neu abdichten lassen, sich aber nicht darum kümmern den Teppich hoch zu heben.
Bei mir war hinten rechts die Schallisolierung auf 20cm offen und nicht mehr abgedichtet.
Rückbank raus (5sek), 2-3 Plastikteile weg und man kann den Teppich anheben. Darunter fassen. Nasse finger haben. Indikation stellen den Teppich komplett raus zu holen. (Am besten Auto in einer Schräge parken (front hoch!)).
Warum alles raus? Ist das unbedingt nötig?
Unter dem Teppich ist ein großer Schaumstoff welcher schwammartig locker 10 Liter Wasser aufnimmt. Wer also einen gebrauchten E39 kaufen möchte sollte unbedingt Acht geben und die Türen testen. Wenn das Problem längere Zeit besteht und nicht bemerkt wird sieht das vllt so aus:
Horrorbilder!. Da BMW dort unten einiges an Elektronik parkt wird das schnell eklig und teuer. hier z.b.. Wer sehen möchte wie gut der Schaumstoff wasser aufnimmt sieht es hier. Es ist also eine ganze Menge.
Um ordentlich unter den Teppich zu kommen müssen also Vorder- und Rücksitze raus:
(Ja die müssen raus, anders geht es nicht!)
Vordersitze sind im Prinzip nur 4 Schrauben, eine Schraube für den Sicherheitsgurt und der Seilzug für den Gurt. Nervig sind die 1000 kleinen Abdeckungen der Schienen. Ich habe die Komfortsitze mit memory, also nicht ganz leicht aber durchaus machbar, ist nur ein großer Stecker. Sind allerdings eben nicht ganz leicht und man sollte das mit 2 Mann machen.
Bei mir sah das noch ganz gut aus, zwar ordentlich Wasser aber wenig Rost. Glück gehabt und früh genug bemerkt.
Alles trocken legen, Heizlüfter und elekt. Entfeuchter rein (super Idee sowas im November zu machen ) und dann den Wagen 48+h auf 25° heizen in meinem Fall. Wie man das trocken kriegt ist jedem selber überlassen, hauptsache man kriegt es trocken und fackelt nicht die Karre ab. Man sollte aber zwingend den Teppich hoch machen und die Feuchtigkeit rausholen das gammelt sonst echt fix.
Vorsicht: Zündung anmachen ohne eingebaute Sitze gibt einen Fehlercode und man muss zum Händler diesen löschen lassen.
Immer schön alles rausdrücken und aufwischen/aufsaugen.
Rostbeseitigung und Versiegelung.
Türen neu abdichten und dann alles Retour. Anleitungen gibts genug im Netz:
hier z.b..
Gibt verschiedene Produktempfehlungen wenn man rumliest, einige empfehlen das originale BMW Band, einige den Ersatz von Würth: 15m ~18¤. Gibt auch Leute die Fensterkleber oder Sikaflex nehmen, muss jeder für sich selber wissen. Ich kann nur empfehlen das gründlich zu machen und bevor man die Türpappe wieder anbaut das Ganze sehr gründlich zu testen. Ich habe rechts hinten einen zweiten Anlauf gebraucht und dann auch angefangen die gesamte Konstruktion von BMW zu hinterfragen.
Ich habe ohne Innenleben mit der Gieskanne probiert welchen Weg das Wasser nimmt und mir mal überlegt wie man das verbessern könnte.
Nahezu jeder Milliliter Wasser der die Scheibe runter kommt trifft auf diese Dichtung, das muss ja nun eigentlich nicht sein. Ich habe also noch bischen Folie da reingeklebt die 99% des Wasser direkt umleitet und damit die Dichtung "entlastet". Sollte diese also in paar Jahren nochmal nachlassen dann wirds hoffentlich nicht so desaströs. Wie lange sowas hält weiß niemand, in den Foren gibt es beim E39 alte Berichte, wonach die Leute noch in der Garantiezeit nach Neukauf Probleme damit hatten.
Diese Schallisolierung hat übrigens folgende Teilenummer 51488159938 und kostet ca. 43¤ bei BMW +mwst. In der Regel braucht sie aber nicht ausgetauscht zu werden. Wer nett fragt bekommt ggf. 2-3m Band umsonst, wurde mir angeboten, ich hatte aber schon 15m gekauft.
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Part 2.
Da ich über's Wochenende eh viel am Auto machen wollte hatte mich Prügel auf die Idee gebracht gleich ein anderes Problem mit zubeseitigen.
Die eingebaute Motor-Sollbruchstelle: die Drallklappen.
Diese befinden sich im Ansaugtrakt, fliegen gerne ab, landen im Brennraum und verursachen kapitale Motorschäden. Lt. Foren vermisst man diese nicht und es gibt fertige Stopfen aus Alu um diese zu ersetzen. Da ich den E39 noch bischen fahren will bis vllt. ein E60 550i auf Gas kommt entschied ich mich die Dinger zu entfernen.
