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So vom schiff aus:
Sperrdioden der relais sind in ordnung? Gleichrichterdioden gut?
Spannung ausgangsseitig der relais ist stabil oder variierend?
Den motor kannst du einfach testen, indem du dir ne externe quelle suchst und spannung über ein amperemeter anlegst. 12v sollten zum testen reichen, mehr ginge auch.
Alternativ kannst du dir auch einen lastwiderstand suchen und den anstelle des motors anschliessen zum testen.
Der umstand, dass es dir meist die gebäudesicherung zerhaut deutet für mich am ehesten auf eine defekte diode die nun durchschlägt.
Und der motor ist zwar mit 24v bemessen, verträgt aber je nach belastung auch mehr spannung und hat dafür eine höhere drehzahl.
Genau so wie die negativ anstehende spannung. Wenn das teil den draht in die richtige richtung jagt passt das schon, und bei der motorengrösse kommt es bautechnisch noch nicht so auf die laufrichtung an.
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Das es den LS kickert ohne schwarzen Rauch ist durchaus interessant. Tendenziell spricht das dafür, dass der Fehlerstrom nicht durch einen der gezeigten Halbleiter geht, weil die dann gern explodieren.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das gar nicht durch den Drahtvorschub verursacht wird, sondern irgendein Defekt im Drahtvorschub einen anderen Teil vom Gerät aus dem Tritt bringt. Wenn man z.B. einen gesteuerten Gleichrichter hat, kann je nach Aufbau die falsche Ansteuerung einen Kurzschluss verursachen.
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| | Zitat von Lunovis
So vom schiff aus:
Sperrdioden der relais sind in ordnung? Gleichrichterdioden gut?
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*dingdingding*
Alles was Diode heißt auf der Platine durchgemessen, eine ist tatsächlich dabei die in beide Richtungen durchlässt, siehe Bild rechts unten:
Ich hab die entsprechende Stelle auch mal auf der Rückseite markiert.
Das soll so ja sicher nicht sein.
Typbezeichnung ist schwer zu lesen, aber CE (Hersteller?) 4007 meine ich zu erkennen.
Kann man am Layout der Platine erkennen was die Diode macht/ob die dafür verantwortlich sein kann?
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4007 = 1N4007
e: Nur weil der Diodentester in beide Richtungen ausschlägt, heißt das nicht zwangsweise, dass die Diode defekt ist. Da liegen ja meist andere Bauteile parallel. Knips mal ein Bein durch und miss bei verdächtigen Bauteilen nochmal. Wenn nichts ist, kann man das einfach wieder zulöten.
In diesem Fall liegt z.B. die Spule vom Relais parallel (es ist also wahrscheinlich die Freilaufdiode fürs Relais). Diodentester läuft meist mit 1 mA Teststrom, wenn das Relais sagen wir mal 600 Ω Spulenwiderstand hat, sind das ~0.6 V.
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[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von csde_rats am 23.12.2017 11:57]
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| | Zitat von LoneLobo
Kann man am Layout der Platine erkennen was die Diode macht/ob die dafür verantwortlich sein kann?
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Die Diode sitzt als Freilaufdiode parallel zur Relaisspule, wenn sie defekt wäre, würde das Relais nur nicht einschalten.
Edit: es wäre vielleicht hilfreich, die Anschlüsse des Steckverbinders nachzuverfolgen.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Klappfallscheibe am 23.12.2017 12:04]
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Bei defekter Freilaufdiode bricht eher der Schalttransistor beim Ausschalten durch und wird dauerhaft leitend.
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Bei "defekte Diode" denke ich eher an niederohmig als an hochohmig 
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Sooooo.
Danke für den Hinweis mit den parallelen Bauteilen. Diode ausgelötet und separat gemessen - alles ok. Spannungsverlust bei Durchgang ~0,45 V, sollte einigermaßen passen.
Hab mal ein Überblicksbild zusammengebaut, was wie am Steckverbinder hängt:
Groß: https://i.imgur.com/VKmRx15.jpg
Das Schütz hört man sehr deutlich wenns anzieht, da würd ich weniger Probleme erwarten. Zumal das Ding ja sicher nix mitm Vorschub zu tun hat.
