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Hmm Mist, soviel Geld wollt ich grad net lose machen.
Auf Ebay gibs noch en masse welche, mal da schaun.
Naja gut, nich en masse, aber einige sind da.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Natanael am 17.04.2013 21:34]
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Das Board scheint einfach scheiße zu sein. Grundsätzlich schafft mein Rechner BF3 auf high bis ultra und wenn ich im Spiel bin is auch alles super.
Aber ich hab teilweise furchtbar lange Ladezeiten, Windows lahmt vor sich hin, bleibt teilweise für einige Sekunden komplett stecken.
Ich hab jetzt gestern auf Win 7 Prof. 64 getauscht, um den vollen Ram zu nutzen, aber geholfen hats nicht wirklich. Alles neu gemacht und Windows lahmt trotzdem.
Dazu scheint der scheiß Realtek Soundchip nen knacks zu haben.
Edit:
Sowas wär doch gut? Nur kacke das offenbar keine blende dabei is.
http://www.ebay.de/itm/321109581019
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Natanael am 18.04.2013 8:39]
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Hast du ne Festplatte oder ne SSD? Hast du das Windows komplett neu installiert? Meiner Erfahrung nach ist meist die Festplatte schuld, wenn die Performance schon auf dem Desktop schlecht ist.
Die Blende kannst du auch extra bei eBay bestellen.
Realtek/Onboard Chips sind immer scheiße.
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ich würde dir in dem fall auch eher zu was neuem raten.
nen i3 3220 plus nen board würde für dich reichen. die aktuellen i3s sind teils schneller als die damaligen clarkdale i5s.
sollte in etwa so zwischen 140 und 180 euro liegen. beides zusammen.
den rest aus dem system solltest du soweit übernehmen können, die lüfter sind gleich und der RAM sofern DDR3 1333 läuft auch mit beiden.
falls das kein 1333er ram ist, dann würde der dich noch zusätzlich ca. 30 euro kosten.
andernfalls, wenn dir das zu teuer ist rate ich dir momentan eher dazu noch bis juli/august zu warten und dir dann nen haswell zu kaufen. etwaiges geld kann man bis dahin sparen.
vorher solltest du aber mal kontrollieren ob du alle treiber drauf hast und ob die aktuell sind. du nutzt hoffentlich AHCI für die platten bzw. den controller und hast da im bios nicht irgendwelche funky sachen eingestellt.
nebenbei, wer noch ein 32-bit windows auf einem 64-bit prozessor nutzt gehört mehrfach auf die füsse getreten. es gibt keinen normalen grund dafür sich selbst zu kastrieren.
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ne, das ist das erste ultrabook, dass auf den pixelwahn einsteigt.
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Mein einziger Kritipunkt dran wäre das spiegelnde Display. Aber sonst sind moar DPI immer gut, IMHO. Spielen kann man auf den Dingern sowieso vergessen und RAM ist genug da.
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Danke für die Tipps, ich schau mal.
Is übrigens ne normale HDD drin. Der Rechner is allerdings so verbaut, ich weiß nicht was für eine und möchte grad nicht auseinandernehmen.
| Zitat von Traxer
nebenbei, wer noch ein 32-bit windows auf einem 64-bit prozessor nutzt gehört mehrfach auf die füsse getreten. es gibt keinen normalen grund dafür sich selbst zu kastrieren.
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Naja, das war halt mal ein Aldirechner mit ner 32er OEM. Jetzt bei der Fehlersuche hab ich mir halt eben ein 64 bestellt. Hat aber nichts gebracht. Leichte Verbesserung, aber grundsätzlich immer noch kacke.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Natanael am 18.04.2013 14:38]
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wie gesagt, du hast alle treiber drauf?
die treiber sind alle aktuell?
du nutzt die platten / controller im AHCI modus?
du hast den DMA modus aktiviert (ja, manchmal deaktiviert windows den)?
du hast genug ahnung um dein BIOS mal durchzugehen bzw. hast das schon gemacht?
dir fällt nichts aussergewöhnliches im taskmanager oder im processexplorer auf, wenn du diese hänger hast?
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| Zitat von csde_rats
Aber sonst sind moar DPI immer gut, IMHO.
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Außer für die Leistungsaufnahme vermutlich.
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| Zitat von TheRealHawk
| Zitat von csde_rats
Aber sonst sind moar DPI immer gut, IMHO.
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Außer für die Leistungsaufnahme vermutlich.
