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warum denn? gescheites pilotloch und ab damit.
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Das Problem ist, dass ich nicht auf nem flachen Brett säge, sondern in den Seitenwänden eines alten Schreibtischs. Da sind dann Kanten, die dabei nerven, die Säge ordentlich zu führen.
Ich werd's einfach probieren. 
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ich mach 80er löcher in stahl mit sowas, geht problemlos. leicht schräg ansetzen und möglichst bald rundum eine führung bekommen.
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Das sind die besten.
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ich wollt jetzt was von engen dosen schreiben, aber das wären zu viele steilvorlagen.
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| | Zitat von TheRealHawk
Das sind die besten.
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Nein
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Ich mag die durchsichtigen ohne Hebel lieber (rawr).
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Gibt es einen Absaugschlauch, der sowohl auf 19 mm Bosch als auch auf 35 mm Bosch passt? Irgendwie so, mit nem aufsteckbaren Reduzierstück?
Und: Gibt es die auch in günstig? 30-120 ¤ für einen fucking Luftschlauch finde ich recht teuer.
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wo kauft der nerd von welt eigentlich arduinos und zubehör?
gibts da ne standardempfehlung?
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Ich kaufe meistens bei exp-tech.de
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Ebay. Entweder direkt aus China wenn man auf Vorrat für irgendwann kauft oder aus Deutschland wenns schnell gehen muss.
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Ich kauf eigentlich auch immer die compatibles für 2 Euro fünfzig bei Ebay.
Hatte bis jetzt auch keine Probleme mit den billigen Dingern. Außer, dass manchmal das pin Layout anders is.
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Pin layout hatte ich jetzt noch keine Unterschiede. Man sollte nur aufpassen, daß man einen neueren bekommt. Irgendwann haben sie mal den usb-serial-Chip gewechselt, weil der ftdi Treiber den Klon erkannt hat und dann den Chip platt gemacht hat.
Die neueren haben den ch340, damit klappt bei mir alles super. Würde mich wundern wenn es heute noch alte gibt.
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Hab die Tage einen Massivholztisch aus Birke abgeschliffen. Exzenter erst mit 60er, 120er und 240er Schleifpapier. Das hat soweit auch gut funktioniert. Zwischen den Schleifvorgängen immer erst absaugen und dann mit einem feuchten Lappen die Holzfasern wieder aufstellen.
In irgendeinem Blogeintrag, Youtube-Tutorial wurde von Alpina das Holzöl empfohlen (Das hier) Das habe ich dann in zwei Vorgängen aufgetragen. Zeitabstand 2h. 15 Minuten nach auftragen das überschüssige Öl mit einem Lappen habe ich auch gemacht, aber die Oberfläche ist total klebrig geworden. Das kann nicht so bleiben.
Jetzt habe ich probiert mit einer Poliermaschine das ganze etwas geschmeidiger zu bekommen, aber das hat nicht funktioniert. Vorher habe ich mal mit einem Tuch eine Stelle poliert bzw. die obere Schicht weggenommen. Das hat eigentlich den gewünschten Effekt gebracht, deswegen dachte ich das die Poliermaschine eine gute Idee wäre.
Gestern habe ich dann wieder den Exzenterschleifer genommen und mit einem Schleifblatt für Farbe probiert die oberste Schicht abzunehmen. Das Schleifblatt verklebt total schnell und auch die oberste Schicht verklumpt total. Daher habe ich den Vorgang unterbrochen. Hat jemand eine gute Idee wie ich das Zeug wieder runterbekomme?
Aber der GEX 125-150 AVE ist echt eine super Maschine  Klare Kaufempfehlung.
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Ich ziehe meine Werkstatt zu nem Kumpel in den Keller / Untergeschoss von nem Stall / Hofgebäude. Schön kühl im Sommer, aber halt immer feucht. Das Erdreich am Hang drückt. Schimmel ist kein Problem, aber die Maschinen, Fahrzeuge und Metall rostet relativ rasch. Und die Luft ist halt eher so mäh. Im moment so ca. 70-80% bei k.a. 18-20° Lufttemperatur. Aktuell läuft ein Industrientfeuchter. Der könnte 24h durchlaufen und es würde dauerhaft nichts an der Situation ändern. Und kostet halt gut Strom.