Der kleine Trafo (ich interpretiere: 400V oder 230V, links auf 24V, rechts?) hat nen ganzen Haufen Kabel dran, wird ja sicher auch fürs speisen des E-Motors verwendet.
Ists realistisch dass der das Problem verursacht? Brennt sowas auch mal so durch dass es in nem gewissen Bereich funktioniert und dann doch wieder nicht? 
Kann ich diesen Trafo überhaupt sinnvoll durchmessen? Ich hab ausm Studium im Kopf dass Leerlauf irgendwas spezielleres bei Trafos und nicht ganz einfach zu interpretieren ist.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von LoneLobo am 23.12.2017 15:12]
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Noch eine Messreihe durchgeführt:
Vorschubmotor nicht angeschlossen:
- Schweissgerät im Leerlauf (= kein Vorschub aktiviert): am 24-V-Trafo alles wie erwartet. Primärseitig 400V und 230 V, Sekundärseitig 28 V
- Rumprobiert mit unterschiedlichen Reglereinstellungen, irgendwann fliegt die Sicherung. Sicherung wieder rein, nichts verändert, kein Problem.
- Poti während aktiviertem Vorschub von min bis auf max gedreht, keine Auffälligkeiten
- Poti so gestellt dass Motor nicht drehen würde, wenn er angeschlossen wär: -32 V an den (offenen) Anschlussklemmen
Vorschubmotor angeschlossen:
- Poti auf max: ~22 V am Motor, Motor dreht sehr schnell
- Poti auf ~3/4: ~7 V am Motor, Motor dreht
- Poti auf ~Mitte: ~3 V am Motor, Motor dreht
- Poti so gestellt dass Motor nicht dreht (knapp unter Mitte): 0 V am Motor - vgl. mit oben, im unbelasteten Zustand (Motor nicht angeschlossen) hat man hier -32 V!
- Am 24V-Trafo sind grundsätzlich 28 V im Leerlauf, 26 V bei aktiviertem Vorschub. Egal ob der Motor dreht oder nicht
Interpretationen meinerseits:
- Ohne Motor -32V, mit Motor 0 V spricht für eine sehr "schwache" Spannung die sofort zusammenbricht sobald ein Stromfluss zustande kommen kann (gibts für sowas nen Fachausdruck?). Ähnliches gibts ja beim phasenprüfer was ihn so unzuverlässig macht. Kommt sowas in solch einer Schaltung mal vor, oder ist das auffällig?
- Anliegende Spannung am Motor ist bei 50% Potistellung schon auf 0 V. Eigentlich sollten hier ~12 V anliegen.
Kanns vielleicht wirklich sein dass hier mal die Potis getauscht und falsche verwendet wurden?
Mich irritiert dass bei Potistellung "Mitte" schon nur noch 0 V am Motor ankommen, wenn dieser angeschlossen ist. Von Mitte bis Max werden aber die 0 - ~22 V überstrichen.
Ich finde auch dass der Drahtvorschub grundsätzlich zu schnell ist, wenn man denn mal schweißt.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von LoneLobo am 23.12.2017 16:19]
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Verchromte Rundstahl 6mm an alter Naht (Überlappstoss) neu zusammenschweissen.
Habe hier einen Drahtsessel, bei dem zwei der Stäbe an der Naht beim Gestell gebrochen sind. Der Sessel ist davon abgesehen stabil und 1a, die Stelle würde im Gebrauchszustand auch von einem Sitzkissen verdeckt. Falls sich das mit geringem Aufwand jedoch reparieren liesse, würde ich mich gerne daran versuchen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich beim normalen Schweissen der Verbindung nur mit einer Verfärbung der Chromlegierung im erhitzten Bereich zu rechnen habe (und natürlich damit, dass die Stelle entsprechend nicht länger korrosionsbeständig ist)? Oder wirkt sich das massgeblich auf die Beständigkeit der neuen Naht aus?
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Hast du n Foto?
