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Kauf nen gebrauchten Radsatz mit okayen Reifen, verhöker den alten Radsatz billig. Die Differenz sollte tragbar sein.
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Die vermackten Dinger mit drei abgefahrenen und einem defekten Reifen will doch sicher keiner mehr haben? Ich schleiche gerade echt um den Gedanken rum, das Auto einfach auf Winterreifen mit Speedindex V zu stellen, und gut ist.
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Nicht ernsthaft aber ich kenne tatsächlich Leute, die ihre Reifen immer aufm Schrott von Schrottautos abschrauben... 
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Aufm Land gibts viele Leute mit der Faustregel "keine Karkasse sichtbar = Reifen i.O."
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Ich habe die letzten 2 Wochenenden beim Mondeo die gesamte Vorderachse + Radlager neu gemacht.
Was ein murks...die hinteren Dchrauben des Querlenkers sind wieder ein typisches Schraubergeschenk gewesen.
Aus Gründen der Verlustsicherung von oben drin, deshalb muss zum Ausbau der Hilfsrahmen abgesenkt werden 
Das der ganze Mist festgegammelt war muss ich glaube ich nicht erwähnen.
Mein Radlager hinten kam natürlich ohne neue Schrauben und die vorhandenen eignen sich sicher nichtmehr zur nochmaligen Verwendung, da fest und braun.
Beim zurückdrehen der Kolben auch noch nen undichten Bremssattel gefunden und einmal Dichtungen neu gemacht.
Immerhin ist nun alles so weit erledigt und ich hoffe der Eimer kommt trotz feuchter Simmaringe an beiden Motorseiten nochmal übern Tüv 
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Simmar, you are wrecking the car?
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Ich hab da am Wochenende so nen Focus zerlegt. Da ging jede einzelne Schraube problemlos raus. Ich bin immer noch verblüfft.
Markieren markieren markieren! Der Riemen bleibt, daher kann man sich da mit ner Markierung behelfen. Reicht völlig. Motor ist auf OT gedreht, die Markierung dazu findet sich am Zahnriemenrad oben.
Dann kann der Riemen runter. Was hier schon fehlt:
Ansaugtrakt
Batterie + Kasten
Kühlwasserbehälter
Kabelbaum
Anlasser (dahinter ist die Bohrung zum Fixieren der KW zum Lösen der KW-Mutter)
Deckel ab:
Jau. Nach der Laufleistung ist ein Kopf ohne nennenswerte Ablagerungen und mit völlig verschleißfreien Nockenwellen schon ganz gut. Der hält noch....für immer.
Das Ventil aber nicht:
Das Spiel ist auf 0. Um die Tassenstößel gegen korrekte austauschen zu können muss das Spiel an allen Ventilen gemessen werden. Dazu muss die NW eingesetzt und runtergedrückt werden. Volvo verwendet dazu ein Spezialwerkzeug. Ich auch 
Aufgeschnittenes Vierkantrohr wird mit den Ventildeckelschrauben verschraubt. Nockenwellenseitig wird angezogen bis die Welle gut sitzt, auf der gegenüberliegenden Seite wird dann dank Hebel richtig Kraft aufgebaut. Die Welle sitzt damit absolut satt in der Führung, keine Chance für falsche Messung. Stillleben mit Messwerkzeug und Alkohol zur Beruhigung:
Gemessen wird dann der Spalt zwischen Stößel und Nocke. Hier schön beleuchtet:
Die Stößel kosten ein Vermögen, ich schau jetzt nach nem gebrauchten Kopf. Ansonsten lasse ich die Ventile abschleifen. So oder so nervig, da ich wenig Zeit dafür habe. Mal sehen wie ich jetzt weiter vorgehe, später besuche ich noch kurz nen Motorenbauer und hole mir ein Angebot.
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| | Zitat von LoneLobo
Simmar, you are wrecking the car?
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Mein IQ ist nicht sehr hoch und Wellendichtring sagen nur Leute mit Abitur 
Simma, Simmer...
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Warum haben die beim Focus eigentlich die Hydros aus der 850/V70-Generation wegrationalisiert? Spart das wirklich Geld oder hat das was mit Haltbarkeit zu tun?
Anyway, geile Arbeit, Respekt.
Irgendwann mal einen Motor ansich anzugehen wäre auch noch mein Traum.
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Spart Geld, Hydros sind teurer.
Grundsätzlich sind die Stößel geil, geringere Masse, Fehlerquelle eliminiert. Der Wartungsaufwand ist nur eben größer.