Die Idee: eine Lüftung bauen, welche trockene und vorallem frische Luft von draussen bringt. Lässt sich ja verm. irgendwie so mit nem Arduino o.ä. steuern, dass nur bläst wenn draussen genug trocken ist.
Der Raum hat zwei Kellerfenster mit Schacht und zwei aktuell offene "Einwurfsluken". Durch letztere wurden früher wohl mal Äpfel oder Bauerntöchter in den Keller geschmissen. Durchmesser ca. 50cm, etwa. 1-1.5m hoch bis es nach draussen geht, teilweise im oberen Teil zur Hälfte verschlossen. Von sich aus gibts da relativ wenig Luftzirkulation.
a) was für ein Lüfter wäre da sinnvoll (in Bezug auf Leistung, Geräusch und Stromverbrauch vs. Luftdurchsatz)? Ein Rohrlüfter oder so ein offener Axialventilator? Bringt letzterer genug Druck hin um die effektiv angegebenen Luftmengen bei dem Schacht zu fördern oder kann ich die Herstellerangaben da eh einfach mal durch 10 teilen?
b) Ideen bez. Steuerung? reicht der reine Vergleich von relativer Luftfeuchte innen/aussen?
c) was kann ich noch gegen die Feuchte tun? Hilft das frische Streichen von Wänden oder sogar Boden?
d) blase ich die Luft aus dem Raum durch die Schächte und ziehe dadurch frische durch die Ritzen in Tür etc. sowie den anderen Schacht, oder ziehe ich Frischluft aus dem Schacht und drücke die sonstwohin wieder raus?
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von dino the pizzaman am 09.07.2017 14:51]
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| | Zitat von chuck.sports
Hab die Tage einen Massivholztisch aus Birke abgeschliffen. Exzenter erst mit 60er, 120er und 240er Schleifpapier. Das hat soweit auch gut funktioniert. Zwischen den Schleifvorgängen immer erst absaugen und dann mit einem feuchten Lappen die Holzfasern wieder aufstellen.
In irgendeinem Blogeintrag, Youtube-Tutorial wurde von Alpina das Holzöl empfohlen (Das hier) Das habe ich dann in zwei Vorgängen aufgetragen. Zeitabstand 2h. 15 Minuten nach auftragen das überschüssige Öl mit einem Lappen habe ich auch gemacht, aber die Oberfläche ist total klebrig geworden. Das kann nicht so bleiben.
Jetzt habe ich probiert mit einer Poliermaschine das ganze etwas geschmeidiger zu bekommen, aber das hat nicht funktioniert. Vorher habe ich mal mit einem Tuch eine Stelle poliert bzw. die obere Schicht weggenommen. Das hat eigentlich den gewünschten Effekt gebracht, deswegen dachte ich das die Poliermaschine eine gute Idee wäre.
Gestern habe ich dann wieder den Exzenterschleifer genommen und mit einem Schleifblatt für Farbe probiert die oberste Schicht abzunehmen. Das Schleifblatt verklebt total schnell und auch die oberste Schicht verklumpt total. Daher habe ich den Vorgang unterbrochen. Hat jemand eine gute Idee wie ich das Zeug wieder runterbekomme?
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Schau dir mal hier die Tipps an, speziell das mit dem Orangenöl klingt nicht schlecht.
Birke ölen finde ich schwierig, das ist zwar ziemlich weich, saugt aber mMn Öl auch nicht richtig auf. Mehr als eine dünne Schicht war nie drin, und die Bretter sind heute noch leicht.. sagen wir mal "griffig".
Ich habe vor kurzem einen Buche Massivholztisch eingeölt, das ist viel angenehmer. Die meisten Öle sind eh zu 90% Leinölfirnis, wenn man da zu viel drauf pinselt, wird es klebrig. Das mit dem nach 15 Minuten abnehmen war mir immer zu stressig, habe daher jeweils eine dünne Schicht mit einem nicht fusselnden Lappen aufgetragen. Trocknungszeit zwischen den Schichten mindestens paar Tage, ab der zweiten Schicht lieber noch länger.
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Leinöl braucht vor allem Sauerstoff, Licht und Zeit.
| | | Zusammensetzung: Naturöle, Acrylatharz, Pigmente, Wasser, Glykole/Glykolether, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon). | |
Hauptsache Kunstharz reinpampen.