Wäre interessant ob man die Verbindung nicht etwas optimieren kann damits nicht nochmal reisst.
Die Chromschicht muss auf jeden Fall weg fürs schweissen, da wirst mit der Flex ran müssen. Fächerscheibe bietet sich hier vermutlich an. Wird auch vorsichtig passieren müssen, damit die umliegende Chromschicht nicht allzu großflächig abplatzt, das Zeug macht das gern mal.
Ansonsten dürfts keine Probleme geben denk ich. Verfärbung wirds evtl. aussenrum geben, das ist aber eine reine Oberflächengeschichte. Wenn du das nicht magst, kannst das normalerweise wieder wegpolieren. Die Naht ist sicher genauso gut wie jede andere - so lange du tatsächlich den ganzen Chrom aus dem Bereich entfernst.
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Grössere Änderungen an der Konstruktion will ich eigentlich vermeiden, Verfärbungen sind ok.
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Ist das ein Harry Bertoia?
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wenn ich das verrate, lässt mich niemand mehr selber dran herumwerkeln
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Ist an der Stelle wohl auch nicht wirklich nötig.
Die anderen sind auch nur angepunktet, wennst das gut machst passt das schon.
Wenn Du die Wahl hast, is WIG hier auf jeden Fall das Mittel der Wahl.
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| | Zitat von LoneLobo
Wenn Du die Wahl hast, is WIG hier auf jeden Fall das Mittel der Wahl.
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zZ leider nicht, aber da wird sich ev. in ein paar Monaten eine Gelgenheit dazu bieten.
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Gibt es eigentlich Metallkleber oder sowas? Was man hier anwenden könnte?
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| | Zitat von snooge°
wenn ich das verrate, lässt mich niemand mehr selber dran herumwerkeln
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Ich würde ihn an deiner Stelle entsorgen... bei mir. 
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| | Zitat von Klabusterbeere
Gibt es eigentlich Metallkleber oder sowas? Was man hier anwenden könnte?
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Kann man natürlich auch kleben.
Aber wenn sie schon die Möglichkeit hat zu schweißen kann mans auch gleich gscheit machen 
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| | Zitat von Klabusterbeere
Gibt es eigentlich Metallkleber oder sowas? Was man hier anwenden könnte?
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Klar, kleben ist immer eine Option.
Ein 12k Glas Roving (kann man super aus einem Gelege ziehen) z.b. könnte da ganz gute Dienste leisten ohne optisch allzuviel Unheil anzurichten.
Vorher alles in Position bringen dass es satt aufeinander liegt, dann den Roving gründlich infiltrieren und anschließend das überflüssige Harz rausdrücken, dann entsprechend wickeln.
Harz aushärten, fertig.
Wenn man das sauber macht sieht es nichts schlechter aus wie geschweißt und ist mindestens so haltbar.
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Warum kleben wenn man schweißen könnte? Dann hält’s wenigstens.
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| | Zitat von Spangenkopf
Warum kleben wenn man schweißen könnte? Dann hält’s wenigstens.
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Du unterschätzt moderne Klebstoffe.
Schweissen ist allerdings vermutlich günstiger und weniger Aufwand.
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| | Zitat von Spangenkopf
Warum kleben wenn man schweißen könnte? Dann hält’s wenigstens.
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Fürs schweißen musst du beide Teile blank machen und danach ggf neu verchromen (in dem Fall eher nicht)
Beim kleben reicht eigentlich fettfrei und ein bißchen angerauht
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Wenn du das mit wig schweißst dann brauchst du da nicht viel blank machen. Und mit EdelstahlDraht brauchst auch nichts verchromen, das sieht man ja nicht mal.
Ich klebe auch viel und gerne, aber einfach kein metall.
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Auf die Gefahr hin dass ich mich mal wieder unbeliebt mach:
| | Zitat von Nose
Ein 12k Glas Roving | |
Sowas existiert nicht.
