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Ich Werkzeugs-LoPo habe mir jetzt meine erste elektrische Säge für 39,- ¤ beim Bauhaus mitgenommen.
Jetzt kann ich endlich die fehlenden Blenden in der Küche machen!
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| | Zitat von -EFLON-
Große Durchmesser werden bei der Benutzung sehr schnell heiß, das sollte man vermeiden. Lieber mal nach einem Loch abkühlen lassen bevor man ein weiteres bohrt.
In der Werkstatt benutzen wir "Famag". Die sind ok, kenne sonst garkeine.
Vielleicht lohnt es sich nen kleinen Diamantschleifer zu kaufen, um die Schneiden immer mal wieder nachzuschärfen...
z.B: Sowas
Ich hab sowas: Gut für Schaftfräser, wohl nicht so gut für Forstnerbohrer
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HSS mit Diamant schärfen 
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| | Zitat von elkawe
tl;dr, kauf dir schönes Holz und spar dir die Ernüchterung, wenn am Ende alles scheiße aussieht und 500¤ gekostet hat.
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Daher frage ich ja, Metall kann ich, CFK frag ich lieber nach bevor es schief geht.
Aktuell ist das große "Problem" das Gewicht, der Alustuhl wiegt rund 6kg, Holz so 2.
Doch lieber Item 20er (statt 30er) und da irgendwie CFK-Sandwich in etwas dicker, dafür mit Radien allseitig?
Oder bist du /seid ihr der Meinung dass das insgesamt keine Chance hat?
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Halte ich für n Laienprojekt ehrlich gesagt deutlich zu ambitioniert, sorry.
Da wirst du sehr viel Geld und noch mal deutlich mehr Zeit verbrennen bevor was sinnvolles/verwendbares rauskommt.
Von Platten kaufen + Zusammenkleben/schrauben würd ich Abstand nehmen, da musst du wie LKW schon sagt die Verbindungen so gnadenlos überdimensionieren dass es keinen Spaß mehr macht. Mal ganz davon ab dass es am Schluss stümperhaft zusammengeschmissen aussieht, das willst du sicher auch nicht.
Man KANN das ganze durchaus sehr hübsch aus CFK machen und die Vorteile vom Material nutzen. Dafür musst du aber alles aus einem Stück machen, so Stückleswerk wie bei Stahlbau is bei CFK einfach vollkommener Quatsch.
Hab da grad mal ne Skizze zu gemacht, so in der Art könnt ich mir den Teil "Sitzfläche" durchaus hübsch vorstellen:
Wandstärke bei den "Sitzbrettern" würd ich ca. 3 mm nehmen, die Längsholme entsprechend ~1,5 mm, dafür nen Schaumkern mit ~20x50 mm rein um die Sache steif zu bekommen. Torsionssteifigkeit kriegst über n weiteres Querbrett hinten + ne durchgehende Aluhülse im Scharnier oder sowas. Das Rückenlehnenstück ist an sich ja sehr ähnlich, kriegt man auf die gleiche Art hin.
Wird halt entsprechend aufwändig. Du brauchst die Formen (min. 2, wenn -nur- die vordere/obere Fläche hübsch werden soll), die sind auch entsprechend groß. -Sollten- CNC gefräst werden, Ungleichmäßigkeiten/Asymmetrie siehst du sofort bei so nem Ding sofort. Material wäre Ureol o.ä. anzudenken, das ist das billigste sinnvolle für solche simplen Formwerkzeuge. Und das is immer noch sauteuer find ich 
Und DANN gehts erst mitm Laminat los. Nasslaminat halt ich wenig von, da wirst ohne Übertreibung auch min. 5 Teile bauen bevor du eins mit gscheiter Oberfläche und Stabilität rauskriegst.
Ich würde auch behaupten: Bleib beim Holz. CFK kriegst auch nicht so ohne weiteres deutlich leichter hin, hat schon nen Grund warum das Zeug teuer ist. Der Materialpreis ist da nämlich NICHT das große Problem
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von LoneLobo am 30.06.2015 21:51]
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Alles klar!
Danke für eure aufwendigen Antworten, dann werd ich wohl erst mal beim Holz bleiben!
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Das nur eher sanfte Glimmen könnte man so deuten, dass es nur Leckstrom ist ... dafür funkt es allerdings doch ein wenig zu hell bevor der FI dazwischengeht. So viel zu "Schutzklasse II".