Da ich durchaus eine sehr ängstliche Person bin was Autos angeht:
A wild harmlos appears <3
Für Harmlos war das natürlich alles easy, ich hätte es mir glaub ich allein nicht zugetraut wobei es eigentlich echt nur folgende Schritte braucht:
Diverse Teile abbauen, Kabel trennen, Ansaugbrücke raushebeln und fertig. Danach retour. Unfassbar kompliziert ist das nicht. Man muss einen Unterdruckschlauch durchtrennen und blind verschließen.
Wie man auf den Bildern sieht waren die ordentlich versifft, aber alle vorhanden. (Lt. Forenberichten haben schon einige beim Ausbau abgeflogene und verkeilte Klappen im Ansaugtrakt gefunden).
Merke ich was? Nö. Ich merke keinen Unterschied. Allerdings bin ich auch kein lebender Sensor, möchte also nicht ausschließen, dass man einen Unterschied bemerken kann.
Selbstverständlich hat harm <3 mir auch bei den Sitzen und beim Entrosten geholfen. <3
Kosten für die gesamte Aktion:
Im Optimalfall lediglich ~20¤ für Dichtband, vllt 2¤ für Plastikclips und 20-40¤ für die Alustopfen bei der Ansaugbrücke. Zeit und Nerven.
Ich habe mit den Sitzen Freitagmorgen angefangen und Sonntag abend Sitze, Teppich, Abdichtung und Ansaugbrücke fertig gehabt. Paar Stunden sollte man rechnen. Vorallem unbedingt großzügig Trocknungszeit einplanen und ggf. an den kritischen Stellen mit Fön oder Gebläse nachhelfen. Den Schaumstoff trocken zu kriegen ist Pest.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von John Mason am 15.11.2016 17:01]
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Ich hatte deswegen eine richtige Pilzfarm in der Türverkleidung...
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Außerdem Bier für harm.
/Unabhängig davon hatte Flitze mich nach Entrostungstips gefragt, darum noch n paar Takte zu der entrosteten Stelle im Fußraum.
Dort befindet sich ein Ablaufstopfen (Blech), der von innen großzügig mit Dichtmasse festgeklebt ist. Darunter gammelte es schon relativ kräftig aufgrund der Feuchtigkeit - das fiel erst auf als ich die Masse abgeschabt habe.
Den Rost - zum Glück weitestgehend oberflächlich - habe ich per Messingbürste und an wenigen Stellen Fächerscheibe entfernt, darauf kam dann Brantho Korrux 3in1. Zwei Lagen, großzügig. Vor allem an der Lochkante, die zum Glück tadellos aussieht - der Rost kam hier wirklich nur von innen.
Den Stopfen selbst hab ich auch noch entrostet und komplett angepinselt.
Nach einer Nacht Trocknung (war ja zufällig warm im Auto) hab ich den Stopfen dann mit dauerelastischem Karosseriekleber aus der Tube festgeklebt und großzügig eingesaut, und zwar von innen und außen. Sikaflex bietet sich für sowas zum Beispiel an, um mal Namen zu nennen.
Wenn alles durchgetrocknet ist (man sollte dem ein paar Tage geben) kommt von unten was zähes drauf - zum Beispiel FluidFilm AR oder Seilfett. Das verlinkte FF AR ist auch auf den weniger starken Roststellen im Innenraum großzügig aufgetragen.
Wenn die Farbe gut durchgetrocknet ist kommt
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von harmlos am 15.11.2016 17:17]
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Apropo E39, hab mir einen touring gegönnt. Technisch auf den ersten Blick alles paletti aber die Heckklappe blüht an den bekannten Stellen.
Wie kann ich das vor dem Winter nochmal gut konservieren damit es nicht schlimmer wird? Innen und Außen fluten mit Fett?
Wenn es wieder wärmer wird möchte ich die Klappe dann so gut es geht entrosten.
Stadius ist aktuell ungefähr so, aber nicht ganz so schlimm:
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Die Klappe auf dem Bild kann man nur noch austauschen. Wenn der Rost da dermaßen in die Falz gewandert ist dass die nicht mehr zusammenhält kriegt man ihn nicht mehr raus. Die ist im Arsch.
Wenn du nur noch ein bisschen rumschüsseln willst klopp den Rost ab und schmier Brantho Korrux drauf, dann kipp von innen ne Dose FluidFilm Liqid AS rein, so richtig schön kriechfähig - damit kommst du über den Winter und vielleicht über nen TÜV, aber schön ist das nicht.
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| Thema: Autoschrauber ( Winter is coming... ) |