Wenn interesse:
Die K-Zahl gibt an wieviele tausend Filamente in einem Roving sind. Is ne Angabe für Kohlenstofffasern die bei Glasfasern einfach keinen Sinn macht. Wenn man die klassifizieren will, nimmt man Tex: Masse des Rovings in g pro km länge
| | Zitat von Nose
Wenn man das sauber macht sieht es nichts schlechter aus wie geschweißt und ist mindestens so haltbar.
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Vollkommener Quatsch.
Bei aller Liebe für den ganzen Faserscheiss, aber dass so ne Klebung von der Bindungskraft her ne metallische Ionenbindung schlägt is einfach nicht mal im Ansatz möglich. Auch noch mit Metall als Bindungspartner, was nie so richtig geil funktioniert.
Von der "Robustheit" der Lösung mal ganz abgesehen. Selbst perfekt ausgeführte Klebungen schwanken i.A. sehr stark in der Haftung, der kleinste Fehler sorgt dafür dass es gar nicht mehr hält.
Beim Schweissen langts normalerweise wenn man die Elektrode grob Richtung Metall wirft und das hält einigermaßen. Viel weniger Risiko dabei dass es schief geht.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von LoneLobo am 25.12.2017 13:06]
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| | Zitat von LoneLobo
Auf die Gefahr hin dass ich mich mal wieder unbeliebt mach:
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Warst du schonmal beliebt? 
Ich würde von unten ein kleines Loch durch die untere bzw halb in die obere Strebe bohren. Gewinde und Madenschraube rein, fertig. Dann ist es sogar reversibel. Unter dem Aspekt könnt ihr mit euren Ionen-Kanonen einpacken!
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| | Zitat von freakadelle
| | Zitat von LoneLobo
Auf die Gefahr hin dass ich mich mal wieder unbeliebt mach:
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Warst du schonmal beliebt?
Ich würde von unten ein kleines Loch durch die untere bzw halb in die obere Strebe bohren. Gewinde und Madenschraube rein, fertig. Dann ist es sogar reversibel. Unter dem Aspekt könnt ihr mit euren Ionen-Kanonen einpacken!
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Wie willste denn da gscheit ein Loch reinbekommen? Dann lieber Pattex. Oder Panzerband als Kreuzwicklung.
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| | Zitat von LoneLobo
Vollkommener Quatsch.
Bei aller Liebe für den ganzen Faserscheiss, aber dass so ne Klebung von der Bindungskraft her ne metallische Ionenbindung schlägt is einfach nicht mal im Ansatz möglich. Auch noch mit Metall als Bindungspartner, was nie so richtig geil funktioniert.
Von der "Robustheit" der Lösung mal ganz abgesehen. Selbst perfekt ausgeführte Klebungen schwanken i.A. sehr stark in der Haftung, der kleinste Fehler sorgt dafür dass es gar nicht mehr hält.
Beim Schweissen langts normalerweise wenn man die Elektrode grob Richtung Metall wirft und das hält einigermaßen. Viel weniger Risiko dabei dass es schief geht.
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Das ganze soll mit dem Glas da über eine Kreuzwicklung festgebunden werden, das Harz sorgt nur dafür dass die Wicklung nichtmehr aufgeht bzw sich nicht bewegt. Da muss nichts haften als das Glas auf sich selbst. Und das wird es ganz hevorragend, sofern man sauber arbeitet.
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Ich rüste gerade wieder ein wenig meine "Werkstatt" auf, bevor ich wieder was suche muss was ich nicht habe 
Hat jemand eine Liste da mit Standardausrüstung?
Die großen Klassiker hab ich ja zusammen aber irgendwie finde ich immer etwas neues nicht da es fehlt 
Jetzt erstmal paar Sachen von Knipex kaufen. Keine anständige Spitz- und Kombizange, geschweige denn Zangenschlüssel Voltmeter kürzlich auch ersetzt.
Vorhanden:
Maul / Ringschlüsselsatz
Knarrenkasten groß/klein
Drehmomentschlüssel in 2 größen
Kleinkram von Wera / Bits / Inbus
Ich brauche irgendwo eine Liste /o\
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| Thema: Heim- und Handwerker Thread ( Von Hobeln und Spänen ) |
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