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wenn du led leuchtmittel nimmst hast absolut keine thermischen probleme. anschonsten müsste es je mach bauart des spots ein normales litzenkabel, ggf mit silikonschläuchen über den drähten oder gleich ein silikonkabel sein, letzteres aber eher unwahrscheinlich.
variante 3: umbau auf 12V und dann die schiene als masse nehmen und mit einem draht auf die lampe fahren. ist aber mühsam und zeitaufwendig.
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Sind meist verlötet. Entweder aufmachen und Kabel tauschen oder Kabel aufschneiden und dort mit Klemme verlängern.
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| | Zitat von limlug
Sind meist verlötet. Entweder aufmachen und Kabel tauschen oder Kabel aufschneiden und dort mit Klemme verlängern.
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jeeeenau
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die niedervolt sache wollte ich nicht, da ich dafür erstmal trafos finden müsste, die die last abkönnen und bezahlbar sind.
ich hab hier nen raum, der vorher mit 360 watt normalen leuchten beleuchtet war und da auf was led oder niedervolt halogen zu wechseln würde bedeuten ich müsste die trafos kaufen, nen neuen dimmer die dank deren angeblichen "spezialität" rech teuer sind, etc.
ich wollte für die beleuchtung jetzt irgendwie ungerne 300 euro ausgeben...
nen "normaler" dimmer ist vorhanden, der geht bis 400 watt.
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diese fliegengitter kacke ist auch fürn arsch.
warum gehen die teile bitte nie vernünftig in die fenster?
entweder die verziehen sich total, so dass man die nicht festbekommt oder aber sie gehen beim befestigen kaputt.
irgendwer ne idee wie man die vernünftig befestigt bekommt, wenn man von aussen nicht an die fenster kommt, die teile also von innen in den rahmen müssen?
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Hmm, schon gut
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von seastorm am 11.04.2011 1:00]
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| | Zitat von limlug
Sind meist verlötet. Entweder aufmachen und Kabel tauschen oder Kabel aufschneiden und dort mit Klemme verlängern.
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Auch bei den kleinen Pars sollte im hinteren Teil der Lampe eine Keramiklüsterklemme das Anschlusskabel mit der Fassung verbinden. Und bei 75W kannste auch aufs Silikonkabel verzichten, haben die Chinesen sowieso... 
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| | Zitat von Absonoob
200 m² Nadelfilz reinigen - wie? Wassersauger?
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Vorschläge, anyone?
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| | Zitat von Absonoob
| | Zitat von Absonoob
200 m² Nadelfilz reinigen - wie? Wassersauger?
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Vorschläge, anyone?
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Bei meinem letzten Arbeitgeber ging sowas mit viel Wasser und hohem Druck... aber ich weiss gerade nicht, ob du ein paar Tonnen Stahl in Walzen-Form daheim hast!? 
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Hat jemand Erfahrungen ob man ne Kunststoffhaustür folieren lassen kann? Ich hab prinzipiell ne weiße, hätte aber gern eine in Anthrazit. Soll aber 800 Flocken Aufpreis kosten, das geht foliert doch bestimmt billiger, oder?
Ah und nochwas: Besser Röhrenspantüre oder MDF Vollholz. Ich bin mir bewusst das MDF Vollholz eigentlich ein Widerspruch ist 
Kostet zumindest aber mal mehr.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Lucifer am 11.04.2011 13:23]
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Vollmaterial ist schalldämmender. Kostet natürlich auch mehr und ist anstrengender zu montieren .
/lohnt sich vor allem in sensiblen Bereichen; WC/Bad und eventuell Schlafzimmer (wenn mehr als 2 Personen in der Wohnung leben).
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von tim aka coltvirtuose am 11.04.2011 13:36]
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Holz für Hasenstall?
Irgendwelche Ideen? Sollte relativ witterungsfest sein, werde zwar ein Dach draufbauen, habe aber keine Ahnung welches Material am geeignetsten ist.
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| | Zitat von tim aka coltvirtuose
Vollmaterial ist schalldämmender. Kostet natürlich auch mehr und ist anstrengender zu montieren .
/lohnt sich vor allem in sensiblen Bereichen; WC/Bad und eventuell Schlafzimmer (wenn mehr als 2 Personen in der Wohnung leben).
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Die Tür würde 160¤ extra kosten. Wäre dann aber auch mit 4 oder 5 Querfräsungen, was mir ganz gut gefällt. Wären bei 10 Türen die es sein müssten halt 1600¤. Da ich mir die Inverterwärmepumpe gespart habe (2850¤ die Wärmepumpe + 2850¤ die Schalldämmhaube) wär die Kohle im Zweifelsfall aber übrig.