Ich tippe momentan auf Isolationsversagen im SMPS dieser LED-Lampe, einfach weil auf dem Bild alle netzseitigen Drähte frei sind. Ist btw. neu.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von csde_rats am 03.07.2015 22:41]
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Momentan ist die Werkstatt der angenehmste Ort im Haus. Habe heute einen Stuhl geschliffen und einen Holzteller mit Intarsie geschliffen und geölt.
Es war wieder mal Sperrmüll und ich hab ne Menge Zeug abgestaubt.
Die beiden braunen Stühle im Hintergrund sind auch dabei gewesen. Sind aus Nussbaumholz und sehr filigran, dürften gut ins Wohnzimmer passen 
Der Teller ist auch aus Nussbaum, die Intarsie könnte aus Elfenbein sein.
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Vom kanadischen Riesenbieber.
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Heute bei bestem Wetter und ohne Staubabsaugung mit nem Multitool Fliesenkleber aus der Fensterlaibung geschrubbt.  Aber erstaunlich, was so ein kleines Gerät alles weghaut - obwohl Bosch grün (PMF 250 CES).
Der Bodenschrubber ist mit Diamant Topfscheibe UND Absaugvorrichtung ebenfalls heute angekommen und wird kommende Woche eingesetzt. Auf dem Estrich ist auch noch vom Fliesen rauskloppen zu viel Fliesenkleber übrig geblieben, so dass es vom Niveau her nicht hinkommt.
Bosch GWS 15-125 CIE
Generelles Ziel ist es, das Gäste WC etwas zu erneuern. Beim neuen Waschbecken und der neuen Toilette wird gefliest, der Boden wird neu gefliest und der Rest wird mit Sanierungsplatten und Rollputz bearbeitet. Bei der Fensterlaibung mussten die Fliesen raus und es wird einfach nur verputzt. Bei den restlichen Fliesen (abgesehen vom Boden) spare ich mir den Aufwand und den Dreck.
Zählt alles schonmal als Übung für das Badezimmer.
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Ich hab vorhin eine Stromleitung vom Flurlicht angebohrt. Das Flurlicht kann mittels 3 "Klicker"-Schaltern bedient werden. Ich stell mir gerade vor, dass die Dinger so aufgebaut sind, dass die drei Schalter von der selben Ader bedient werden und von jedem Schalter ein Kabel zur Beleuchtung geht. Solange nicht ein bestimmter Schalter betätigt wurde ist auf dessen Schalter/Lampe-Kabel kein Strom drauf. Richtig so?
Ich hätte ungerne Strom auf dem beschädigten Kabel, möchte aber auch nicht ganz auf die Deckenbeleuchtung verzichten, die bis aufs Bad an der selben Sicherung hängt. Die Flurbeleuchtung hat nochmal eine eigene Klicker-"Sicherung", die ich aber nicht ausschalten oder rausnehmen kann.
/Wenigstens weiß ich jetzt wie sich ein Stromkabel anfühlt.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Smoking am 04.07.2015 22:14]
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Sowas hast du.
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Kurze Frage zu Renovierboards... Ich möchte Wandfliesen damit abdecken. Wie befestige ich die Teile? Kleben möchte ich eigentlich nicht, damit ich sie irgendwann mal wieder weg bekomme.
Habe eher an Schrauben/Dübel gedacht und irgendetwas um den minimalen Hohlraum etwas zu entschärfen. Vielleicht eine Spur Silikon auf der Rückseite der Renovierboards vor Montage verteilen?
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Ich werde braun oder rosa erwischt haben. Da auf rosa nur strom sein drüfte solange ein Taster betätigt ist, wird es wohl braun sein. D.h. ich sollte die Sicherung draussen lassen.
Mich irritiert noch etwas, dass nicht mein FI ausgelöst hat, sondern die Vorsicherung am Zählertableau unterm Dach. Soll das so oder ist da was falsch gelaufen?
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Smoking am 04.07.2015 23:27]
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Kommt drauf an. 
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Dann ist gut. Was kostet sowas?
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Öh, dann hast du noch was anderes angebohrt, da die meisten Bohrmaschinen SK II sind und keinen Schutzleiter am Bohrer mitbringen.
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Wenn der FI nicht auslöst, hast du einen Kurzschluss zwischen braun und blau. Löst die Sicherung erst aus, nachdem du einen Taster gedrückt hast, war es pink gegen blau.