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| | Zitat von dino the pizzaman
Die Idee: eine Lüftung bauen, welche trockene und vorallem frische Luft von draussen bringt. | |
Das wird im Sommer nicht wirklich gut funktionieren. Die maximale Menge an Wasser, die die Luft aufnehmen kann, ist abhängig von der Temperatur. Je wärme die Luft, desto mehr Wasser kann sie aufnehmen.
Das führt dazu, dass die relative Luftfeuchtigkeit steigt, wenn die Luft abkühlt.
Wenn man z.B. 25°C warme Luft mit 50% rel. Luftfeuchtigkeit auf 18°C abkühlt, beträgt die rel. Luftfeuchtigkeit dann 75%.
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| | Zitat von Klappfallscheibe
| | Zitat von dino the pizzaman
Die Idee: eine Lüftung bauen, welche trockene und vorallem frische Luft von draussen bringt. | |
Das wird im Sommer nicht wirklich gut funktionieren. Die maximale Menge an Wasser, die die Luft aufnehmen kann, ist abhängig von der Temperatur. Je wärme die Luft, desto mehr Wasser kann sie aufnehmen.
Das führt dazu, dass die relative Luftfeuchtigkeit steigt, wenn die Luft abkühlt.
Wenn man z.B. 25°C warme Luft mit 50% rel. Luftfeuchtigkeit auf 18°C abkühlt, beträgt die rel. Luftfeuchtigkeit dann 75%.
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Sprich wenn Taupunkt aussen > als temp innen kann die Lüftung laufen, sonst nicht? Dann muss ich mal messen und beobachten wie oft das faktisch der Fall wäre. Eine Lüftung brauche ich sowieso (Schweissen, Farben, Rauchen  ), wäre natürlich geil, wenn die gleich noch mehr bringen würde... Hm
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Mit der rel. Luftfeuchtigkeit wird du dich schwer tun. Ist relativ kompliziert.
Wenn du es dir einfach machen willst vergleiche die innen und außen Temperatur. Wenn außen <= innen dann kannst du problemlos lüften.
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| | Zitat von dino the pizzaman
Sprich wenn Taupunkt aussen > als temp innen kann die Lüftung laufen, sonst nicht? | |
Wichtig ist der kälteste Punkt im Raum, also i.d.R. Wände/Boden, denn dort kondensiert das Wasser.
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Unsere Kellerwände haben im Sommer am tiefsten Punkt 14-15 Grad.
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Ich versuch mal mein Glück hier mit ner kleinen Noob-Frage:
Mein Abfluss in der Küche macht aktuell Probleme -> Wasser läuft viel zu langsam ab bzw. staut sich sogar soweit auf, dass das Wasser im Schlauch für den seitlichen Ausflauf hochkommt und tropft.
Ist so ein Ikea-Teil, das so ausschaut:
Hatte schon gemerkt, dass sich da über die Jahre wohl Spiegelei-Reste überall angesammelt haben. Hab mittlerweile mehrfach alles abgenommen, von beiden Seiten mit nem Luftdruck-Gerät durchgepustet, Wasser ohne Ende durchlaufen lassen, alles ohne viel Erfolg. Kam schon einiges raus, aber das Grundproblem bleibt. Nach ca. 1 Liter fängt's an voll zu laufen und fließt nur sehr langsam ab. Wenn ich das Teil draußen habe wirkt es auch nicht wirklich verstopft, allerdings ist beim volllaufen immern och klar zu hören, wie das Wasser ins letzte Rohr plätschert, also muss da ja noch was sein.
Meine größte Vermutung ist, dass da im Siphon das extrem kantige Stück zum Abflussrohr ne unglaublich stabile "Ei-Mauer" hat. Wollte mir da jetzt sone Reinigungsspirale holen, um vielleicht mal irgendwie an diesen Teil ranzukommen.
Richtiger Plan oder habt ihr andere Vorschläge? Bringen die Spiralen es überhaupt für so Plastikkram?
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Gut möglich dass ich mich da völlig irre, aber das sieht aus als sei ein neuer Siphon günstiger als eine Spirale.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Jay666 am 10.07.2017 22:43]
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so n siphon kostet dich bei ikea 15¤. tausch das teil komplett aus.
nebenbei - der flex-schlauch ist zu lang. der hätte so weit gekürzt gehört, dass da ne relativ direkte strecke bei rum kommt.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Atomsk am 10.07.2017 23:10]
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Meh, war ja klar, dass das mal wieder keine "mal eben fix" Lösung hat :/. Nagut, Lillviken bestellt, danke euch.