Montage ist mir ja latte, die muss ich ja net machen
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Lucifer am 11.04.2011 13:43]
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Wenn das Geld dafür da ist - auf jeden Fall. Eine schwere Tür fasst sich auch einfach besser an, das wirkt hochwertiger und die Schalldämmung ist durchaus sinnvoll.
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Gibts irgend eine Seite oder so wo man die Tragfaehigkeit/Belastbarkeit von verschiedenen "Brettern" sieht?
Allgemein Tipps zur Erhoehung der Tragfaehigkeit waeren auch interessant.
Hab demnaechst vor mir ein kleines Regal zu baun, natuerlich doof, wenn das dann einfach zusammenbricht
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Die Tür bringt aber nur etwas wenn man nicht Lüftungsschlitze über der Badezimmertür hat. 
Achja, was auch einen riesigen Unterschied ausmacht: ordentliche Drückergarnituren. Hatte in der letzten und dieser Wohnung Metall-Klinken, das fühlt sich auch viel besser an als nachgebende Kunststoffgriffe.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von webLOAD am 11.04.2011 14:03]
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| | Zitat von webLOAD
Die Tür bringt aber nur etwas wenn man nicht Lüftungsschlitze über der Badezimmertür hat.
Achja, was auch einen riesigen Unterschied ausmacht: ordentliche Drückergarnituren. Hatte in der letzten und dieser Wohnung Metall-Klinken, das fühlt sich auch viel besser an als nachgebende Kunststoffgriffe.
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Schlitze dürfte ich eigentlich nicht haben. Maximal ne etwas größere Fuge unten. Die Griffe haben sich auch eher nach Metall angefühlt. Ehrlich gesagt hab ich schon Ewigkeiten keine Plastikgriffe mehr gesehen
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| | Zitat von *Blubbi*
Gibts irgend eine Seite oder so wo man die Tragfaehigkeit/Belastbarkeit von verschiedenen "Brettern" sieht?
Allgemein Tipps zur Erhoehung der Tragfaehigkeit waeren auch interessant.
Hab demnaechst vor mir ein kleines Regal zu baun, natuerlich doof, wenn das dann einfach zusammenbricht
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Hochkant Brett (Traverse) unter das eigentliche "Tablar" erhöt die Tragfähigkeit massiv. Ansonsten Multiplex, Tischlerplatte (Tispan) oder mit Kunstharz belegte Spanplatten verwenden (muss min 0.7mm Kunstharz Belag sein).
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Ganz einfach ausgedrueckt ca so:
Ins oberste Fach sollen ~10kg rein, ganz unten sind zwei Rollkisten drin. Unten wird evtl mit einem "Rolltor" zugemacht, oben vllt mit Glastueren/scheiben oder so. Das steht alles noch net fest
Was fuer ne Dicke braucht die untere Platte, damits net runterkommt?
[e] Hinten sollte offen sein, fuer Kabel und um an die Steckdosen zu kommen. Evtl koennen an die Seiten hinten noch kleine Querstreben, damits halt net einklappt.
Gibts da kleine, einfach zu bedienende (!) 3D-Programme zum "Designen"?
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von *Blubbi* am 11.04.2011 16:05]
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| | Zitat von *Blubbi*
Ganz einfach ausgedrueckt ca so:
http://www.abload.de/image.php?img=regaltzrl.jpg
Ins oberste Fach sollen ~10kg rein, ganz unten sind zwei Rollkisten drin. Unten wird evtl mit einem "Rolltor" zugemacht, oben vllt mit Glastueren/scheiben oder so. Das steht alles noch net fest
Was fuer ne Dicke braucht die untere Platte, damits net runterkommt?
[e] Hinten sollte offen sein, fuer Kabel und um an die Steckdosen zu kommen. Evtl koennen an die Seiten hinten noch kleine Querstreben, damits halt net einklappt.
Gibts da kleine, einfach zu bedienende (!) 3D-Programme zum "Designen"?
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19mm Möbelbauplatte. Unter das Brett von 1,20m würde ich eventuell noch ne Unterstützung bauen (siehe Repuls). Kommt aber drauf an, wie du das belasten willst.
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| | Zitat von tim aka coltvirtuose
| | Zitat von *Blubbi*
Ganz einfach ausgedrueckt ca so:
http://www.abload.de/image.php?img=regaltzrl.jpg
Ins oberste Fach sollen ~10kg rein, ganz unten sind zwei Rollkisten drin. Unten wird evtl mit einem "Rolltor" zugemacht, oben vllt mit Glastueren/scheiben oder so. Das steht alles noch net fest
Was fuer ne Dicke braucht die untere Platte, damits net runterkommt?
[e] Hinten sollte offen sein, fuer Kabel und um an die Steckdosen zu kommen. Evtl koennen an die Seiten hinten noch kleine Querstreben, damits halt net einklappt.