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Aber sowas von. Du hast alleine schon viel mehr Leiterbahnen im Display und musst deswegen die Beleuchtung hochdrehen, deswegen braucht ds iPad3 auch nen vergleichsweise fetten Akku.
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| Zitat von Traxer
wie gesagt, du hast alle treiber drauf?
die treiber sind alle aktuell?
du nutzt die platten / controller im AHCI modus?
du hast den DMA modus aktiviert (ja, manchmal deaktiviert windows den)?
du hast genug ahnung um dein BIOS mal durchzugehen bzw. hast das schon gemacht?
dir fällt nichts aussergewöhnliches im taskmanager oder im processexplorer auf, wenn du diese hänger hast?
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Ich muss dann mal so nen Systemmonitor Programm runterladen das mir alles genau sagen kann, denn ich weiß natürlich nihct was genau in diesem Rechner drinsteckt. Windows sagt natürlich alle Treiber sind aktuell, aber ob sie auch optimal sind...?
AHCI ist laut Registry aktiviert, in dem recht simplem Bios hab ichs allerdings garnicht erst gefunden.
Der Rechner is neu installiert, es befinden sich derzeit nur STeam, Origin und Chrome drauf, dementsprechend sind die Prozesse sauber.
Das ist der Leistungsmonitor.
Keine Ahnung. Hab schon länger mit dem Gedanken gespielt die Mistkiste komplett auszutauschen.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Natanael am 19.04.2013 13:41]
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| Zitat von Xerxes-3.0
| Zitat von TheRealHawk
| Zitat von csde_rats
Aber sonst sind moar DPI immer gut, IMHO.
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Außer für die Leistungsaufnahme vermutlich.
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Aber sowas von. Du hast alleine schon viel mehr Leiterbahnen im Display und musst deswegen die Beleuchtung hochdrehen, deswegen braucht ds iPad3 auch nen vergleichsweise fetten Akku.
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Joar, Okay. Aber Akkulaufzeit ist bei den Ultrabooks sowieso nicht der Hit.
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Also nochmal zu meinem Rechner.
Hardware sieht aus wie folgt:
CPU:
Intel Core i5 650
Grafik:
Ati Radeon HD6870
Ram:
4GB DDR 1033
HDD:
Western Digital wd10ears-00y5b1
Motherboard:
Ist ein MEDIENPC MS7616, offenbar irgendein MSI im Auftrag gebaut oder so, die Daten laut CPU-Z sind:
Northbridge Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge rev. 12
Southbridge Intel P55 rev. 05
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 532.1 MHz (4:16)
CAS# latency (CL) 7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 7
RAS# Precharge (tRP) 7
Cycle Time (tRAS) 20
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 60
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 2394.4 MHz
MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000
MCHBAR I/O Size 4096
Ich habe diesen Rechner vor ein paar Tagen komplett neugamcht. Festplatte formatiert, neu partitioniert, WIn 7 Prof 64 drauf, und es ist immer noch derselbe langsame kack.
Wo genau ist da die Schwachstelle? Ich denke mal mehr Ram für 30¤ wirds jetzt uach nicht wirklich bringen oder? Mit nem P55 Chipsatz ist das Board doch auch nicht so wirklich scheiße, oder? Zu der Festplatte wird zwar geschrieben das sie nicht die schnellste ist, aber sooo langsam?
DAs Bios is natürlich scheiße zusammengetrimmt.
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Natanael am 23.04.2013 23:07]
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Allgemein im OS. Spiele laufen super...komischerweise.
Also bestes Beispiel BF3. Spiel läuft auf High bis Ultra, aber beim raustabben oder nachm beenden ja der Rechner mehrere Minuten quasi nicht benutzbar.
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Mach das Win 7 auf ne SSD.
Die Caviar Green ist nicht der Brüller.
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Ich würd mal eher das Ereignisprotokoll durchschauen bzw. Sysinternals Processmonitor laufen lassen.
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Also dann nochmal hier:
Ich bräuchte zwei relativ große aber leise Lüfter für einen Schrank, in dem mein PC steht. Darin wird es nach einiger Zeit sehr warm und Platz ist auch nicht gerade viel vorhanden.
Deshalb würde ich an die Rückseite und die linke Seite jeweils einen Lüfter montieren, der die Luft nach innen bläst respektive rausbläst und dann das Gehäuse offen lassen. Dazu wär es aber notwendig, dass die Lüfter einen Filter und auch ein Gitter haben.
Bei welchen Shops find ich sowas, was ist da zu empfehlen und welcher Shop liefert schnell? Ich bräuchte nämlich auch ein 15m Netzwerkkabel und das am Besten morgen, spät. Freitag.