Irgendwann um die Jahrtausendwende wurde das umgestellt. Gibt wohl eine Motorengeneration die die besten Eigenschaften hat: E-Gas, volle Diagnosefähigkeit, Hydrostößel.
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| | Zitat von Noxiller
| | Zitat von LoneLobo
Simmar, you are wrecking the car?
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Mein IQ ist nicht sehr hoch und Wellendichtring sagen nur Leute mit Abitur
Simma, Simmer...
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Wenn cFw drauf steht, isser von uns.
Habe jetzt zwar mit denen nichts direkt zu tun, aber immer mal wieder im Falle einer Reklamation welche da. Betrifft meistens Fremdkörper in den Dichtlippen, da müssen wir halt recherchieren, obs aus unserer Gummimischung stammt.
Bei uns heissen die Dinger eigentlich auch nur Simmerring. In Fehlerberichten dann RWDR, ist einfach kürzer zu tippen.
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| | Zitat von [Krasser]MadMax
| | Zitat von Noxiller
| | Zitat von LoneLobo
Simmar, you are wrecking the car?
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Mein IQ ist nicht sehr hoch und Wellendichtring sagen nur Leute mit Abitur
Simma, Simmer...
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Wenn cFw drauf steht, isser von uns.
Habe jetzt zwar mit denen nichts direkt zu tun, aber immer mal wieder im Falle einer Reklamation welche da. Betrifft meistens Fremdkörper in den Dichtlippen, da müssen wir halt recherchieren, obs aus unserer Gummimischung stammt.
Bei uns heissen die Dinger eigentlich auch nur Simmerring. In Fehlerberichten dann RWDR, ist einfach kürzer zu tippen.
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Der Autowagen hat nun über 200k km auf der Uhr, da erlaube ich auch mal defekte Dichtungen.
Auch wenn ich die leider fast als wirtschaftlichen Totalschaden verbuche
Für selber noch Getriebe rein raus fehlt mir definitiv Zeit und Lust.
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Weiter geht's.
War vorhin beim lokalen Motorenbauer, hab da mal nachgefragt. Er hat mir zu dem geraten was ich letztes Mal auch schon habe machen lassen: Ventile abschleifen. Kommt billiger als die Stößel kaufen, funktioniert einwandfrei.
Habe dann eben wild mit den Stößeln herumgerechnet, es müssen bei geschickter Umstößelung nur 12 Ventile abgeschliffen und eines neu eingesetzt werden. Das sollte für <300¤ machbar sein.
Den Kopf habe ich gerade schon vorbereitet und gebe ihn morgen ab, dann mache ich auch noch n Foto oder zwei. Ist mit dem Messingbürstenaufsatz auf der Flex vorsichtig von Dichtungs- und Verbrennungsrückständen befreit worden und sieht hervorragend aus.
Das neue Ventil und verbleibende Kleinteile kommen dann Donnerstag, mit Glück kann ich die Fuhre am Wochenende schon wieder in Betrieb nehmen. Morgen Abend wird der Block vorbereitet und der Anlasser mal zerlegt und gereinigt.
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So, das Typenschild habe ich gesäubert. Ich restauriere gerade einen
Auf was muss ich denn beim Räder Kauf achten? Reifengröße und Traglast, Felgengröße und Einbautiefe? Und dann noch 4 Loch Aufnahme.
Würde dieses Komplettrad gehen? Bei dem Felgentyp ist nur 4 1/2 J angegeben, ist das so eine Art Standard, der die Einbautiefe mit beschreibt?
Ansonsten bin ich grad fleißig mit der Fächerscheibe am entrosten. Die Deichsel selbst ist eigentlich komplett rostfrei. Da kommt unter dem ranzigen Lack direkt das blanke Metall. Hätte man wohl fast nur anschleifen und überlackieren brauchen...
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von -EFLON- am 11.06.2019 22:47]
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Falls jemand Marco schaut
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4,5J beschreibt Maulweite und -form, interessant ist noch die Einpresstiefe.
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Passt doch, wenn du die noch zwei Jahre fährst haben die ihre sieben Jahre zur angemessenen Abgehängtheit erreicht. Bis dahin sind die locker noch gut, besser als irgendwelche Billo-Reifen allemal.