Gibts da kleine, einfach zu bedienende (!) 3D-Programme zum "Designen"?
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19mm Möbelbauplatte. Unter das Brett von 1,20m würde ich eventuell noch ne Unterstützung bauen (siehe Repuls). Kommt aber drauf an, wie du das belasten willst.
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D.h. zwischen die beiden Rollkisten einfach nochn Brett und ich hab keine Probleme?
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Entweder nochmal mittig ne "Stütze"(Brett) oder eben von rechts nach links einen "Balken" drunter schrauben. Der muss gar nicht hoch sein. 5cm oder so.
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| | Zitat von tim aka coltvirtuose
Entweder nochmal mittig ne "Stütze"(Brett) oder eben von rechts nach links einen "Balken" drunter schrauben. Der muss gar nicht hoch sein. 5cm oder so.
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Also sozusagen ein Brett, was die Seitenfuesse mit der Ablage verbindet?
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Eins, das von Seite zu Seite reicht. Das steift dir dann gleichzeitig das Regal aus (wenn es auch mit den beiden Seitenteilen verschraubt ist).
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| | Zitat von tim aka coltvirtuose
Eins, das von Seite zu Seite reicht. Das steift dir dann gleichzeitig das Regal aus (wenn es auch mit den beiden Seitenteilen verschraubt ist).
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Hoert sich logisch an, danke!
Mal schaun, ob ich da irgendwie noch ne Kabelbox und so einbaun kann \o/
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| | Zitat von tim aka coltvirtuose
| | Zitat von *Blubbi*
Ganz einfach ausgedrueckt ca so:
http://www.abload.de/image.php?img=regaltzrl.jpg
Ins oberste Fach sollen ~10kg rein, ganz unten sind zwei Rollkisten drin. Unten wird evtl mit einem "Rolltor" zugemacht, oben vllt mit Glastueren/scheiben oder so. Das steht alles noch net fest
Was fuer ne Dicke braucht die untere Platte, damits net runterkommt?
[e] Hinten sollte offen sein, fuer Kabel und um an die Steckdosen zu kommen. Evtl koennen an die Seiten hinten noch kleine Querstreben, damits halt net einklappt.
Gibts da kleine, einfach zu bedienende (!) 3D-Programme zum "Designen"?
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19mm Möbelbauplatte. Unter das Brett von 1,20m würde ich eventuell noch ne Unterstützung bauen (siehe Repuls). Kommt aber drauf an, wie du das belasten willst.
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Genau so 
Oben 19mm unten eventuell 22/25mm, abhängig von der Materialwahl
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| | Zitat von Repuls
| | Zitat von tim aka coltvirtuose
| | Zitat von *Blubbi*
Ganz einfach ausgedrueckt ca so:
http://www.abload.de/image.php?img=regaltzrl.jpg
Ins oberste Fach sollen ~10kg rein, ganz unten sind zwei Rollkisten drin. Unten wird evtl mit einem "Rolltor" zugemacht, oben vllt mit Glastueren/scheiben oder so. Das steht alles noch net fest
Was fuer ne Dicke braucht die untere Platte, damits net runterkommt?
[e] Hinten sollte offen sein, fuer Kabel und um an die Steckdosen zu kommen. Evtl koennen an die Seiten hinten noch kleine Querstreben, damits halt net einklappt.
Gibts da kleine, einfach zu bedienende (!) 3D-Programme zum "Designen"?
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19mm Möbelbauplatte. Unter das Brett von 1,20m würde ich eventuell noch ne Unterstützung bauen (siehe Repuls). Kommt aber drauf an, wie du das belasten willst.
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Genau so
http://www.abload.de/image.php?img=gestellvzgk.jpg
Oben 19mm unten eventuell 22/25mm, abhängig von der Materialwahl
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Ja, so hatte ich mir das ca vorgestellt. Nur die Traverse an die hintere Kante.
Verbunden wird das ganze natuerlich entweder mit Schrauben oder Winkeln.
Jemand ne Uebersichtsseite fuer verschiedene Arten von Tueren?
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| | Zitat von Traxer
diese fliegengitter kacke ist auch fürn arsch.
warum gehen die teile bitte nie vernünftig in die fenster?
entweder die verziehen sich total, so dass man die nicht festbekommt oder aber sie gehen beim befestigen kaputt.
irgendwer ne idee wie man die vernünftig befestigt bekommt, wenn man von aussen nicht an die fenster kommt, die teile also von innen in den rahmen müssen?
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Ich habe die mit einer Art Kederschnur in die umlaufende Nut gedrückt. Von der Dicke her war entkernte Wäscheleine ideal.
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| Thema: Der Heimwerker Thread ( Sind wir nicht alle ein bisschen Tim? ) |
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