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| | Zitat von FoXTaiL
| | Zitat von chuck.sports
Hab die Tage einen Massivholztisch aus Birke abgeschliffen. Exzenter erst mit 60er, 120er und 240er Schleifpapier. Das hat soweit auch gut funktioniert. Zwischen den Schleifvorgängen immer erst absaugen und dann mit einem feuchten Lappen die Holzfasern wieder aufstellen.
In irgendeinem Blogeintrag, Youtube-Tutorial wurde von Alpina das Holzöl empfohlen (Das hier) Das habe ich dann in zwei Vorgängen aufgetragen. Zeitabstand 2h. 15 Minuten nach auftragen das überschüssige Öl mit einem Lappen habe ich auch gemacht, aber die Oberfläche ist total klebrig geworden. Das kann nicht so bleiben.
Jetzt habe ich probiert mit einer Poliermaschine das ganze etwas geschmeidiger zu bekommen, aber das hat nicht funktioniert. Vorher habe ich mal mit einem Tuch eine Stelle poliert bzw. die obere Schicht weggenommen. Das hat eigentlich den gewünschten Effekt gebracht, deswegen dachte ich das die Poliermaschine eine gute Idee wäre.
Gestern habe ich dann wieder den Exzenterschleifer genommen und mit einem Schleifblatt für Farbe probiert die oberste Schicht abzunehmen. Das Schleifblatt verklebt total schnell und auch die oberste Schicht verklumpt total. Daher habe ich den Vorgang unterbrochen. Hat jemand eine gute Idee wie ich das Zeug wieder runterbekomme?
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Schau dir mal hier die Tipps an, speziell das mit dem Orangenöl klingt nicht schlecht.
Birke ölen finde ich schwierig, das ist zwar ziemlich weich, saugt aber mMn Öl auch nicht richtig auf. Mehr als eine dünne Schicht war nie drin, und die Bretter sind heute noch leicht.. sagen wir mal "griffig".
Ich habe vor kurzem einen Buche Massivholztisch eingeölt, das ist viel angenehmer. Die meisten Öle sind eh zu 90% Leinölfirnis, wenn man da zu viel drauf pinselt, wird es klebrig. Das mit dem nach 15 Minuten abnehmen war mir immer zu stressig, habe daher jeweils eine dünne Schicht mit einem nicht fusselnden Lappen aufgetragen. Trocknungszeit zwischen den Schichten mindestens paar Tage, ab der zweiten Schicht lieber noch länger.
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Hab mich bei der Holzart vertan. Das ist Ahorn und keine Buche.
Ich werde mir mal so Orangenöl besorgen. Was empfehlt ihr denn als Öl, wenn ich den anderen Kram wieder runterhabe.
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TIL Hartholzstaub ist nicht nur schlecht, weil Staub, sondern auch krebserregend.
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Mit Kärcher 2.863-112.0 ("Schlauch Flex-Tool") und 5.453-042 ("Absaugadapter") passt es an alle Geräteanschlüsse.
Aber nicht an den Kärcher. Wtf?
Der "Flex-Tool-Schlauch" ist einfach eine 35 mm Muffe ohne irgendwas. Da passt allenfalls ein "Krümmer" rein. Der "Absaugadapter" ist für irgendein Clips-System gedacht, aber offenbar nicht das von Kärcher-Schläuchen. Wat?
Zwischen Bosch mit ihren vierhundert Anschlüssen in 0.5 mm Abstufung und Kärcher, die offenbar auch eine reichlich Auswahl an Anschlüssen haben, könnte ich ja gerade so kotzen
Und nir-gend-wo hat jemand eine Übersicht was es überhaupt für Systeme gibt. Bosch nennt die ja "19 mm", "23 mm" und "35 mm", aber ein "19 mm" Werkzeug kann nen verjüngenden 24 mm Stutzen haben (Bosch blau), oder nen geraden Stutzen (aber auch eher mit 20 mm) (Bosch grün) oder nen OVALEN Stutzen (19×23 mm) (Bosch grün Stichsäge). Wasn Scheiß. Kärcher hat offenbar "C40" (das vom Absaugadapter, "Clip-System"), ein anscheinend namenloses System für Sauger und ein "Bajonett-System" für andere Sauger.
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[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von csde_rats am 11.07.2017 15:05]
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| Thema: Heim und Handwerker Thread |