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Patricia scheint gar nicht zu realisieren, worauf sie da sitzt, und auch Karl-Uwe bepreist recht pessimistisch. Ich glaube, das Thema erledigt sich im Laufe der Woche.
| | Zitat von harmlos
Solange man keine Räder braucht kann man immer mal günstige, schicke Radsätze irgendwo abgreifen und sich damit hocharbeiten auf schöne Felgen das ganze Jahr.
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Wenn man Platz hat. 6 m² Kellerabteil sind nicht ideal.
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[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von Absonoob am 12.06.2019 10:38]
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Solange man keine Räder braucht kann man immer mal günstige, schicke Radsätze irgendwo abgreifen und sich damit hocharbeiten auf schöne Felgen das ganze Jahr.
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| | Zitat von harmlos
Weiter geht's.
War vorhin beim lokalen Motorenbauer, hab da mal nachgefragt. Er hat mir zu dem geraten was ich letztes Mal auch schon habe machen lassen: Ventile abschleifen. Kommt billiger als die Stößel kaufen, funktioniert einwandfrei.
Habe dann eben wild mit den Stößeln herumgerechnet, es müssen bei geschickter Umstößelung nur 12 Ventile abgeschliffen und eines neu eingesetzt werden. Das sollte für <300¤ machbar sein.
Den Kopf habe ich gerade schon vorbereitet und gebe ihn morgen ab, dann mache ich auch noch n Foto oder zwei. Ist mit dem Messingbürstenaufsatz auf der Flex vorsichtig von Dichtungs- und Verbrennungsrückständen befreit worden und sieht hervorragend aus.
Das neue Ventil und verbleibende Kleinteile kommen dann Donnerstag, mit Glück kann ich die Fuhre am Wochenende schon wieder in Betrieb nehmen. Morgen Abend wird der Block vorbereitet und der Anlasser mal zerlegt und gereinigt.
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Ventile sind raus. Auslassventile sind mit relativ viel Pitting gesegnet, die kommen alle neu - bei 150¤ für 10 Ventile ist das drin. Dazu ne Ladung Schaftdichtungen (40¤) und die Arbeit. Kopf ist ansonsten tadellos gerade und rissfrei.
Das verzögert das ganze Prozedere leider ein bisschen, der Zusammenbau wird erst kommende Woche stattfinden können.
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Der Bulli nervt derweil: Einer der beiden Öldruckschalter ist undicht, das exakt korrekt georderte Teil ist natürlich falsch. Und der alte Schalter hat nen anderen Schaltdruck als die Farbe eigentlich sagt. Und die Teilenummern sind eh bei allen gleich. Wie soll man denn so vor der Arbeit die korrekten Ersatzteile bestellen können? 
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Willkommen im Bulliland
t4forum ist ne gute Anlaufstelle, das T4-Wiki weiß auch häufig über so lustige Randerscheinungen 
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Ja, nach T4-Wiki und Farbcode habe ich geordert. Kam was völlig anderes, angegeben als selbstverständlich passend.
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IHWN: Vier Sommerräder, Skoda-17-Zöller, Conti SpoCos mit DOT von 2018. 250 ¤ und insgesamt 160 km. Yay. Das ist ungefähr der gleiche finanzielle Aufwand als hätte ich zwei neue Reifen auf die vermackten Felgen ziehen lassen. Jetzt muss ich nur noch wechseln (mal wieder ).
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Absonoob am 14.06.2019 8:50]
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das waren die aus dem ersten Link von letztens?
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Motortempfühler und LMM getauscht, bisher noch kein erfolg an der MX-Front, läuft immernoch unruhig. ich könnt *piiiiiep*
Wenn man Gas gibt rennt der wie Sau, Tacho 180 bei eingetragenen 164 (also wohl das was er soll  )
Aber Leerlauf säuft er kalt oder warm ab, außer ich dreh den auf 1500 Touren.
Best Position für Motortempsensor... erstmal Zündspule raus dafür
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Ist das ein 90 PS Modell oder warum nur 164.
Bei meinem fällt im Stand auch an und wann die Drehzahl mal kurz auf 500. Egal ob kalt oder warm. Ich hatte mal irgendwo die Ursache gefunden, aber finde es nicht mehr.
Glaub irgendwas simples von wegen LMM mal säubern. Da das aber gefühlt ein mal pro 10h Betriebszeit passiert... Das vibrieren im Stand ist auch von selber wieder gegangen.
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| Thema: Autoschrauber ( Drehmoment ist keine Zeiteinheit ) |
![[krasser]mad max](./avatare/krassermadmax.gif)