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Von welcher Größe sprechen wir hier denn?
120er, 140er 230er?
In meinem Bitfenix Shinobi hab ich zwei 230er Bitefenix Spectre im Deckel. Sind zwar hörbar, da das Gehäuse nen Schweizer Käse ist, sind aber nicht aufdringlich.
Aber bei 230ern bekommste Probleme mit Lüftergittern und Filtern, die Auswahl ist da eher gering.
Patchkabel bekommste an jeder Ecke, da ist es fast auch egal, welches du da nimmst.
Als schnellen Shop kann man Amazon mit Expressversand nehmen.
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Da in dem Schrank noch keinerlei Öffnungen vorhanden sind, ist die Größe eig. egal. Ich dachte an 120 oder 140mm. Halt eine Größe, bei der es passende Gitter und Filter gibt und bei der das Preis/Leistungs/Lautstärkeverhältnis passt.
Hier gibt's nur den Mediamarkt und da kauf ich keine Kabel.
Achja: die Lüfter möchte ich - auch wenn der Rechner offen bleibt - nicht über die PC-Stromversorgung betrieben sondern - wenn möglich - mit einem eigenständigen Netzteil. Kann ich da jedes 12V Netzteil nehmen und die Kabel anlöten?
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Danke. Ich will die Lüfter nicht am PC anschließen, da sie eben nicht zum PC an sich gehören und mir die Handhabung damit erschweren. Seitlich zwischen PC und Seitenwand sind ca. 6cm Platz. In dem Bereich will ich nicht mit den dünnen Kabeln rumfummeln, zumal das Kabel für den hinteren Lüfter dann relativ lang sein muss, falls ich den PC mal rausziehen möchte.
//Edit sagt, dass ich theoretisch auch den ganzen Schrank als Gehäuse nutzen könnte
Ob das Sinn macht?
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[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Fabsn am 24.04.2013 12:35]
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conrad oder reichelt, dort gibt es auch lüfter die direkt 230V schlucken und leise sind.
ich würde dir allerdings raten mal in den potschen heimwerker thread zu schauen, dir werden dir da vermutlich sehr viel eher weiterhelfen können.
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ich möchte die HDD in meinem Laptop mit einer SSD ersetzen. 9.5mm, also alles relativ entspannt. In meinem Desktop-PC habe ich bereits eine 256gb SSD: Crucial M4.
Ich hätte zwei Varianten:
1) eine neue SSD für den Laptop kaufen, fertig.
2) die M4 aus dem Desktop in den Laptop einbauen, und dafür in den Desktop eine schnellere/bessere SSD mit ebenfalls wieder ~256gb einbauen.
Was tun, und welche SSD nehmen?
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ich habe ganz spezifische Anforerungen an die Performance (Bildbearbeitung und Bildkataloge, da brauche ich im Studio einfach die Geschwindigkeit fürs Durchforsten der ganzen Bilder), sonst würde ich es nicht tun. Natürlich hast du ansonsten Recht
Aber ein doppelter Umbau (also die alte ins Notebook und in den Desktop eine neue) lohnt nicht?
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Durchforsten heißt primär lesen? Dann eher nicht.
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sowohl als auch. Er generiert die ganzen Previews und speichert die, und schreibt die ganzen Metadaten in die files, wenn ich batch-mässig die Anpassungen mache. Da kommt schon einiges an Arbeit auf den Speicher zu. Die SSD grundsätzlich gibt einen sehr grossen Performance-SChub. Das konnte ich auch schon bei meinem Desktop-System erfahren
aber dann geh ich wohl auf die günstige Variante und hol mir noch ein vernünftiges Usb3-Gehäuse usw. für die HDD.
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Wenn du ein brauchbares Klonprogramm hast kannste die natürlich auch wechseln, ich hab bisher nur das Intel Migration Tool benutzt, das basiert auf irgendwas von Acronis aber funzt nur mit Intel SSDs.
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Dafür reicht doch auch "dd" von einer Linux Boot-CD.
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oh ja, damit kommt jeder auf Anhieb klar...
ich nutze für den Wechsel von Festplatte auf SSD immer EaseUS Partition Manager (Partitionen verkleinern und verschieben), Windows Backup und die Recovery-CD. Danach nochmal den Partition Manager, um nach dem Wechsel die Partitionen auf die SSD anzupassen und das Thema ist durch.
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Thema: Hardware-Kaufberatung ( Achtung, Kompetenz! ) |