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| | Zitat von csde_rats
Öh, dann hast du noch was anderes angebohrt, da die meisten Bohrmaschinen SK II sind und keinen Schutzleiter am Bohrer mitbringen.
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Kann auch einfach nochmehr mit verlegt sein...
5adrig... N für Licht am Schalter usw.
Bohrt er L und N an löst natürlich kein RCD aus aber der Kurzschlussstrom fließt übern Bohrer -> Sicherung raus.
Bohrt er L und PE an -> RCD raus.
Die legen da ja keine 2 Adrige Leitung zum Schalter.
Oder wir rätseln einfach weiter. Lichtstromkreise sind ja nicht unbedingt mit RCD abgesichert.
Dann reicht natürlich auch ne 3 adrige Leitung und L gegen PE
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[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von [A-51SS] fly am 05.07.2015 14:46]
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Erdschluss löst natürlich auch Leitungsschutz aus.
Ist ja kein IT-Netz.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von csde_rats am 05.07.2015 15:03]
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Undwarscheinlich in der Wand. Sogar unwarscheinlich wenn du 'n Leiter einfach in die Erde steckst.
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Ich erkenn bei dem 6mm Loch nicht viel, ausser ein wenig graues und ein wenig blaues Plastik. Werde dann wohl L auf N kurzgeschlossen haben.
Irritiert mich trotzdem, weshalb da mehr Adern liegen als benötigt werden. Das Kabel kann ich definitiv einem einzigen Taster zuordnen und es dürfte da nichts anderes dran hängen.
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klopp doch einfach mal die Leitung frei und flick die adern mit so einer Schmelzmuffe, fertig is
Das rätseln welche leitung jetzt kaputt ist löst doch nicht das problem
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Da ich an die Vorsicherung am Zähler ran musste weiß der Hausmeister schon bescheid, der wird morgen nen Elektriker bestellen. Ist auch besser so, da ich keinen Bock habe an sowas rumzupfuschen.
Daher auch die Frage was es kosten wird sowas zu flicken.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Smoking am 05.07.2015 15:51]
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| | Zitat von Smoking
Ich erkenn bei dem 6mm Loch nicht viel, ausser ein wenig graues und ein wenig blaues Plastik. Werde dann wohl L auf N kurzgeschlossen haben.
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Na ich glaub eher du hast L auf PE kurzgeschlossen.
Weil 3 adrig günstiger ist als 2 adrig. 
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Hätte dann nicht mein FI auslösen sollen? Zumindest hat er das, als ich mal mit nem Leitungsprüfer Strom auf PE gegeben habe. (War allerdings das Bad, das nochmal komplett an einer eigenen Sicherung hängt)
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Der FI löst nicht aus, wenn du z.B. L und N verbindest. Fehlt ja nix im Stromkreis. Der FI kommt afaik wenn entweder auf dem Schutzleiter was kommt, oder wenn eine zu große Differenz zwischen L und N auftritt.
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Der FI löst bei Ideltan < If aus. Ideltan steht auf dem FI drauf (alt: 0.3 A, neu: 0.03 A). If ist der Differenzstrom von L und N, d.h. ein Strom, der zwar durch L kommt, aber nicht wieder geht. Z.B. der Fön in der Badewanne. Strom kommt über L, geht aber über dich und das Badewasser. Da löst der FI dann aus.
Dann hast du Leitungsschutzschalter. Die lösen bei sehr großen Strömen auf L aus, egal wie die Zustande kommen (durch Verbraucher, oder weil du L auf N oder PE mit deinem Bohrer kurzschließt).
Wenn man sich geschickt anstellt, kickt man sowohl FI als auch LS.
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| | Zitat von Smoking
Irritiert mich trotzdem, weshalb da mehr Adern liegen als benötigt werden. Das Kabel kann ich definitiv einem einzigen Taster zuordnen und es dürfte da nichts anderes dran hängen.
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- Der Schutzleiter (PE) wird sowieso überall hin gezogen.
- Den Neutralleiter (N) braucht man evtl. für die Orientierungsleuchte. Er ist außerdem für zukünftige Erweiterungen/Änderungen nützlich (Steckdose unter dem Taster/Umrüstung auf Bewegungsmelder/...)
- Die Lampen-Leitungen werden üblicherweise nur bis zum nächsten Taster gezogen und dort verdrahtet. Man benötigt also auch noch den geschalteten Lampendraht.
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| Thema: Heim- und Handwerkerthread ( Untertitel pending... ) |
